[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ich nehme für die meisten Teile einfach NiceABS. Für meine Einsätze reicht das mit der Temperatur locker aus. Auch bei einem 3D Drucker. Ich hab auch noch eine "schweineteure" Rolle HT-PLA von ProntoPasta hier. 500gr für 60 Öcken. Das soll dann im Backofen ausgelassen werden. Das hab ich jedoch noch nie probiert. Gekauft, falls das 3D Jake NiceABS nicht für den Effector (z.B. FanDucts) gereicht hätte. Wie das mit dem HT-Resin funktioniert? Keine Ahnung. Wie sich das HT-Resin in der Praxis verhält? Ebenso keine Ahnung. Mir ist das nur irgendwo mal bei einem Hersteller über den Weg gelaufen.Momentan drucke ich einen Effektor aus Elegoo LikeABS Resin. Schwarztransparent. Sieht cool aus. Aber wie sich das bei Temperatur verhalten wird? Ebenso keie Ahnung. Meine 3D Druckerkarriere ist ja jetzt nicht sooo lang. Rund ein Jahr habe ich den Predator als meinen ersten Drucker nun.
 
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GuruSMI schrieb:
Der RatRig kostet konfiguriert und mit guten original Teilen (Duet3 Board, Mosquito Hotend, LGX Extruder,...) versehen locker 2.6k. Beim HEvoRT sind's €3600, wenn man die HiWins nimmt. Geliefert und konfiguriert aus und in Italien. Billig und SchmalspurHomeOffice ist anders. Wenn ich mir meinen Predator anschaue, hat der auch nicht mehr viel mit dem Original von Anycubic gemein. Da wurde auch so ziemlich jedes Teil außer HotBed und Rahmen getauscht.
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ich finde das allerdings nicht gut, das verbindungsteile gedruckt sind. bei einen drucker für 2,6k kann man einfach stabileres erwarten als gedruckte petg teile. ansonsten sieht das system natürlich gut aus. hiwin ist schon was vernünftiges. ich frage mich dabei allerdings auch, wozu man diese genauigkeit braucht. viel wichtiger ist die langlebigkeit, welche bei echten führungsschienen natürlich gegeben ist, wenn man diese ab und anmal fettet.
 
Dazu musst du schlicht die Herkunft der Kits betrachten. Alles Open Source, RatRig sammelt dir nur die Teile zusammen und nimmt dafür einen kleinen Aufpreis.
Da die Grundidee der 3D Drucker Bewegung einmal "Drucker baut Drucker" war sind bei vielen Rahmen die Verbinder mit einem 3D Drucker hergestellt.
Es steht ja jedem frei sich bei seinem örtlichen Metaller entsprechende Verbinder aus Edelstahl herstellen zu lassen. Du musst das Kit ja nicht kaufen sondern kannst alle Teile selbst sourcen.

Linearführungen sind ein Thema welches gerade in DE häufig diskutiert wird. Wer einen Maschinenbauer in der Familie hat oder jemanden aus der Branche kennt kann diese Person ja mal drauf ansprechen was eine gute Schiene kosten kann. Ob man das braucht muss jeder selbst entscheiden. Selbiges gilt für Kugellager/Nadellager, da kann man auch zu SKF/Schaeffler greifen ;). Die Lager an meinem Anet A8 Umbau sind von einem der beiden Unternehmen gefertigt. Die laufen vermutlich noch dann rund wenn alles andere an dem Drucker verrottet ist. Andere drucken sich dagegen einfach neue Lager oder kaufen die bekannten Misumi.
 
PayDay schrieb:
bei einen drucker für 2,6k kann man einfach stabileres erwarten als gedruckte petg teile
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Kleinserie halt. Bei Alu müsste man noch ein paar 100er drauflegen. Die Frage ist ob das wirklich notwendig ist. Entsprechende aufgemotzte Core-XYs drucken ein Benchi in 5 Minuten trotz PETG-Bauweise. Und aufwendige HT-Materialen sind auch möglich mit 50°c Bauraumtemperatur. Das müsste schon ein arg spezielles Material sein, dass man mit den PETG-Teilen Probleme bekommt.
 
Man wird nicht gezwungen, die Teile in PetH zu nehmen. Man kann sie auch selbst drucken. ;)

Mich haben meine drei Hiwins mit je einem Wagen rd. 250€ gekostet. je 1m für den Predi.
 
Das mit dem Effector ist wieder eine ganz üble Mischgeschichte. Man nehme Teile von dem einen Thing und kombiniere es mit Teilen von einem anderen Thing. Dann passe man die Teile an, damit sie zusammenpassen.

Von dem einen habe ich nun die Fanducts und halterungen genommen. von einem zweiten Modell versuche ich ein funktionierendes Halteelement für den BMO zu ermitteln. Da habe ich jetzt nur vier Adapter gedruckt. Wie die funktionieren sollen, ist mir ein Rätsel. Die klemmen den vomm Extruder kommenden Bowden nicht fest. Oder sie verwenden Elemente, die den Bowden nicht zum Hotend durchreichen. Nun wird Versuch fünf gedruckt.
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Wobei ich zugeben muß, daß die Wash & Curestation halbgaren ist. Man muß da immer den IPA-Bottich und die Cure-Platte austauschen. Ich bin nun knapp davor, mir die Elegoo Wash 6 Cure zu bestellen. Das sind zwei separate Geräte. Da muß man nicht den Washbehälter mit 9L IPA rumheben.
 
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Das ist einer der Gründe warum ich noch von Hand wasche ;)
Spart IPA und erleichtert die Handhabung.
 
Bei den FanDucts, an denen ich gerade arbeite, bläst der HotEndFan nicht nur auf den Kühlkörper sondern ebenso auf den Heizblock und die Nozzle. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Vor allem weiß ich auch nicht, onb das für den Druck zu- oder abträglich ist. Auch hier ein Experimentieren.

Ansonsten fehlen mir jetzt noch zwei Teile und die Montage, Kalibrierung sowie der Drucktestkann beginnen.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

RcTomcat schrieb:
Das ist einer der Gründe warum ich noch von Hand wasche ;)
Spart IPA und erleichtert die Handhabung.
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Jein. Ich sehe da keine direkte Korrelation. Bei der Handwäsche habe ich normalerweise danach bei dem IPA mit dem abgewaschenen Resin weitere Tätigkeiten. Das alles erspare ich mir bei zwei parallelen Maschinen.
 
Hier mal ein Zwischenstand von meinem Sapphire-Bastelprojekt, der XY-Schlittenaufbau hat mir überhaupt nicht gefallen, da zwischen Achse und Hotend ~5cm Luft sind die einfach nicht genutzt werden, auch ist der Montagepunkt für ein BL-Touch unnötig weit von der Düse entfernt.
mhTBr2ul.jpg

So ist das Ganze wesentlich kompakter (inklusive sherpa direkt drive). Es fehlt nur noch die Bauteilkühlung, bei der ich von den beiden serienmäßigen 4010 auf einen 5015 wechseln werde.
hotend4.jpg
 
Hast du die Metallhalterung selbst gemacht?
 
Der Bügel an dem die Zahnriemen dran sind ist original. Das Hotend ist mit einem selbst gemachten Halter aus PETG montiert. Sollte es da Probleme geben wird der gegen einen aus ASA ode Alu getauscht. Ich denke aber nicht, dass es da Schwierigkeiten gibt, da Voron RatRig & co ähnliche Designs mit PETG nutzen.
 
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Sodele. Jetzt baumelt der BMO am Smart Effector. Jetzt ein Kaffee und eine Fluppe. Testen tue ich morgen.
 
Ichh hab jetzt ABS-Like Resin als Material der FanDucts. Alle bisherigen Tests und Kalibrierungen laufen bisher eiwandfrei durch. Als Nächstes kommt dann ein Testdruck. 3mm abstand zwischen Druckbett und FanDucts sollten langen, daß der Effektor nicht wieder den Druck vom Bett abräumt. Bin auch mal gespannt, wie sich nun der momentan montierte Dragonfly BMO so macht.
 
Ahrimaan schrieb:
Voron nutzt NUR ABS
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Voron ist eine Gruppe von Leuten die Anleitungen mit Bauteillisten veröffentlichen. Mit welchem Material man die Teile baut ist im Endeffekt jedem selbst überlassen. Gibt diverse Vorons, die mit PETG gebaut wurden.

Der Ratrig V-Core3 ist recht ähnlich zum Voron 2.4 und der wird vom Hersteller mit PETG-Teilen ausgeliefert.
 
PETG ist meiner Erfahrung nach weitgehend ausreichend, bloß in Hotend-Nähe sollte es PC o.ä. sein, wenn man mit entsprechenden Temperaturen drucken will.
Würde Sinn machen zu mischen.
 
Nach dem Umbau hat der Predi den ersten Druck absolviert. Was auf dem Druckbett sein sollte, war auch da. Nun folgt der zweite Druck. das sind "nur" 34h Druckzeit.Und diese kommt bei Erfolg acht mal auf mich zu. Aber was macht man nicht alles für Freunde und Bekannte. Nach den zu druckenden Weihnachtsgeschäfte wird noch etwas erweitert und gut ist mit dem Predator.

Als Erweiterungen schweben mit ein Phaetus Dragon, ein Hemera oder ein LGX vor.
 
Zuletzt bearbeitet:
brometheus schrieb:
Voron ist eine Gruppe von Leuten die Anleitungen mit Bauteillisten veröffentlichen. Mit welchem Material man die Teile baut ist im Endeffekt jedem selbst überlassen. Gibt diverse Vorons, die mit PETG gebaut wurden.

Der Ratrig V-Core3 ist recht ähnlich zum Voron 2.4 und der wird vom Hersteller mit PETG-Teilen ausgeliefert.
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Anders als der Voron ist der RatRig aber nicht direkt von anfang an enclosed also Eingehaust und deswegen wird ABS empfohlen
 
Ich hab grad nachgezählt und neue Bilder bekommen. Es sind insgesamt 11 Drucker.
 
GuruSMI schrieb:
Da brauchst Du aber schon eine Dose Lack...
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Ja, zum Saufen.
Woozy schrieb:
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Ich überlege ja... aber die sehen teilweise echt richtig hart zermörsert aus. Flugrost etc... Ich hab mal mehr Bilder angefragt.
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Really?
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@Woozy:
Bist Du Dir sicher, ob der Telefonnummer "0031683600979" kaufen zu wollen? eine Telefonnummer aus den Niederlanden mit Wohnsitz in Deutschland (Nettetal)?
 
GuruSMI schrieb:
@Woozy:
Bist Du Dir sicher, ob der Telefonnummer "0031683600979" kaufen zu wollen? eine Telefonnummer aus den Niederlanden mit Wohnsitz in Deutschland (Nettetal)?
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Das ist hier hin der Ecke keine Seltenheit.

Naja, manchmal sind solche Basteldeals super aber nach den nächsten Detailbildern die ich gerade bekommen hab... ne, ich lass das :fresse:

Derweil hat der CR10 S von mir, der die Terminal-Anschlüsse bekommen hat jetzt seine ersten 48h Dauerdruck hinter sich.
 
Ich hab mal wieder eine Frage 😉.
Was kann ich dagegen tun, dass sich beim Aufwärmen des Hotend immer schon das Filament aus der Nozzle drückt 🤔?
Das gibt immer unschöne "Spaghetti", die mir schon ab und an mal den Druck versaut haben?
Überlegt habe ich mir, dass ich ja ja einfach einige Millimeter Filament am Ende des Drucks einziehen lassen könnte, aber ich werde nicht ganz so schlau draus welcher G-Code da jetzt der richtige wäre 🤔.
 
Filament erst kurz vor dem Drucken reinmachen. DaS Problem ist das im Hotend a) Druck entsteht und b) das warme Filament durch die Schwerkraft eben nach unten läuft. Es hilft auch beim Starten des drucks einfach fix das raussiffende Filament abzuziehen :fresse:
 
Naja, mein Drucker steht im Keller und lässt sich von hier oben komplett steuern. Ich starte das Teil an und an auch mal von unterwegs oder bin schlicht zu faul, in den Keller zu latschen 😁.
 
Gibt, für den Prusa, wenn man googlet, einen "no ooze" Code der erklärt wird. Müsste bei jedem Gcode gehn, aber so genau kenn ich mich da nicht aus.
Ich hab da Copypasta gemacht und gut.

Dabei wird das Bed-Leveling bei 120°C Nozzle gemacht, und erst vorm Druck fertig aufgeheizt. Und direkt davor wird ja vorher noch son Abstreif-Streifen aufs Bett geklatscht (beim Prusa standard Code ausm Prusaslicer) sowie n Runde Verschwendung ums Werkstück rum, damit man eben dann mit frischer Schmelze startet.

So Settings gibts für dich bestimmt auch, wenn nicht schon vorhanden.


Ansonsten ist dieser Lusttropfen leider normal.
 
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