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@deveth0 Da werden noch Stifte reingesteckt die über LuBan generiert wurden. Dann wird das alles mit einer Mischung aus Sekundenkleber (Flächen) und JBWeld (Kanten + Lücken) zusammengeklebt. Danach werden die Kanten der einzelnen Teile mit einem per Gasbrenner aufgeheizten Spachtel "glattgezogen". So hab ich meine Warhammer-Helme auch gemacht. Das hält Bombenfest.
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Sind das solche Teile?
Muss dann "einfach" vier Kabel angelötet werden und dann zwei davon an das Netzteil (24V) vom Drucker und zwei an den Abnehmer (Lampe, Pi der ähnliches)?
Ja, genau. Du lötest vier Kabel an und verbindest Masse (GND) durch, falls das nicht auf der Platine gemacht ist. Und wichtig, den Stepdown nicht an einen PWM Lüfterausgang anhängen, das klappt nicht.
Wenn du Lüfter via stepdown betreiben willst, dann muss der stepdown ans netzteil, plus vom Lüfter an den Stepdown und GND vom Lüfter an den Ausgang vom Druckerboard. Dann klappt das.
Ich hab mal MoonCity mit über 30cm in einem Stück gedruckt. Nerven brauchte man schon. Waren so an die 5 Tage Druckzeit mit einem Rollenwechsel dazwischen.
Für diejenigen, welche Luban nicht kennen:
Die Software kann einiges. Gemäß dem Slogan "make it big" lassen sich Teile damit einfach skalieren und für mehrere Drucker teilen. Ich konnte problemlos drei unterschiedlich große Drucker angeben und Teile splitten lassen.
Ansonsten nutze ich es für Lithophane und um Boxen mit LED Einsatz zu erstellen. Der Nachbarin wurde ein mit Luban erstelltes Puzzle geschenkt.
Lizenz kostet etwa 6-8 Dollar im Monat bei jährlicher Zahlweise. Alle Zahlungen werden akkumuliert und die Lizenz in eine Lifetime umgewandelt sobald der entsprechende Betrag erreicht wurde. Selbst von einer Kostenerhöhung ist man als Stammkunde nie betroffen.
Ich will mich ja nicht über die Betthaftung beschweren, aber ich habe aktuell das Problem die Modelle vom Bett zu bekommen. Habe schon das Bett in Iso eingeweicht , mit Glasreiniger geschruppt , bei 80 grad in die Spülmaschine gepackt.
Selbst kälte bewirkt nichts .
Mein Flex Bett wird wohl erst zusammen mit dem Board geliefert. Soll mitte April kommen.
Der CR10S-S5 muss wohl bald auf BLTOUCH umgebaut werden, allerdings bin ich mir nicht sicher ob man die neuen Teile auch mit einem alten V2.0 Board nutzen kann?
Der CR10S-S5 muss wohl bald auf BLTOUCH umgebaut werden, allerdings bin ich mir nicht sicher ob man die neuen Teile auch mit einem alten V2.0 Board nutzen kann?
Darf man fragen was daran müll sein soll? Die erfahrungen im Vergleich zum Cl und Bl Touch sind in den ganzen Reviews ziemlich gleich, was die genauigkeit und und Installation an geht. Einzig der Preis. Aber dafür bekommt Ihr Halter und passende Kabel dabei.
Zumindestens wenn man Ihn an Crealitiy Drucker verwendet. Den einzigen vorteil den ich Aktuell sehen beim Bl Touch , das man Ihn auf mehreren Herstellern verwenden kann . Das habe ich beim Cr Touch noch nicht gesehen. Bzw nur bei Clonen
Es lässt sich halt wie jedes andere Board aus der Zeit nur über Umwege flashen und hat laute Motortreiber. Für 25€ kann man sich alles an Freiheiten erkaufen die man möchte.
Herrlich. Mein Predator hat ja mit dem Extruder/Hotend so seine Probleme. Am geringsten waren diese mit der Kombination Volcano/BMG. Um die Probleme zu beheben, habe ich nun meinen Effektor komplett auseinander genommen. Nun kommen zwei 5015'er Sunon Lüfter für die Bauteilkühlung zum Einsatz. Ein 4010'er Sunon dient als Hotendkühler. Die Lüfter laufen alle in 24V. Und was kommt da kalt lächelnd auf mich zu? Mein spezieller Freund Molex Microfit. Also zum crimpen. Ich hab den Effektor inklusive aller Bauteile mal zur Seite gelegt. Für den Microfit brauche ich richtig gute Nerven. Danach wird der Rest zusammengebaut und getestet. Das dürfte frühestens morgen sein. Ich nehme übrigens an, daß der Hemera mit dem Schwingen so seine Probleme hat. Wenn sich das herausstellt, werde ich mir mal den LGX zulegen und testen. Ansonsten ist ja immer noch der BMG hier.
Der Stinker rattelt nun schon ordentlich. Ich nehme an, daß es sich um einen Lüfter handelt. Da werde ich mir wohl den Nachfolger bestellen. Also den Mono X in 6K. Direkt von 3D Jake. Dazu will ich dann die W&C von Elegoo. Das sind zwei Geräte und dadurch entfällt das ewige herumheben des ca. 10kg Waschbehälters.
Bei meinem Rechner steht dann auch irgendwann ein Upgrade an. Ich tendiere da momentan zum 12900KF mit Z690'er Board. Die 5700x werde ich gegen eine NVidia austauschen. Dabei geht es aber hauptsächlich um das Thema Dual Screen und wie die Karte damit umgeht. Die momentane 5700x hat so ihre Probleme damit, beide Monitore (je WQHD) via Displayport anzusteuern. Zu häufig hab ich da komplettaussetzer. Sprich, ein Monitor erhält kein Signal, zeigt nichts mehr an und geht aus. Blöd, wenn der Monitor, der ausgeht, der Primäre Desktop ist.
Hallo zusammen, die dunkele Jahreszeit hat schon an die Tür geklopft und Aktivitäten draußen werden immer seltener, aber der Basteldrang steigt. Wollte eigentlich zum Jahreswechsel mein PC aufrüsten, in der Hoffnung, das die Preise für RAM und SSD Festplatten sinken aber leider geht es noch in...
www.hardwareluxx.de
Habe jetzt mal ein neues Thema angefangen, da geht es um die verschiedenen FDM 3D Drucker was den Aufbau betrifft, hier mal ein Ausschnitt:
Wäre sowas interessant oder doch nur eher Zeitverschwendung, da ist viel Recherche nötig.
Deshalb habe ich mich NUR für den FDM Druck mit diesen Kunststoffwürsten entschieden und nicht auch noch Metallpulver und Co dazu genommen.
FDM 3D Drucker – Aufbau, Funktion und Varianten
Spricht man von 3D Druckern fallen einem meistens sofort Geräte wie Prusa i3, Anet A6, Kossel, Tronxy und Co ein. Wo liegen aber im Aufbau die Unterschiede und worauf sollte vor allem ein Neuling der sich für dieses Hobby entscheidet achten.
Es gibt ja viele Verfahren wie das Material verarbeitet wird, da wären Schmelzschichtung (FDM), Stereolithografie, Selektives Lasersintern, Polyjetting, usw. was uns aber interessiert ist hier die Schmelzschichtung ( FDM ). Dieses Verfahren ist für den Hobby Maker aber auch für den professionellen Einsatz gleichermaßen wichtig.
Für wen ist ein 3D Drucker interessant?
Alle Leute die gerne Basteln und vielleicht auch selber Geschenke herstellen wollen aber auch für Leute die z. B. Modellbau als Hobby betreiben, die können sehr viele Teile für ihre Modelle selber fertigen.
Vorausgesetzt es gibt Vorlagen dafür oder sie sind in der Lage mit einem CAD Programm solche Teile selber zu konstruieren.
Was auch immer der Antrieb war sich einen 3D Drucker zuzulegen oder sich erst einen zulegen will – müsste - sollte, wie auch immer, das ist ein Hobby was süchtiger macht als jedes Rauschmittel.
Wir können euch leider von dieser Sucht nicht heilen aber es gibt ja hier die Selbsthilfegruppe der 3D Drucker Junkies bei HARDWARELUXX, also schaut mal vorbei.
Wie sind die verschiedenen Drucker aufgebaut und wo liegen die Vor und Nachteile. Also fangen wir mal an:
1. Kartesische 3D Druckern
2. Delta 3D-Drucker
3. Polar 3D-Drucker
4. 3D-Druck mit Roboterarmen
5. Hybride 3D-Drucker
1. Kartesische 3D Druckern
Diese Aufbauart ist die am weitesten verbreitete, und die Bezeichnung dieser Aufbauart leitet sich von dem verwendeten kartesischen Koordinatensystem ab. Das Koordinatensystem besteht aus 3 orthogonalen ( das Orthogon betreffen; rechtwinklig; senkrecht ) Achsen, X – Y – Z Achse, damit wird die Position des Druckkopfes bestimmt und auch die Bewegungsrichtung vorgegeben.
Auch Fräsmaschinen haben diese 3 Achsen als Hauptachsen, auch wenn diese meisten noch Zusatzachse haben, kleiner Spoiler am Rande, es gibt auch 5 Achsen 3D Drucker und nein da rechne ich die Extruder NICHT mit rein! Aber dazu später mehr.
Der Aufbau ist vergleichsweise zu anderen Aufbauarten mit relativ wenig Aufwand zu erreichen und auch kostengünstig. Daher werden diese Art von Druckern auch als günstige Bausätze mit Holz, Kunststoff oder aber vor allem auch mit Aluminium Profil als Rahmen als Bausätze angeboten.
Der Aufbau ist im Vergleich zu anderen Druckern auch für Laien sehr gut zu bewerkstelligen.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
P.S. Ob wir noch lange zu den Preisen was bestellen können ist momentan sehr unsicher, denn seit dem der US Präsident dem Chinesischen bei Einmischung in dem Ukraine Krieg mit Embargos gedroht hat sehe ich ein wenig besorgt in dien Zukunft.
Sollte dann China mal für 3 Monate dicht machen, wo landen dann die Preise für Elektronik. Und auch die Ambitionen Taiwan wieder "heim ins Reich" zu holen steht ja auch oben auf der chinesischen Agenda.
Da kann man schon das Zittern bekommen und hoffen alle bewahren einen kühlen Kopf.
Ich habe einen Lüfter direkt an der Buchse vom NT Eingang angelötet und den Temperatursensor verlängert:
Das sieht ein bisschen kurios aus aber es funktioniert hervorragend!
Habe 3 Jahre altes Filament was so brüchig war das ein scharfer oder böser Blick gereicht hat es zu brechen für 6 Stunden in die Box gesteckt und in die Spulenöffnung ein paar Beutel von Trockenmittel, die sind ja immer dabei. Danach war das Filament wieder flexible und lies sich besser drucken als zu beginn, hatte einen Zettel dabei gelegt mit den damaligen Einstellungen.
Hier mal ein Bild mit dem Ergebnis:
Nozzle Temp: 220°C
Heatbed: 60°C
Layer Höhe: 0.2 mm
Druckgeschwindigkeit: 100 mm/s ( früher war bei 50 mm/s mit dem ANET A6 Schluss )
Toolbox for work, for screw, nuts etc.4 types of boxes, stackableSee the picturesBox size: 120mm x 80mm x 20mmSee Live Stream:https://www.youtube.com/watch?v=RDbBdxsJ6KY
www.thingiverse.com
P.S. Da es bei Thingiverse nicht mehr möglich ist die gesamte Liste dort runterzuladen, habe ich mit eines Tricks bedient.
Es funktioniert gut.
Also ihr müsst immer die Seite auf Thing Detail stellen, da ist dann in der Adressleiste oben ja eine Nummer am Ende, dort einfach /zip anhängen und Enter drücken. Es wird dann alles heruntergeladen.
Also der Drucker ist ja mal günstig, wenn man so schaut was der normaler Weise kostet:
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Als Führungen der Achsen habe ich überlegt ob diese hier nicht besser wären als die chinesischen MGN Linearschienen.
Die sind ja denen vom TRONXY sehr ähnlich und müssten ja auch sehr gut laufen ohne Spiel, das kann man ja über Exzenter einstellen.
Vor allem kommt man von diesen Kunststoffrollen weg, die Dinger vertraue ich nicht längere Zeit ohne viel Verschleiß zu laufen.
Ich werde bei Resin-Druckern zugreifen. Bei FDM habe ich, wenn er geht, den Predator. Da brauche ich keinen größeren. Bei meiner ganzen Bastelarbeit muß ich jetzt die Auslaßseite der Fanducts auf die Höhe der Nozzle anpassen. Momentan sind die noch zu hoch und schaben damit jeden Layer vom Druckbett. Nach dr Konfiguration müßte er dann wieder laufen. Hoffentlich über wenige Layer hinaus. Dann kann ich die ganzen geänderten und benötigten Teile in NiceABS drucken und austauschen. Das gibt noch ein Stück arbeit. Und das alles nur, weil ich zwei Teelichthalter in Gold gedruckt haben wollte und der Stinker dabei streikt. Zu Weihnacht gibt es dieses Jahr ein articulated Modell. Gekauft hab ich die STL bereits.
In einem Video habe ich mal gesehen das der gerade bei Teilen die eine leichte Flexibilität haben sollen Resin gemischt hat, also 20% ABS - 20% Flex - 60% PLA.
Ist das eigentlich zu verarbeiten und auch haltbar?
Das mischen stell ich mir schon schwierig vor.
In einem Video habe ich mal gesehen das der gerade bei Teilen die eine leichte Flexibilität haben sollen Resin gemischt hat, also 20% ABS - 20% Flex - 60% PLA.
Ist das eigentlich zu verarbeiten und auch haltbar?
Das mischen stell ich mir schon schwierig vor.
Naja. PLA gibt es bei Resin nicht. ANS an sich auch nicht. Man nimmt da z.B. 80% ABS Like und 20% Flex. Damit zerspringt das Modell nicht, wenn es mal auf den Boden schnackelt. Bei dem von mir benutzten Elegoo ABS-Like ist aber nie was passiert. Trotz Abstürzen ud gezielten Wandflügen. Du nimmst halt eine Mensur und eine leere Flasche. Nachdem alle Flüssigkeiten in der Flasche sind, spielt man Barmixer. Schwierig ist das jetzt nicht wirklich.
Es kommt da sehr auf das Resin an. Das Elegoo müffelt nicht weiter. Beim Anycubic würde ich das nicht unterschreiben wollen. Was den Geruch bei mir zudem massiv reduziert ist ein Luftfilter mit Aktivkohlepads. Ich hab da die Dinger von Elegoo gekauft. Die passen beide unter die Haube und laufen mit Akkus.
www.hardwareluxx.de
www.thingiverse.com
www.dold-mechatronik.de
