[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Habe momentan nix großflächiges zu drucken, da wollte ich die oder die PEO von Energetic mit dem Muster mal nutzen.
Kann also noch bissl dauern bis ich da ne Rückmeldung geben kann. Die texturierte PEI Seite ist ja bei allen Platten die ich habe grundlegend erstmal gleich.
 
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Der Drucker ist heute gekommen, aber die Ernüchterung auch: die Sunlu Rollen passen nicht....das AMS kann max 58mm durchmesser (innen) aufnehmen, die Rollen haben aber 70mm..... Jemand einen Hack parat :d?
 
mein retter, danke dir :d muss mich noch dran gewöhnen, dass ich sowas jetzt selber drucken kann :d
 
Mh...TPU auf glatter PEI nix gut, hab grade nen Stück PEI Folie rausgerissen. Darn, war meine einzige glatte PEI.
 
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Jetzt noch3x das Ganze :d Nur wird es jetzt einfacher, musste vorher das Filament in ausreichender Menge abschneiden, da es sich sonst komplett im Halter verwickelt hatte :d Hat natürlich nicht direkt ausgereicht hehe. Jetzt wird es einfacher gehen :)
 

Schon krass wieviel Prusa selbst produziert.
 
Ich habe dieses Teil:
1704145256792.png


Ich möchte den Winkel der linken Seite ändern, in etwa so:
1704145370562.png

Wie kriege ich das halbwegs ansehnlich hin? Wie man ja an dem Cut schon sieht, passen die Dimensionen dafür nichtmehr, aber weil da das Drehzentrum und unten die Zähne enthalten sind, kann ich das alles nicht einfach zerschneiden und rotieren.

Die Maße des gedrehten Teils wären egal, es soll nur einfach 30-45° nach vorne geneigt sein, muss aber natürlich trotzdem ein Teil bleiben.
Jemand ne Idee, wie ich das hinkriege?

Das ist ein Öffner für Flaschen mit Kornkorken und das Ding ist im Original so konstruiert, das man eine Flasche waagrecht halten muss um sie anzusetzen. Das führt halt regelmäßig dazu, das alleine wegen der Kippung der Inhalt schäumt, egal ob das nun eine Flasche Bier oder Spezi ist. Das nervt mich und wäre schlicht und einfach dadurch behebbar, das man die Flasche eben nicht komlett waagrecht ausrichten müsste, sondern sie eben steiler ansetzen könnte.
 
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BeerCounterV4 / Bottle Opener von ExtRuben | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.com

3D printed bottle opener with counting mechanism. | Kostenlose 3D-druckbare STL-Modelle herunterladen
www.printables.com www.printables.com

Die Coinholder.stl

oder direkt im Anhang (als Zip, weil das Forum keine STLs erlaubt).

Ist aber verständlich, worauf ich ungefähr hinauswill?

Also Paint-Art:
1704149236188.png

Beide Einzelteile "geradlinig" verbunden, der Zwischenraum als solid. Einfach nur, damit der Winkel des Einharkteils, wo man eine Flasche ansetzt, steiler ist.
Vermutlich eher ein Fall für Blender als für (Free)CAD?
Wenn sich schon jemand die Mühe macht mir in der Hinsicht zu helfen, wäre es natürlich ultimativ toll, wenn derjenige das modifizierte Teil als Mod auch auf Printables stellen würde (oder mir die Erlaubnis gibt es zu tun).
Das ist halt imho DER Konstruktionsfehler an dem ganzen Teil.
 

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Rechts Original, danach 30°, 35°, 40°, 45°

Hat sich ohne Probleme in Bambu Lab slicen lassen, andere Slicer nicht probiert.
Kannst das auch bei printables oder so hochladen, mir egal. (Wenn du es machst, wünsche ich keine Nennung lol) Umgebaut hab ichs mit SketchUp.
Hoffe es entspricht deinen Wünschen.
1704154359158.png

Habs mir auch im Modell angeschaut, sollte auch ohne Probleme gehen. Ist haltoptisch nimmer so schön. Hier mit Original und mit 45° geändertem Teil:
1704155255586.png
 

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Ja, solange sich an der Rückseite nix verändert hat, sollte es weiterhin passen.
Optik ist klar, aber bringt ja auch nix, wenn fast alles was man öffnet überschäumt.
Hatte mir auch schon überlegt eine Adapterplatte zwischen Wand und Gehäuse zu machen, womit das ganze Gehäuse gedreht wird, aber damit dreht sich auch die Zählanzeige nach unten und ist dann schlechter abzulesen.

Vielen Dank, ich probiers demnächst aus.
 
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Kannst ja probieren was gut passt, dann druck ich mir vlt. auch einen

Rückseite ist völlig unverändert, sieht man ja beim übereinanderlegen.
 
Neues Jahr, neue Files von Galactic Armory:
1704287262391.png


Life Size Scale ?!? Kann mir das wer mit nem großen Drucker evtl drucken :LOL:

Drucker müsste zumindest mal folgende Maße haben ! (Druckplatte ist von meinem angelegten Big Tester, das ist ein 1200mm³)

1704287954927.png





Ich sehe im letzten Monat der Star Destroyer hatte auch ne Life Size Scale...OMG...alleine die Brücke:
1704287729648.png
 
Scharrlatan schrieb:
Rechts Original, danach 30°, 35°, 40°, 45°
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Getestet mit 35°. Öffnen geht um WELTEN besser.
Die Optik leidet aber natürlich.
Hab mich ausserdem stark verschätzt. Nachdem ich jetzt 35° getestet habe, würde ich sagen, das sogar 20, wenn nicht sogar nur 15° auch reichen würden.

Hast du das zur vorherigen Position um die Gradzahl gekippt, oder zur Senkrechten?
 
Liesel Weppen schrieb:
Getestet mit 35°. Öffnen geht um WELTEN besser.
Die Optik leidet aber natürlich.
Hab mich ausserdem stark verschätzt. Nachdem ich jetzt 35° getestet habe, würde ich sagen, das sogar 20, wenn nicht sogar nur 15° auch reichen würden.

Hast du das zur vorherigen Position um die Gradzahl gekippt, oder zur Senkrechten?
Zum Vergrößern anklicken....
1704485079595.png


Habs an der Linie am Anfang oben gedreht. Drehpunkt dort und dann 30°, 35°, 40°, 45°

Hab mal noch 15° und 20° gemacht

1704485897721.png
 

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Cool, wenn dus schon gemacht hast, probier ich mal die 15° noch.
 
Scharrlatan schrieb:
Hab mal noch 15° und 20° gemacht
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15° reicht übrigens schon, das man selbst schmalhalsige Flaschen nicht soweit kippen muss, das der Inhalt in den Hals schwappt und es deswegen nachher schäumt.

Also deutliche Verbesserung beim Handling und wesentlich hübschere Optik als 35°. Bei letzterem steht da halt schon ein ziemlich großer Zinken raus.

Vielen Dank nochmal für die Anpassung.
 
Einfach kein Bier saufen 🤣
 
Mal wieder ne Frage aus der Bastelbude. Ich hab bei mir ja das K1 Hotend drin und da der Stecker des Thermistors vom K1 ein anderer ist, den alten wieder eingebaut. Könnte ich theoretisch beim K1 Thermistor den Stecker wechseln, ohne dass der danach nicht mehr stimmt wegen Übergangswiderstand o.ä.?

Scheint ein JST SH 1.25 zu sein den ich brauche. Tauschen von mir aus durch Crimpen oder wenn’s geht sogar löten, dann muss ich nix kaufen :d

Oben ist der ganz alte kaputte vom alten Hotend.

IMG_1805.jpeg
 
KurantRubys schrieb:
Thermistor den Stecker wechseln, ohne dass der danach nicht mehr stimmt wegen Übergangswiderstand o.ä.?

Scheint ein JST SH 1.25 zu sein den ich brauche. Tauschen von mir aus durch Crimpen oder wenn’s geht sogar löten, dann muss ich nix kaufen :d
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Vernünftig gelötet und/oder gut gecrimpt (oder gecrimpt und nochmal drübergelötet) sollten Übergangswiderstände weiterhin vernachlässigbar bei ungefähr 0 liegen. Die Steckverbindung verursacht vermutlich weit höhere Übergangswiderstände als die Lötstelle/Crimpstelle.

Zumindest diverse Bastelprojekte die ich bisher gemacht habe, bei denen Spannung gemessen wird, haben gelötet oder gecrimpt überhaupt kein Problem. Wenn überhaupt dann trifft das Breadboardsteckereien und schlechte/ausgenudelte/lose Dupontsteckverbindungen. JST sollte da bei weitem besser sein.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Morpheuz schrieb:
Einfach kein Bier saufen 🤣
Zum Vergrößern anklicken....
Es gibt auch genug andere Getränke ausser Bierflaschen mit Kronkorken, die geöffnet werden wollen. :p
 
Ok interessant zu wissen, habs mich an dem Abend wie ich das Zeug eingebaut hab nicht getraut einfach zu machen. Dann bau ich das um, das Kabel mit dem V6 Thermistor ist schon verdammt kurz.

Erster Check mit dem Multimeter sagt OP vermutlich geglückt, Widerstand ist nach kurz liegen lassen fast der gleiche wie vor der Transplantation.

IMG_1807.jpeg
 
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Hyundai SAC55752...mal schauen was der so taugt:
1704902580751.png


Damit soll mein kleiner oller Kompressor (ohne Tank...bwäh) fürs Airbrushen abgelöst werden. Hoffe die 24L im Tank sind ausreichend lol
 
um ein Haus zu Airbrushen? :bigok::coolblue:
 
Ich versteh nicht warum diese 3-Motoren z-Axis so beliebt sind:
Mit einem Motor/Linearführung gibt es zwei Freiheitsgrade.
Bei dem 3 Linearführungen Ansatz muss ich insgeamt in 6 Richtungen/Freiheitsgraden das ausrichten (beim Zusammenbau) oder den Fehler in Software ausgleichen.
 
Liegt halt oft daran das man beim 3d Drucker keine servos oder Stepper mit aktiver bremse nutzt. Sind nur unnötig teuer. Deswegen muss man dann mal neu ausrichten. Manuell ist doof, weil manuell. Dann doch lieber z-tilt oder qlg.
 
toscdesign schrieb:
Mein Voron hat sogar 4 Motoren für die Z-Achse.
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Geht auch. Ist nochmal eine Nummer komplizierter als die 3-Punkt Montage.

toscdesign schrieb:
Das hat den Hintergrund, dass der Drucker die Gantry selbständig genau zum Druckbett hin ausrichten kann.
Zum Vergrößern anklicken....
Mit ordentlicher Mechanik braucht es kein immer wieder neu ausrichten. Die Bettschrauben fasst du fast nie an bzw. manche Drucker haben das nicht mal. Da wird das im Werk gemacht und muss nie wieder angepasst werden. Alle paar Monate lässt man mal das ABL laufen.

Das Grundlegende Problem ist, dass deine z-Axis senkrecht zur XY-Ebene ausgerichtet sein muss. Falls das nicht zutrifft ist der Druck schief.
d.h. bei 3 oder gar 4 Motoren musst du insgesamt 3/4 Axen orthogonal zur XY-Ebene ausrichten und das dauert. Mit nur einer sehr robusten z-Axis geht das extrem flott mit ein paar shims.
 
3D-CNC schrieb:
Die Bettschrauben fasst du fast nie an bzw. manche Drucker haben das nicht mal
Zum Vergrößern anklicken....
3D-CNC schrieb:
Das Grundlegende Problem ist, dass deine z-Axis senkrecht zur XY-Ebene ausgerichtet sein muss
Zum Vergrößern anklicken....

Du redest hier von Bettschubsern, da gebe ich dir recht.
Aber ohne Selbstausrichtung hast du auch irgendwann bei einem Bambulab Probleme und der ABL kriegt das nicht mehr ausgeglichen (Erst gestern beim Nachbarn gemacht, da mussten wir den Riemen lösen und die Z Achse neu ausrichten)

Die meisten Drucker nutzen heutzutage starre Betten auch im CoreXY. Um dann Schwingungen zu verhindern sind die Betten entweder komplett starr und fest wie beim V2.4 (Dafür "fliegt" dann die Gantry also X und Y) oder du hast alla Trident, RatRig, Bambulab ein bewegliches Bett auf mindestens 3 Leadscrews.
Klar gibt es Lösungen mit nur einer Leadscrew und zwei Lineararchsen aber ich muss dir da die Illusion nehmen, dass du die nicht öfter ausrichten musst über die Schrauben (Siehe QIDI X-MAX oder X-PLUS), da dort die Mechanik leider NICHT so robust ist.
Es ist halt auch eine Frage der Kosten.

Und was an einer Ausrichtung von 3 oder 4 Unabhängigen Motoren per Software schlecht sein soll, erschließt sich mir nicht oder wo ein problem besteht. Klappt ja nun 10.000fach bei Vorons und anderen Printern
 
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