[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Sorry weiß nicht was du meinst. Ich habe den Extruder ganz nach oben gefahren und da ist noch bestimmt ein 1cm luft.
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Das ist ja komisch, welche Z-Koordinate ist denn bei dir ganz oben? Offiziell soll der Bauraum 250 mm hoch sein. Ich hab meinen auf 230 mm limitiert, da es mir den Bowdentube sonst zu sehr verbiegt.
 
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selbst wenn ich ihn manuell mit der Hand nach oben ziehe ist da noch Luft.

EDIT:
Sorry hab dich falsch verstanden.
Ja das Kabel schleift aber es kann da nirgends hängen bleiben.
 
Ich versteh das immer noch nicht.

Durch das Glasbett habe ich den Endstopp 5mm hochgelegt.

Aber schlussendlich muss dein Hotend im Endstopp liegen. Von da aus, musst du das Bett soweit runter drehen, bis die Nozzle über das Bett geht. Ist das nicht der Fall, musst du den Endstopp wie ich hochlegen. Weil sich das Bett nicht so weit runterdrehen lässt.

Ich drehe beim Leveln nie an der Z-Achse, die liegt fest im Endstopp!

Ansonsten fährst du doch beim Homing in das Bett!
 
Bei mir sieht Z=230mm so aus:
IMG_20210211_220827.jpg
IMG_20210211_220819.jpg

Edit: Ich glaube @HardwareFreaky s Problem ist, dass er beim Leveln entweder alle Schrittmotortreiber abstellt und er dann aus Versehen auch Z bewegt, oder aber irgendwie ein Problem hat, die X und Y-Achse zu bewegen.
Ich meine mich zu erinnern, dass man auch bei der Stock Ender 3 Firmware die Achsen manuell verfahren konnte im Menü, wenn schon die level corner Funktion fehlt. Dann muss man halt zu erst alle vier Ecken etwas zu fest schrauben, sodass das Bett an allen Ecken zu tief sitzt. Dann Auto Home und anschließend im Menü X und Y über die vier Ecken bewegen und nach und nach die Stellschrauben lösen.

Mfg Bimbo385
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich mach das Manuell. Homen, Schrittmotoren abstellen und leveln. Klappt ohne Probleme.

Morgen Druck ich den Halter für den BLTouch, dann wird gebastelt.
 
Ich habe hier ein ganz wildes Druckergebnis:

Eigentlich sollte das Ergebnis so aussehen:
IMG_20210212_011925.jpg

Nachdem ich statt dem Cura-Support das AddOn Verwendete, kam das raus:
IMG_20210212_011837.jpg IMG_20210212_011858.jpg

Die rechte Seite sollte eigentlich, wie oben zu sehen, plan sein. Ich nehme an, es handelt sich um ein Slicing Fehler.

Es handelt sich übrigens um eine MagBallArms Halterung an Linear Rails für den Predator.
 
Hab heute über Nacht auch was gedruckt.
Da ist auch gewaltig was schief gelaufen.

IMG_20210212_071857.jpg

Gleiche Einstellungen wie immer.
Sieht aus wie nur infil oder Support, ganz komisch.
 
@GuruSMI überprüfst du nicht kurz das Ergebnis in Cura? Normalerweise sollte man das doch erkennen.

@HardwareFreaky das könnte eine verstopfte Nozzle sein, eventuell auch Heatcreep in den kalten Teil des Hotends, was zu einer Verstopfung geführt hat oder dein Extruder hat nicht richtig zugepackt.
 
Ist immer schwer zu sagen.

Kann auch eine unregelmäßigkeit in der Dicke des Filaments gewesen sein... Ferndiagnose ist schwer.

Druckt er denn jetzt wieder normal?
 
Du hattest Recht war ne Verstopfung. Drucke gerade das selbe noch mal. Gucken ob es jetzt klappt.

EDIT:
Ich musste jetzt wieder neu Leveln und war jetzt an jeder Ecke bestimmt wieder 1mm Luft. Ich kann mir das nicht erklären.
 
Zuletzt bearbeitet:
NeronMk schrieb:
@GuruSMI überprüfst du nicht kurz das Ergebnis in Cura? Normalerweise sollte man das doch erkennen.
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Mehr noch. Ichh gehe in die Vorschau und schaue mir das auch Layerweise an. Was ich allerdings nicht gemacht habe, war das erneute Laden des GCodes. Also zuerst den GCode in Cura generieren und danach die generierte Datei separat z.B. in Cura laden. Wie gesagt. entweder hat Cura falsch gearbeitet oder nachfolgend OctoPrint. Ich drucke momentan die Befestigungselemente für die Linearschienen. 9 Stck. á 30cm. Danach kümmere ich mich nochmals um diesen Fehler. Ich kann ja statt über OctoPi auch direkt via SD-Card drucken.

Auf jeden Fall ist mir mit diesem Druck aber auch die Einbaureihenfolge meiner Mods klar geworden. Zuerst die MagBallArms, dann gleich die Linear Rails. Und erst dann geht es an die Elektronik und den Rest. Die MagBallArms sind ja bereits am 3.02. bestellt und bezahlt worden. Angeblich wurden sie am 04.02. der US-Postal übergeben. Dort ist in der Trackingübersicht aber nur zu lesen, daß man ein Label gedruckt hätte. Rein rechnerisch sollten die Arms nächste Woche geliefert werden.
 
HardwareFreaky schrieb:
Du hattest Recht war ne Verstopfung. Drucke gerade das selbe noch mal. Gucken ob es jetzt klappt.

EDIT:
Ich musste jetzt wieder neu Leveln und war jetzt an jeder Ecke bestimmt wieder 1mm Luft. Ich kann mir das nicht erklären.
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Leveln immer mit aufgeheiztem Bett - sind die Federn auf ordentlich Spannung?
ich hab meine Schrauben am Hotbed einmal mit ner Mutter gekonntert, da die sich sonst durchaus mal mitgedreht hatten.

Ich hab andere Federn aus meinem Wakü-Fundus genommen, das so eingebaut, das die Federn maximale Spannung haben, dann die Z-Achse händisch auf 0 gebracht, den Endstop positioniert, geschaut das es passt, und dann hab ich die anderen Ecken so angepasst, das ich die Spannung etwas nachgegeben hab.

Im Octopi gibt es dafür auch ein Plugin, das bei den Ecken hilft: Bed Leveling Touch Points

Davor hab ich das so gemacht:
Home -> Über Menü Z 20mm nach oben fahren, dann X oder Y anpassen, Z Schrittweise runter gefahren und dann ggf. die Schraube nachgestellt.

Problem natürlich, wenn man eine Ecke anpasst, müssen die anderen auch wieder kontrolliert werden.

Leider ist das Glasbett auch nicht zu 100% gerade, ich hab mit dem BL-Touch festgestellt, das in der Mitte eine Vertiefung ist - nicht viel, aber naja...
Aber der BL-Touch passt das ja relativ gut an ;)
 
Hab gestern die Silikonpuffer verbaut, neu gelevelt (so dass ordentlich Druck auf die Puffer war) und ein Druck gestartet. Der lief auch super durch. Dann noch ein gestartet und heute morgen das vorgefunden was ich oben gepostet habe. Also gerade nozzle wieder frei gemacht und dann war auf einmal wieder richtig Luft zwischen nozzle und bed.

Kann man irgendwie den Hotend noch ausrichten?
 
HardwareFreaky schrieb:
Hab gestern die Silikonpuffer verbaut, neu gelevelt (so dass ordentlich Druck auf die Puffer war) und ein Druck gestartet. Der lief auch super durch. Dann noch ein gestartet und heute morgen das vorgefunden was ich oben gepostet habe. Also gerade nozzle wieder frei gemacht und dann war auf einmal wieder richtig Luft zwischen nozzle und bed.

Kann man irgendwie den Hotend noch ausrichten?
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Fahr doch mal mehrfach auf Home über das Menü

gerne auch von einer höheren Position - ich hab nämlich festgestellt, das der Endschalter nicht immer gleich reagiert. - Sprich wenn er "Schnell dagegen fährt" kommt er tiefer rein, als aus geringer Höhe.
Dabei verschiebt sich aber nicht der Endschalter, sondern es ist eben die kleine Nase, die darauf reagiert - war auch ein Grund, warum ich mir den BL-Touch geholt hab.

in der Marlin-FW ist der Wert für X und Y-Offset für den Ender3V2-Mount schon drin, musste ich aber auch noch anpassen, da im orignal meine Nozzle leicht schief verbaut war.
Da ich dort auch eine Verstopfung hatte, hab ich das komplett zerlegen und neu zusammen bauen müssen -> ergo die Werte für das Offset vom BL-Touch anpassen!
Beitrag automatisch zusammengeführt:

HardwareFreaky schrieb:
Dachte ich mir. Kein Plan dann wie über Nacht auf einmal 2mm Luft zwischen bed und nozzle kommt.
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Hast Du denn jedesmal mit heißem Bett gelevelt?
 
Da bin ich beim Predator eigentlich dankbar. Das Bettleveln ist da doch viel einfacher.
 
Lohnt nicht, bestell in DE. Hab keinen großen Preisunterschied gesehen, wenn du den echten von Antclabs nimmst.
 
Nein - Du brauchst nur den Touch, den Halter und das Kabel - ohne Adapter

z.B. https://www.amazon.de/Creality-BLTo...9Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
die Frage ist, ist das Kabel lang genug...

Ich hatte meinen mit noch ein paar anderen Teilen halt bei Banggood bestellt - dort hab ich auch meine Platinen her - dort zahlst Du aber den gleichen Preis wie bei Amazon, macht also echt kaum einen Unterschied - sofern es eben der Original sein soll...
 
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HardwareFreaky schrieb:
Kein Plan dann wie über Nacht auf einmal 2mm Luft zwischen bed und nozzle kommt.
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Hast du mal geschaut ob deine Z-Achse eventuell Spiel hat? Ich hatte sowas gerne, wenn die Motorkupplungen zusammengeschoben oder auseinandergezogen wurden. Oder wenn die Motorwelle im Motor wandern konnte... Oder ob der Endschalter bei wiederholtem Homen immer gleich auslöst...

Meine alten Z-Motoren vom Anet A8 hatten sagenhafte 0.5mm Spiel. Liegt daran, das die Lager im Nema17 mit einer Federscheibe gegeneinander verspannt werden. Diese Scheibe war aber so weich, das die gesamte Motorwelle rein bzw. raus wandern konnte. Dazu dann noch die geschlitzten Motorkupplungen und schwupp haben wir ein Problem beim Leveln, was zudem auch noch komplett inkonsistent ist.
 
ich find bei mir das die ganze hotend konstruktion ziemlich locker ist. schrauben sind alle fest ich find da ist dennoch zuviel spiel.
 
Da müsste eine Rolle rein, die exzentrisch ist. Damit kannst du die Rolle verschieben und somit den Schlitten dtabilisieren.
 
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ich find bei mir das die ganze hotend konstruktion ziemlich locker ist. schrauben sind alle fest ich find da ist dennoch zuviel spiel.
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? Da sollte in Z-Richtung überhaupt kein Spiel sein. Also der Schlitten auf der X-Achse sollte sich nur nach links und rechts schieben lassen und die Nozzle+Hotend darf sich nicht hoch unt runter bewegen lassen, solange du die Z-Achse festhälst.

Das du in so kurzer Zeit so krasse Abweichungen beim Leveln hast ist nicht normal. Da vershiebt sich vielleicht mal etwas um ein Zehntel aber mm keinesfalls. Ist der Z-Endstopp richtig festgeschraubt und technisch in ordnung? Mutter von der Z-Achse vielleicht locker?

Ich habe bei meinem Ender 3 Pro nicht allzuviel Spannung auf den (originalen) Bettfedern. Ist kein Problem bei mir. Ich kann auch die ganze Geschichte mit den Silikondingern nicht wirklich nachvollziehen. Gekontert ist da bei mir auch nix. Minimale Abweichungen gleicht bei mir zwar der Bedlevelsensor aus, aber das verändert sich wenn dann minimal über die Zeit.

Zu deiner verstopften Düse, passiert das jetzt öfter? Bekannte Schwachstelle beim Ender 3 ist, dass sich der Bowdentube am Hotend etwas löst bzw. sich in dem Anschluss bewegt. Wenn der etwas rausrutscht (oder ab Werk nicht richtig drinnen steckte oder schief abgeschnitten war) hast du einen Hohlraum direkt über der Düse vor dem PTFE-Tube. Dort sammelt sich dann das geschmolzene Filament und wenn das da einmal abkühlt ist alles dicht. Lösung ist einfach. Filament entladen, Bowdentube am Hotend raus, ein paar mm (gerade!) abschneiden. Dann wieder rein udnsichergehen, dass der Bündig oben an die Nozzle anstößt.
Ein Stück ersatz PTFE-Tube zu haben ist immer eine gute Idee ;-)

Mfg Bimbo385
 
Das Problem, wenn du nichts so viel Spannung auf den Federn hast, das sich das bei schnellen Richtungswechseln bemerkbar macht, gerade inneren Wände haben bei Prusa Slicer ne Art Zickzack Strategie und durch dieses rütteln lösen sich die Schrauben in Windeseile.
 
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