[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Pla sind es so ca 330-335m
 
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Das kannst Du auch ausrechnen, brauchst nur die Dichte des Materials ;-)

z.B. PLA: 1.24g/cm^3

Dann ist die Länge:
Code: 
l = masse [g] / ( Pi * Dichte[g/cm^3] * (RadiusFilament [cm])^2 )

Wenn ich das grob ausrechne, dann komme ich auf etwa 335,28 m bei einem 1.75mm Filament.

Grüße fp483
 
toscdesign schrieb:
Ui, das kann sich sehen lassen :-)
Und das ist nur die Statistik mit Klipper, alles davor fehlt noch:
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Drucker 1
1672997604403.png

Drucker 2 (Voron)
1672997671935.png


Der Voron wurde erst kürzlich neu installiert....SD Karte defekt und natürlich nur die Config gesichert gehabt.

Ich muss mir irgendein hübsches Kabelmanagement/ eine Abdeckung für das CAN Board am LGX hinten ausdenken. Mit der klassischen Schleppe bleibt da ab und an ein Kabel hängen....Blöd wenn dir mitten im Druck die Bauteilkühlung ausfällt da der Stecker gezogen wurde ^^
 
fp483 schrieb:
Wenn ich das grob ausrechne, dann komme ich auf etwa 335,28 m bei einem 1.75mm Filament.
Zum Vergrößern anklicken....
Ich hab einfach mal die Angaben ausm Slicer genommen und da kam raus 1m = 2,86g. Demnach 349,66m auf einer 1kg Spule.
Kann aber auch nicht ganz stimmen, denn laut meiner Druckbuchführung habe ich bis jetzt jede Rolle "überdrucken" können, relativ zu dem was der Slicer immer ausgerechnet hat und was ich nachgewogen habe. Wobei die nachgewogenen Zahlen eher hinkamen. Die waren bis zu 10% weniger als der Slicer ausgerechnet hatte. Mit den Slicerergebnissen konnte ich mit einer Spule z.T über 1100g verdrucken.

Ich vermute, das von der Herstellung her eher einfach 350m aufgewickelt werden. Dürfte einfacher sein die Meter zu zählen, als das exakte Gewicht.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

toscdesign schrieb:
Anhang anzeigen 837327
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Anschlüsse am Bett vertauscht, nicht das es jetzt kühlt, statt heizt? :ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Geh mal davon aus, dass nen Thermistor (NTC) verbaut ist. Der misst die Temp ja über den Widerstand, je höher der Widerstand desto "kälter". Demnach ggf. leichter "Kabelbruch", Stecker sitzt nicht richtig o.Ä. ?
 
@chrizZztian
Das denke ich auch, wobei es jetzt passt.
Kann auch eine lose Schraubklemme sein.

Aktuell beim Druck stimmt die Temperatur, trotz permanenter Bewegung des Kabels.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Kleines Update zur Sovol Druckplatte:

Ich habe jetzt mal, wie von einigen in den Amazon Bewertungen beschrieben, das PLA mit nur 40°C Druckbetttemperatur gedruckt und muss sagen:
Ich bin begeistert!!! Der Druck hält super fest und es gibt kein Warping!
Ganz ohne Kleber, Haarspray oder andere Hilfsmittel (y)

Nach meiner Wlansteckdose habe ich dabei 30W (ich korrigiere) 60W weniger Verbrauch während des Druckens gehabt 🥰
Hier der Wert direkt aus der Wlan Steckdose (Homeassistant zeigt nicht den aktuellen Wert, sondern aktualisiert nur alle paar Minuten):
Verbrauch Drucker tas.png




Nochmal für alle der Link:
 
Zuletzt bearbeitet:
Wer bei PLA schon Haarspray nutzen muss hat einige Fehler an seinem Drucker. PLA neigt ja in der Regel nicht zu warping etc ;)
Ist aber schön wenn du mit niedrigerer Temperatur am Bett drucken kannst :)
 
Der Ender 3 V2 Neo ist nochmal 20 Euro günstiger, für 259 Euro inkl. Versand anstatt 360 UVP.
 
@RcTomcat
Ich habe noch nie Haarspray oder sonstiges verwendet, geht ohne 😉

Und PLA kann sich ganz schön warpen, wenn es will.
Selbst oft genug auf der alten Ultrabase erlebt 8-)
 
Hat schonmal wer so einen Z-Belt Umbau für den Ender 3 gemacht? Ich habe Z-hop aktiviert und die Z-Achse gibt leichte Klappergeräusche von sich, was auf eine verschlissene Nuss hindeutet. Da kommt so ein Umbau gar nicht falsch :d
 
Bin dabei, aber da ich die Woche mit fieser Grippe flach gelegen habe ist der nicht weiter gegangen.
Gibt mehrere Möglichkeiten die ich hier auch schon verlinkt habe - SuFu nutzen.
Ich baue am Umbau zum Switchwire.
 
Na wenn Pla zum Warping neigt , das stimmt was mit dem Bet bzw Betlevelling was nicht . Rein von den Materialeigenschaft kann Pla nicht Warpen .
 
Natürlich kann PLA warpen, es reicht z.B. eine Spannung im Material durch Temperaturunterschiede beim drucken.

Aber ich hab zum Glück keine Probleme (y)
 
Je mehr ich über Voron's lese, desto komplizierter wird es... :fresse: Ich weiß zwar immer noch nicht genau, ob ich einen (Trident 350) baue aber:

Was "braucht" man denn alles für einen Stealthburner an Mods, welche man direkt einbauen sollte, weil das Umrüsten später nen größerer Aufwand wäre?

CAN, besserer Kabelsatz für bewegte Teile(?), TAP, Clockwork2 (oder LGX Lite?), sonst noch was?
--> Gibt es da zufällig eine Einkaufsliste für? ^^
 
Hi, das sind alles gute Fragen. So richtig beantworten kann ich dir das auch noch nicht.
Die beste Anlaufstelle ist sicher der Discord.

Ich werde es erstmal beim Tarnbrenner und dem Uhrwerk 2 belassen.
CAN sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, ist eher so nice 2 have.
TAP wird ständig zu geraten, bin aber nicht überzeugt. Ich werde wahrscheinlich erstmal ne Klicky Probe dran bauen.
Bei den Panelclips hab ich gleich den Usermod von Annex irgendwas gedruckt. Die gehen angeblich schneller ab und dran. Hoffentlich halten die auch. Die originalen mit den Hammerkopfmuttern sind wohl sehr fummelig.
Außerdem werde ich ein paar ganz einfache LED Strips verbauen als Beleuchtung.
Nevermore Filter ist fest eingeplant und meinen BTT Smart Filament Sensor werde ich auch gleich anbauen.

MfG Robert
 
Danke schonmal :-)

Beim TAP stören mich auch etwas die ~40g extra, aber da ich keine speed Benchys drucken will vermutlich verkraftbar. :d Soll zumindest nen gutes Stück genauer sein.

CAN reduziert die benötigten Kabel glaub ich von 17(?) auf 4. Was einhergeht mit "bessere Kabel" für bewegliche Teile.
Weiß aber halt nicht was man da jetzt im Detail alles braucht...

Das mit den Clips muss ich mir mal anschauen.
 
Ich hab meinen Drucker gestern mal ein bisschen auf Smart umgerüstet mit HomeAssistant. Will mal schauen wie weit ich das treiben kann:
1673118658582.png

Da kann ich meinen kleinen Klipper/Octoprint Server sowie den Drucker einzeln ein und ausschalten und mir den Stromverbrauch sowie aktuelle Temperaturen von Hotend und Bett.
Bin gerade am schauen ob ich noch ne Fortschrittsanzeige bauen kann.
 
chrizZztian schrieb:
Was "braucht" man denn alles für einen Stealthburner an Mods, welche man direkt einbauen sollte, weil das Umrüsten später nen größerer Aufwand wäre?

CAN, besserer Kabelsatz für bewegte Teile(?), TAP, Clockwork2 (oder LGX Lite?), sonst noch was?
--> Gibt es da zufällig eine Einkaufsliste für? ^^
Zum Vergrößern anklicken....
Du möchtest auf jeden Fall die Möglichkeit voron Tap zu verbauen. Das setzt die Trident MGN Schiene voraus (sollte bei einem aktuellen Kit kein Problem sein, beim Trident ist das schon immer Standard, beim 2.4 ab R2)
CAN kannst du jederzeit nachrüsten. Das verkabeln ohne Board am Druckkopf ist aber echt nervig xD. Ich persönlich würde bei einem Neubau direkt auf CAN gehen oder zumindest ein anderes Board am Druckkopf verbauen.
CW2 oder LGX ist Glaubenssache. Beides kann gut sein. Mein CW1 hatte Motorprobleme. In dem Zuge hahe ich direkt auf einen echten LGX gewechselt (kein Lite).
Der CW2 ist deutlich günstiger als ein LGX Lite. Wobei auch hier der Motor den Preis bestimmt.
Als Mod würde ich dir den Umbilical empfehlen. Das schont die Kabel etwas.
Als Sensor bei einem Neubau direkt Voron Tap oder zumindest klicky.
Sensoren mit Kontakt sind doch immer noch wesentlich genauer als irgendwelche induktiven Sensoren.

Einkaufslisten findest du auf den einzelnen Projektseiten auf GitHub. Für stealthburner und Voron Tap direkt bei voron schauen. Klicky und Umbilical gibt es auch auf GitHub.

Edith: da viele hier Tap gegenüber so kritisch eingestellt sind. Es gibt genug Voron Drucker die 10k Acceleration fahren können trotz Voron Tap ;)
Das Ding ist einfach um ein Vielfaches genauer als eine Klicky Probe oder ein Bltouch. Ob man die Auflösung braucht muss jeder selbst entscheiden.
Schön finde ich tatsächlich auch das die Nozzle etwas nachgibt. Bed Crash gehört damit auch der Vergangenheit an

Edith2:
Nevermore oder zumindest ein paar Fans unterm Bett helfen enorm beim aufheizen des Bauraums. Daher wäre das auch etwas was bei meinem nächsten voron von Anfang an eingeplant wird.
Dazu noch ein paar Kabel Management Mods in der Elektrik Kammer
 
Danke @RcTomcat

Hast du zufällig auch eine (CAN) Druckkopf-Board / Mainboard Kombi Empfehlung? :d
Umbilical füg ich mal der Mod Liste hinzu. Und das mit dem Bed Crash ist natürlich nen gutes Argument. Daran hab ich noch gar nicht gedacht...
 
Ebb36/42 oder des Voron Toolhead Board
 
@Morpheuz
Kurze Frage zu dem Ebb36. Ich bin am überlegen, mir einen IDEX Drucker zu bauen. Ich hab hier bereits ein paar Teile liegen unter anderem zwei Ebb36 und auch die CAN-Platine. Beschäftig habe ich mich damit noch nicht. Wenn ich das allerdings richtig sehe, dann hat aber EBB36 keine Möglickeit 12V-Lüfter zu betreiben. Die Auswahl an 24V-Lüfter ist deutlich geringer.

Ich hätte mir jetzt mal diesen als Bauteillüfter
mf50152vx-1l02c-a99
rausgesucht.

Gibt es eine Empfehlung für einen 24V 40x40x20 mm Lüfter?

Vielen Dank,
fp483
 
Also wenn er nicht via PWM regelbar sein muss ist der MF40202V2-1000U-A99 gut... ^^ Den hab ich als Hotend Lüfter verbaut, der ist angenehm leise. (Hatte ich auch kurzfristig mal als Bauteillüfter, bevor der durch einen 5015er ersetzt wurde.)
 
Der Hotendlüfter darf gerne ungeregelt laufen. Der Preis klingt auch fair.

Hat einer von euch diesen Sunon: mf50152vx-1l02c-a99
Mich würde interessieren, in welchen Grenzen der regelbar ist. Das sollte dann nämlich der Bauteillüfter werden.

Grüße, fp483
 
Den mf50152vx-1l02c-a99 hab ich aktuell verbaut... Der ist auch gut, natürlich bauartbedingt was lauter als sein 4020er Pendant aber durchaus i.O. Läuft bei mir so mit Mühe und Not ab 20% an. Der Regelbereich ist aber definitiv groß genug. Bei ~25% kommt da kaum was raus. (PETG auf schön druck ich bei 76%.)
 
Hab das Model:

Läuft aber mit 12V.
Lässt sich sehr gut regeln, ich glaube ab 10% PWM läuft der schon los.

Ich betreibe den meistens nur mit 50%, das Teil hat eigentlich schon zu viel Power.

Das einzige was stört, was aber wohl viel Lüfter haben ist das PWM Geräusch bei sehr niedrigen Werten. Ist ja im Grunde kein "PWM" Lüfter 😉
 
Die verwende ich auch in den anderen Druckern, und auch die Version mit 6000rpm. Aber halt leider ein 12V Lüfter.... Ich brauch das ganze in 24V...

Grüße, fp483

@chrizZztian
Danke, dann nehm ich mal zwei davon....
 
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