[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ja das Problem hatte ich auch.
Ich hab dann den X Software-Endstop 15mm großer als das Bett gemacht. Jetzt komme ich weiter rüber, aber es fehlen mechanisch bedingt noch einige Millimeter.

Ich hab vor den Sensor in die Mitte oder nach rechts zu verlegen.
 
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Eben am Voron versucht einen 12 Stunden Druck zu machen....ging natürlich schief. Extruder Motor unfassbar heiß, nur noch am "klicken", kein Filament mehr gefördert. Beim Cold Pull ist das Filament abgerissen. Morgen erstmal alles auseinander nehmen und schauen was da los ist.
 
RcTomcat schrieb:
Eben am Voron versucht einen 12 Stunden Druck zu machen....ging natürlich schief. Extruder Motor unfassbar heiß, nur noch am "klicken", kein Filament mehr gefördert. Beim Cold Pull ist das Filament abgerissen. Morgen erstmal alles auseinander nehmen und schauen was da los ist.
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Willkommen im Verein. Mein Beileid. Aber ich bin ja echt froh, daß solche Dinge nicht nur mir passieren. Ohne daß ich jetzt Schadenfreude o-ä- empfinden würde.
 
toscdesign schrieb:
Was? Ein Deutsches Aktien Portal? 🤣
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Ich investiere nicht in Deutschland. Ich habe durch meine Zeit in der Schweiz ein schweizer Rentenkonto. In Franken. Ganz legal. Da geht mein Geld hin. Investiert in Stutz. Sicher ist sicher. ;)

toscdesign schrieb:
Du sollt auch nicht die komplette Config übernehmen, sondern nur den Teil, welcher mit dem Board zusammenhängt.

Den Rest musst du natürlich anpassen 😉
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Ganz so einfach ist das jetzt nicht. Ich habe recht viel in die Duet Infrastruktur investiert. Momentan habe ich hier liegen/verbaut:

  • Duet 2 Ethernet
  • Duet 2 Panel 7i (7" Display)
  • Duet 2 Smart Effektor (inkl. Levelling über dier Nozzle. Arbeitet lt. Duet nur mit Duet Mainboard)
  • Duet 2 Smart Laser Filament sensor (Filamentsensor)
  • Duet 2 IR Probe (Auto-Level Sensor, nicht verbaut)

Und das Verbaute sollte nach dem Boardtausch auch wieder komplett arbeiten. Gerade das Thema Smart Effektor ist da nicht so trivial. Das Ding ist nicht nur ein Toolboard, sondern beinhaltet auch einen Levelsensor, der die Nozzle als Testobjekt verwendet. Mit einem Druck auf die Nozzle erkennt die Firmware, ob sie an das Bett stößt. Allein für diese Hardware hab ich locker 400€ investiert. Würde ich nun auf BTT mit dem Octopus wechseln, wären diese Investitionen nutzlos und ich müsste mir so manche Gedanken zu verschiedenen Aspekten des Druckens machen. Z.B. dient der Smart Effektor gleichzeitig als Montagepunkt für die MagBallArms. Wie könnte ich das ansonsten aufbauen, wie sollte ich einen Effektor aufbauen, wo sollte ich den Levelsensor montieren und wie kalibrieren, ... Mir ist das momentan einfach zu viel. Ich wollte den Predator nicht als ewige Baustelle in die Geschichte eingehen lassen sondern am Drucken sehen. Die Config ist auf die momentane Hardware angepasst und läuft an sich auch gut. Mit einem Duet3 Board müsste ich die ganzen Pin-Namen anpassen und alle Tests zur korrekten Config durchlaufen lassen. Eigentlich wäre mir ein 1:1 Tausch am liebsten. Zusätzlich empfinde ich, daß ich inzwischen genug Geld in den Drucker gehängt habe. Da die Schlitzies kein Duet2Ethernet Board verfügbar haben. wäre das Duet2Wifi der logische Austausch.
 
GuruSMI schrieb:
Willkommen im Verein. Mein Beileid. Aber ich bin ja echt froh, daß solche Dinge nicht nur mir passieren. Ohne daß ich jetzt Schadenfreude o-ä- empfinden würde.
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Eben versucht das Filament nach unten herauszuziehen: Fehlanzeige.
Das sitzt bombenfest und lässt sich nicht weder mit Zange noch mit einem Sechskant bewegen. Am Extruder selbst wohlgemerkt, Hotend ist entfernt. Da sollte sich also ohne Hotend alles ganz einfach bewegen lassen.
Clog im Extruder? Öfter Mal was neues.
Muss jetzt tatsächlich den Extruder vollständig demontieren und schauen was da los ist.
Dazu muss die Schleppkette und X andere Dinge ebenfalls weg.
Frohen Sonntag euch allen ^^
 
RcTomcat schrieb:
Eben am Voron versucht einen 12 Stunden Druck zu machen....ging natürlich schief. Extruder Motor unfassbar heiß, nur noch am "klicken", kein Filament mehr gefördert. Beim Cold Pull ist das Filament abgerissen. Morgen erstmal alles auseinander nehmen und schauen was da los ist.
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Bei mir lief gestern auch einiges schief.

Ich habe mir 3 Aufbewahrungsteile für USB-Sticks gedruckt. Nur um nach 4 Stunden festzustellen, das die Löcher für die USB-Sticks schon im 3D Modell zu klein waren.

Jetzt wollte ich das mit der Feile anfassen, ist Sau viel Arbeit.

Jetzt drucke ich das ganze mit größeren Löchern nochmal 🙈
 
Also ich hatte jetzt folgendes Phänomen:
Zwischen Extruder Gear und Gehäuse hat sich das Filament verformt und eine art Z gebildet. Das Ganze allerdings auf unter 1mm Distanz, eben der Freiraum welcher von den Voron Entwicklern eingeplant war. Dadurch ging es weder vor noch zurück -> das Hotend selbst war nicht das Problem. Das Z saß so fest, dass ich 5 Minuten mit der Zange benötigt habe um das Zeug da raus zu holen.
Jetzt wird heute Nachmittag sowieso der Extruder umgebaut um den Sensor für den Enragged Rabbit unterzubringen. Hoffe das Problem erledigt sich in dem Zuge gleich mit.
 
Schadenfreude ist doch immer noch die größte Freude 🤣

Verdammt, 103% waren immer noch zu klein :wall:


Edit:
Irgendwie hat das 3D Modell ein Problem, wenn ich es in FreeCAD vernähen will um die Abstände zu messen,
rechnet der 2min dran rum.

Ich habe mir jetzt ein anderes, aufwendigeres Modell gesucht, das wird in 3 Sekunden vernäht :unsure:
 
Zuletzt bearbeitet:
GuruSMI schrieb:
Ganz so einfach ist das jetzt nicht. Ich habe recht viel in die Duet Infrastruktur investiert. Momentan habe ich hier liegen/verbaut:

  • Duet 2 Ethernet
  • Duet 2 Panel 7i (7" Display)
  • Duet 2 Smart Effektor (inkl. Levelling über dier Nozzle. Arbeitet lt. Duet nur mit Duet Mainboard)
  • Duet 2 Smart Laser Filament sensor (Filamentsensor)
  • Duet 2 IR Probe (Auto-Level Sensor, nicht verbaut)

Und das Verbaute sollte nach dem Boardtausch auch wieder komplett arbeiten. Gerade das Thema Smart Effektor ist da nicht so trivial. Das Ding ist nicht nur ein Toolboard, sondern beinhaltet auch einen Levelsensor, der die Nozzle als Testobjekt verwendet. Mit einem Druck auf die Nozzle erkennt die Firmware, ob sie an das Bett stößt. Allein für diese Hardware hab ich locker 400€ investiert. Würde ich nun auf BTT mit dem Octopus wechseln, wären diese Investitionen nutzlos und ich müsste mir so manche Gedanken zu verschiedenen Aspekten des Druckens machen. Z.B. dient der Smart Effektor gleichzeitig als Montagepunkt für die MagBallArms. Wie könnte ich das ansonsten aufbauen, wie sollte ich einen Effektor aufbauen, wo sollte ich den Levelsensor montieren und wie kalibrieren, ... Mir ist das momentan einfach zu viel. Ich wollte den Predator nicht als ewige Baustelle in die Geschichte eingehen lassen sondern am Drucken sehen. Die Config ist auf die momentane Hardware angepasst und läuft an sich auch gut. Mit einem Duet3 Board müsste ich die ganzen Pin-Namen anpassen und alle Tests zur korrekten Config durchlaufen lassen. Eigentlich wäre mir ein 1:1 Tausch am liebsten. Zusätzlich empfinde ich, daß ich inzwischen genug Geld in den Drucker gehängt habe. Da die Schlitzies kein Duet2Ethernet Board verfügbar haben. wäre das Duet2Wifi der logische Austausch.
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haste jetzt mal auf den freien Stepper umgestöpselt ,Fehlermeldung weg ?
wäre nen zusätzliches Toolboard mit nem zusätlichen Stepper ne Lösung ?
oder ne Handyreparaturbude ,die die schnell mal nen neuen Chip auflötet ?
der Umzug zum Duet3 sollte sehr einfach ablaufen ,die alte Config im REPRAP Config tool aufrufen ,2. Seite und die Config übertragen ,wenn die Kabel lang genug sind brauchste nicht mal die Verkabelung tauschen,Stecker sind was ich so sehe alle gleich .
 
toscdesign schrieb:
Ich habe mir 3 Aufbewahrungsteile für USB-Sticks gedruckt. Nur um nach 4 Stunden festzustellen, das die Löcher für die USB-Sticks schon im 3D Modell zu klein waren.
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Du könntest einen defekten Stick oder ein altes Kabel nehmen und erhitzen. Dann die Löcher auf die passende Größe schmelzen. Das geht deutlich schneller und ist weniger Sauerei als mit der Feile. Aber allgemein gilt, wenn man Passungen drucken will, sollte man vorher immer ein kleines Testteil drucken und schauen was passiert. FDM ist ja an sich schon recht präzise, aber bei Passungen von kleineren Teilen wird es mit den allgemeinen +-0.2mm schnell knapp. Mit Oberflächen-artefakten wie Z-nähten oder bei Radien ist man auch schnell bei +-0.3-0.4mm.
 
kalle1976 schrieb:
haste jetzt mal auf den freien Stepper umgestöpselt ,Fehlermeldung weg ?
wäre nen zusätzliches Toolboard mit nem zusätlichen Stepper ne Lösung ?
oder ne Handyreparaturbude ,die die schnell mal nen neuen Chip auflötet ?
der Umzug zum Duet3 sollte sehr einfach ablaufen ,die alte Config im REPRAP Config tool aufrufen ,2. Seite und die Config übertragen ,wenn die Kabel lang genug sind brauchste nicht mal die Verkabelung tauschen,Stecker sind was ich so sehe alle gleich .
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1. Umgekabelt ist noch nicht. Mein Display zeigt momentan nichts. Ich muß da erst mal an der Config schauen.
2. Wenn, dann wäre das Duex sinnvoll. Das Duet2 hat mWn keinen CAN-Connect. Die RJ11 Buchse ist für's Netzwerk.
3. Kabel sind alle lang genug. Ich hatte ja alle Kabelbäume selbst konfektioniert.
4. Dire Stecker sind beide Molex. Aber beim 3'er sehe ich z.B. beim Fan 3 Pin Stecker. Beim Duet2 waren das 2-Pin.
5. Das mit der Config umstellen wußte ich nicht. Ich hatte zwar mal das Tool getestet, aber alles selbst geschrieben.

edit:
Zu 1. Trotz sehr kastrierter Config schlägt der Fehler trotzdem durch.
 
Zuletzt bearbeitet:
brometheus schrieb:
Du könntest einen defekten Stick oder ein altes Kabel nehmen und erhitzen. Dann die Löcher auf die passende Größe schmelzen. Das geht deutlich schneller und ist weniger Sauerei als mit der Feile. Aber allgemein gilt, wenn man Passungen drucken will, sollte man vorher immer ein kleines Testteil drucken und schauen was passiert. FDM ist ja an sich schon recht präzise, aber bei Passungen von kleineren Teilen wird es mit den allgemeinen +-0.2mm schnell knapp. Mit Oberflächen-artefakten wie Z-nähten oder bei Radien ist man auch schnell bei +-0.3-0.4mm.
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Das 3D Modell aus dem Netz war schon zu klein.

Aber danke für den Tipp mit den Passungen, werde ich in Zukunft drauf achten (y)
 
GuruSMI schrieb:
5. Das mit der Config umstellen wußte ich nicht. Ich hatte zwar mal das Tool getestet, aber alles selbst geschrieben.
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mit dem Tool hast Du in 2 Min. alles getauscht ,einfach im Dropdown den neuen Stepperausgang auswählen ,speichern ,auf s Board hochladen ,Neustart - fertig
Vorher würdde sich anbieten ,die Konfig einmal aufrufen und ohne Änderung einfach abspeichern unter Backup,Sicherung oder so ähnlich ,das kannste dann auch mal schnell jemand schicken,der mal eben drüberschaut ohne viel Arbeit und ohne durch zig Zeilen Code zu scrollen
 
@brometheus
Das mit dem "freibrennen" funktioniert mehr oder weniger gut :poop:

Jetzt habe ich ein anderes Modell gedruckt, dei USB Löcher sind schön groß, die Sticks gehen easy rein.
Dafür sind die Schlize für die Micro-SD Karten viel zu eng 😭

Ich weiß ja nicht, was für Drucker andere haben, aber die machen die Toleranzen durch die Bank weg, viel zu klein :wall:
 
Soo Freunde ich hab mir nun auch meinen ersten 3D Drucker gekauft. Einen anycubic vyper.

Bin soweit echt zufrieden mit der Qualität.
Nur heute wollte ich etwas drucken bei dem die Fäden (sagt man das so? :d) bei der ersten Schicht in die Luft gedruckt werden.
Diese hängen dann bei mir runter.

Kann ich das mit bestimmten Parametern verbessern?
Und wenn ja eher langsamer/schneller oder Temperatur hoch/runter?

Gedruckt wird PLA bei 190°C. War das beste Ergebnis beim temptower.
E-steps sind kalibriert.

Geschwindigkeit war 45 mm/s
 

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Erstmal herzlich Willkommen in der Druckerkolonne!

Wenn du an dieser stelle mit einem Support druckst, kannst du das verhindern.
Welchen Slicer verwendest du?
 
Hallo toscdesign :)

Also einen Support innen in dem Polygon?
Ich habe den Cura slicer 4.13.

Den Support außen hab ich hinbekommen aber innen muss ich mal schauen.

Wird der auch selbst errechnet oder müsste ich den im CAD selbst machen?
 
Den support kann man einstellen. Einmal nur die , die auch das Druckbett berühren , dann die option alle. Auch innerhalb des Bauteils.

Manchmal hilft es auch das Bauteil anders auf dem Druckbett zu positionieren.

Und auch von mir ein Herzliches willkommen bei den Filamentkünstlern
 
Luke3120 schrieb:
...Bin soweit echt zufrieden mit der Qualität.
Nur heute wollte ich etwas drucken bei dem die Fäden (sagt man das so? :d) bei der ersten Schicht in die Luft gedruckt werden.
Diese hängen dann bei mir runter.

Kann ich das mit bestimmten Parametern verbessern?...
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Die Supports, die Cura anlegt, sollten für ein gutes Ergebnis reichen. Ansonsten kann man das Bauteil im Slicer auch drehen, so daß durch die neue (gedrehte) Position diese "Fäden" nicht mehr auftrteten. Das ist das Spile des 3D Druckens. Da gibt es keine generelle StepByStep-Anleintung.

Edith:
Da war jetzt ILoveTattoo ä weng schneller. :d
 
Schau dir mal bei YT vides zum thema Cura und support an . Da gibt es genug tips und Tricks
 
Luke3120 schrieb:
Hallo toscdesign :)

Also einen Support innen in dem Polygon?
Ich habe den Cura slicer 4.13.

Den Support außen hab ich hinbekommen aber innen muss ich mal schauen.

Wird der auch selbst errechnet oder müsste ich den im CAD selbst machen?
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Ja genau, ein Support im Polygon, oder du legst den Druck auf die Seite, das würde auch gehen.

Du kannst in Cura einfach das Support Placement von Buildplate auf Everywhere stellen, dann solle er automatisch dort einen machen (y)
 
Man sieht jetzt ja nicht soviel mehr von deinem Modell, aber ich würde das einfach flach hinlegen und drucken. Dann kommst du ohne supports aus.
 
Zum Support gibt es im Marktplatz auch ein kostenfreies AddOn für Cura. Nennt sich: "Custom Supports". Damit kann man selbst Punkte angeben, wo man einen Support haben will.
 
Schonmal vielen Dank für die Hilfe :)

Zu allem Elend ists jetzt auch noch kurz vor Schluss von der Druckplatte gerissen worden :d
Hatte den Brim ausgeschaltet weil die sich untereinander überlappt haben. Sonst hätte es denke ich gehalten.

Wie würdet ihr das drucken?
Ich glaube seitlich wird eher nicht besser oder?

GuruSMI schrieb:
Zum Support gibt es im Marktplatz auch ein kostenfreies AddOn für Cura. Nennt sich: "Custom Supports". Damit kann man selbst Punkte angeben, wo man einen Support haben will.
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Interessant. Der Marktplatz Button ist mir bis eben nicht aufgefallen.

Hab mir auch gleich mal "Calibration Shapes" noch runtergeladen.
Gibts da sag ich mal "must have" addons? Habt ihr davon was installiert?
 

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OK, das kannste nicht liegend drucken :-D dann supports, evtl alle auf die Plate und nicht innen, dann lässt es sich sauberer rausbrechen.
 
Andere Frage, an die PTFE Schlauch experten, man das hört sich jetzt komisch an :ROFLMAO:

An meinem Mega SE ist dieser Capricorn PTFE Schlauch verbaut, im gegensatz zu Standard Schläuchen ist dieser blau und nicht durchsichtig.
Gibts auch einen Capricorn oder Clone, welcher leicht durchsichtig wie normaler PTFE Schlauch ist?

Mir geht es beim wechseln des Filaments echt auf den Keks, nicht zu wissen wo sich das Filamentende befindet.
 
Luke3120 schrieb:
Schonmal vielen Dank für die Hilfe :)

Zu allem Elend ists jetzt auch noch kurz vor Schluss von der Druckplatte gerissen worden :d
Hatte den Brim ausgeschaltet weil die sich untereinander überlappt haben. Sonst hätte es denke ich gehalten.

Wie würdet ihr das drucken?
Ich glaube seitlich wird eher nicht besser oder?



Interessant. Der Marktplatz Button ist mir bis eben nicht aufgefallen.

Hab mir auch gleich mal "Calibration Shapes" noch runtergeladen.
Gibts da sag ich mal "must have" addons? Habt ihr davon was installiert?
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Ich würde es eventuell mit Treesupport überall drucken . Bzw mit Astwinkel von 60 grad
 
Wenn es läuft dann läuft es....
Ein Hall-Effekt Sensor nach dem Extruder soll für die Erkennung von Filament genutzt werden.
Blöd nur wenn der einfach nichts bemerkt. Scheinbar wurden statt der bestellten N52 Magnete schwächere geliefert.
Nach einer Stunde probieren scheine ich nun eine Position gefunden zu haben in welcher der Sensor korrekt auslöst.
Dann endlich verkabeln:
350mmx3=1050mm
Nach etwas Puffer = 1200mm
Kabel abgelängt und ein schönes 3 adriges, Kabel mit Sleeve und JST-XH Anschlüssen gebastelt.
Pustekuchen....Das Mistding ist zu kurz.
Da habe ich doch glatt die Schleppketten vergessen. Dadurch war dann mein Puffer zu gering. Ergo im Laufe der Woche ein Verlängerungskabel anfertigen.
Ich muss so oder so noch die Stromversorgung für den Carrot Feeder fertig machen.

toscdesign schrieb:
Gibts auch einen Capricorn oder Clone, welcher leicht durchsichtig wie normaler PTFE Schlauch ist?
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Die Idee hinter Capricorn Tube ist ja gerade die hohe Qualität, einen Clone zu verwenden wäre da widersprüchlich.
Eine durchsichtige Variante gibt es meinem Wissen nach nicht
 
ILoveTattoo schrieb:
Ich würde es eventuell mit Treesupport überall drucken . Bzw mit Astwinkel von 60 grad
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Verdammt.
Habs jetzt schon mit dem normalen + zwischensupport angefangen zu drucken.

Sehe gerade der Treesupport berührt ja immer nur die Bodenplatte und das zu stützende Element.
Das ist denk ich ganz gut wegen dem rausbrechen. Wird glaube ich in Zukunft eher von mir genutzt.

Beim nächsten werd ichs mit dem Treesupport testen.

Aber wo stelle ich den Astwinkel ein?

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