[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

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Alle paar Tage ist ein Zero 2 bei Mydealz im Angebot. Falls ich was sehe, kann ich das gerne hier posten?!
Hab mir gestern schon direkt einen Alarm einstellt :d
Trotzdem vielen dank :)

Der Zero 2 hat deutlich mehr Power als der Zero. Zur Not geht auch der Zero, da merkst du das aber an der Bedienung. Oberfläche lädt deutlich verzögert, alles dauert eben etwas. Habe lange einen Zero genutzt und dann auch den Zero 2 upgegraded. Macht deutlich mehr Spaß
Zur Not bestelle ich mir dann erstmal den Zero WH und kann später trotzdem upgraden.
Dann kann ich den später für andere Dinge nutzen :d
 
Ich habe es selbst nicht getestet, allerdings wird Octoprint auf einem Zero oder Pi 1B/2 immerals Notlösung betitelt. Auf einem 1B mit 512mb Ram könnte es gerade noch so gehen... Aber eine Kamera sollte man sich dann abschminken, das klappt definitiv nicht.
 
Ich werde es einfach mal testen.
Sobald die anderen wieder verfügbar und günstiger sind, werde ich was nachordern.
Aktuell habe ich gar nichts und somit ist es schonmal eine Steigerung :d
 
Du kannst theoretisch auch einen Bananapi oder vergleichbares nutzen. Wobei man mit einem Rpi die beste Kompatibilität hat. Alternativ geht auch Klipper als Druckerfirmware mit Mainsail als Webinterface. Mainsail ist deutlich schlanker als Octoprint, läuft aber nur mit Klipper und nicht mit Marlin.
 
Ich habe es selbst nicht getestet, allerdings wird Octoprint auf einem Zero oder Pi 1B/2 immerals Notlösung betitelt. Auf einem 1B mit 512mb Ram könnte es gerade noch so gehen... Aber eine Kamera sollte man sich dann abschminken, das klappt definitiv nicht.
Lief bei mir tatsächlich sehr lange.
Klappt sogar mit Kamera, Spaß macht es aber schon ohne nicht.
Man muss mit "Ausfällen" der Weboberfläche rechnen da der zero einfach mit anderen Sachen beschäftigt ist. Irgendwann liefert das Ding dann auch das Webinterace wieder.
Bei hoch komplexen Dingen wie Lithos hatte ich zuverlässig Layershift. Immer die selbe Stelle. Beim Druck von SD Karte war das Problem weg. Schlussendlich war auch das auf die Überforderung des Zero zurückzuführen. Der kam einfach nicht hinterher ^^.
Daher wäre der Zero wirklich nur die Notlösung.

Octoprint habe ich auch auf einem RockChip am laufen gehabt. Das Ding wurde mal als Firewall oder so für 10-15 Dollar verkauft. War etwas schwer ein halbwegs aktuelles OS zu finden, danach aber alles super und echt performant.
 
  • Danke
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Man kann das ein Stück weit umgehen, in dem man das Gcode Streaming von Octoprint abschaltet. Virtual SD ist das Stichwort. Octoprint ist einfach dermaßen hardwarehungrig wenn es den Gcode "live" an das Druckerboard via USB streamen muss...
 
Was ist vom Voron 0.1 LDO Kit zu halten?

Würde mich interessieren, der Kleine. Für >60% meiner Bauteile würde es reichen. Gerade wenn man Material druckt, wo man höher heizt (ASA etc.) wäre das gar nicht so schlecht, macht ja doch einen Unterschied auch im Energieverbrauch...

Läuft das mit rein manuellem Bettleveling?
 
Manuelles Leveling ist schlicht so gut wie der Anwender ;)
Daher kein Thema und häufig deutlich besser als günstige Sensoren.
Die Voron Serie ist an sich sehr gut durchdacht
 
Thema Bauteilkühlung :)
Ich habe diese Lüfter gekauft, aber der Rotor ist etwas kleiner als beim originalen Lüfter.
Ist das sehr tragisch oder sind die neuen Lüfter sowieso besser bzw. drehen schneller?
Hat dazu jemand Erfahrung?
 
@i-B4se hast du einen Link oder ein Bild?
So pauschal kann man das nicht sagen. Kommt auf viele Faktoren an.
"besser" ist auch so ein Wort. Besser in welcher Eigenschaft?
Lautstärke? Luftmenge? Druck?
Unterschiedliche Lüfter für unterschiedliche Aufgaben
 
Stichwort: Saugglocken ;)

Wenn man die Teile anders ausgerichtet hätte oder zumindest ein winziges Loch im Boden gehabt hätte, wäre der Effekt nicht aufgetreten.
Merci, Ich hab das Teil jetzt mal um 45° gedreht. Schau'n mer mo, ob das hilft. Ich hatte das garnicht im Fokus. Insbesondere, da das obere Ende3 keine Glocke bildet, da sie ja durch die Zacken offen ist.
 
Ich weiß jetzt nicht genau welches 3D Modell verwendet wurde, daher habe ich schnell was ähnliches bei Thingiverse gesucht.

sla_eierschale_01hxkps.jpg


Wenn ich dieses Objekt drucken würde, wäre das ein schneller Vorschlag, zunächst nur mit extra Raft und Supports um den berüchtigten Elefantenfuß zu vermeiden.

sla_eierschale_025ej6o.jpg


Damit keine Saugglocke entsteht, noch ein kleines Loch bohren von z.B. 3mm für den Druckausgleich.

Klar, man kann natürlich auch in der XZ oder YZ Ebene arbeiten und das Teil weiterhin drehen um die Kontaktfläche mit der FEP Folie zu optimieren, dann entstehen solche Risse gar nicht erst, ist aber am Ende immer mit etwas "Try & Error" verbunden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dasmvon mir gedruckte Modell ist auch von Thingiverse. Aber seit der Umstellung (Kein Zip Download) habe ich die Modelle lokal ohne Readme daliegen unbd so fehlt mir die ThingID.

Ich habe beim letzten Druck die komplette Schale um 45° gedreht. Ich wollte da kein Loch verwenden, damit man das darin vorhandene Moos auch wässern kann und trotzdem den Schreibtisch nicht unter Wasser setzt. Ein weiterer Druck ist heute Nacht absolviert worden. Ich werde später mal schauen, ob das was wurde.

PS:
Die Bohrung durch den Boden reduziert aber nicht die Saugwirkung, da der Boden ja am Druckbett hängt und die Ränder plan aufliegen. Wenn, dann müsste man mMn die Bohrung schräg an eine Außenwand führen. Durch die Senkrechte Bohrung hat man die Saugwirkung auf zwei Kammern (Boden/Top) statt einer (Top). ;)
 
Ob die Bohrung an der Seite oder oben ist, ist egal. Hauptsache da kann Luft nachströmen. An der Seite wäre sogar das Problem das bis zu einem bestimmten Punkt noch gar keine Bohrung für den Druckausgleich da wäre.
 
Chitu legt sogar den Ausschnitt für das Loch irgendwo dazu. Sofern man das auch druckt kann man nachher, vor der Belichtung das Loch wunderbar verschließen.
 
da der Boden ja am Druckbett hängt und die Ränder plan aufliegen.
Ja ne. Schau mal im oben gezeigten Beispielbild nochmal genau hin. Dort schwebt das Teil komplett auf Support, der Boden der Schale berührt deshalb eben nicht das Bett und das Loch ist frei.

Du könntest übrigens das Loch auch nachträglich schließen... Einfach mit Klebeband einseitig zukleben, etwas Resin reinlaufen lassen und mit einer UV Lampe aushärten. Dann ist das Loch weg.
 
Den Trick mit dem Zip kenne ich. Nutze ich inzwischen auch weidloich. Nur war der zunächst nicht bekannt. ;)

Ich hab auch nicht über den Druck mit Support gesprochen. Ich hab das Ting direkt auf die Buildplate geknallt. Da spart man sich dann das Resin für den Support. Die Entwicklungshilfe in Stuttgart, die ich leistete, hat halt doch ein paar Spuren hinterlassern. Der zweite Druck ist zwar fertig, aber ich werde das erst später in Augenschein nehmen.
 
  • Danke
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Also schräg gestellt sah dann das Druckstück noch übler an. Jetzt probiere ich mal das folgende:

Screenshot (97).png Screenshot (98).png Screenshot (99).png
 
Photogrammetrie Turntable? Müsste diese hier sein, oder? Hmm, warum keinen OpenScan?

 
Spannendes Projekt :)
Würde mich freuen da etwas mehr von zu sehen
 
Moin Leute!
Kurze Frage:
Drucke mit einem Artillery Genius Pro mit Glasplatte (Originalzustand).
Hatte bisher keinerlei Probleme mit Warping. Derzeit drucke ich allerdings mit einem matten PETG dass zumindest dazu neigt. Hab es jetzt durch einiges Getweake fast im Griff.
Da allerdings ein 13h Druck ansteht, wollte ich mit der bewährten Ponal Holzleim-Wasser Mischung auf Nummer sicher gehen.
Da ich das noch nie gemacht habe, kann ich das beim Glasbett des Genius Pro anwenden und ist das mit Wasser oder Pril irgendwann auch wieder anständig entfernbar? Sollte ja wasserlöslich sein oder?
 
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