toscdesign
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Ich auch nichtHab kein Windows.
[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
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Man-in-Black
Experte
Ich würde das eher hochkant drucken, dann hast du weniger Treppeneffekt.
Ist ja quasi ne Litographie.
Hochkant sind die Höhenunterschiede feiner.
Aber welchen Online Konverter hast du gefunden @Liesel Weppen
Ist ja quasi ne Litographie.
Hochkant sind die Höhenunterschiede feiner.
Aber welchen Online Konverter hast du gefunden @Liesel Weppen
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Okay also mein provisorisches Gehäuse wurde im oberen Drittel am Ende 38° warm und das ABS+ kam am Ende ohne Warping raus.
Liesel Weppen
Urgestein
Da dürfte aber auch die Druckzeit explodieren. Und Zeit ist das was mir langsam ausgeht. Hab da gestern auch noch dran rumgespielt und konnte die Druckzeit auf etwas über 12h reduzieren. Ist also jetzt bald fertig.
Ich muss noch einige andere Teile drucken, das Zeug alles anmalen und das muss alles am Freitag fertig sein.
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Liesel Weppen
Urgestein
Hmm, bin mir noch unschlüssig ob mir der Druck gefällt. Das Meer ist irgendwie zu tief. Sieht aus als hätte ganz Europa Steilküsten.
Andererseits könnte man da ggf. auch ~2mm hoch irgendwas geleartiges, transparentes reinlaufen lassen. Würde vielleicht auch cool aussehen. Jemand ne Idee was man da nehmen könnte? Wackelpudding ist glaube ich nicht die beste Idee.
Epoxy würde ich gerne vermeiden.
Andererseits könnte man da ggf. auch ~2mm hoch irgendwas geleartiges, transparentes reinlaufen lassen. Würde vielleicht auch cool aussehen. Jemand ne Idee was man da nehmen könnte? Wackelpudding ist glaube ich nicht die beste Idee.
Epoxy würde ich gerne vermeiden.
Resin (EpoxyResin) oder UV Resin (sollte man in schichten härten); Clear oder mit ein zwei tropfen blauer Farbe angemischt für unten, darüber dann klar, dann etwas weiß für den Meerschaum.
Ansonsten gibts relativ wenig klare, haltbare, härtende Materialien (afaik); Kleber wird zu teuer.
Ansonsten gibts relativ wenig klare, haltbare, härtende Materialien (afaik); Kleber wird zu teuer.
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Zwar nicht gelartig aber vll Spachtelmasse mit Arclfarbe anrühren? Wenn du es eh anmalen willlst könnte man es so noch was modellieren. Du hast doch Zeit. 
Liesel Weppen
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Ich hätte vorher sowieso den Boden blau angepinselt, Farbe wär da also schonmal, falls die Füllung transparent wäre.
Resin hätte ich trotzdem etwas blau eingefärbt.
Wenns getrocknet ist könnte man mit nem Zahnstocher und weiß eingefärbtem Epoxy noch ein paar Wellen "aufzeichnen".
Spachtelmasse eher weniger, aber Silikon könnte gehen. Das könnte man dann auch mit einer nicht total glatten Oberfläche machen.
Ja, mir geht die Zeit aus.
Wobei die ganze Idee daher stammt, das wir eine normale Landkarte unterlegen und darauf Deko platzieren wollten. Die Option bleibt als Fallback ja trotzdem. Dachte mir nur eine "plastische" Landkarte könnte schicker aussehen.
Resin hätte ich trotzdem etwas blau eingefärbt.
Wenns getrocknet ist könnte man mit nem Zahnstocher und weiß eingefärbtem Epoxy noch ein paar Wellen "aufzeichnen".
Spachtelmasse eher weniger, aber Silikon könnte gehen. Das könnte man dann auch mit einer nicht total glatten Oberfläche machen.
Ja, mir geht die Zeit aus.
Wobei die ganze Idee daher stammt, das wir eine normale Landkarte unterlegen und darauf Deko platzieren wollten. Die Option bleibt als Fallback ja trotzdem. Dachte mir nur eine "plastische" Landkarte könnte schicker aussehen.
ILoveTattoo
Enthusiast
Ne Idee wäre jetzt eine art Höhenkarte , mit passenden Farbwechsel. An der passenden Layerhöhe. Aber dann sind ganz schnell Schwarz , Blau , Grün , Braun ,Weiß und noch ein paar Farben dabei
Liesel Weppen
Urgestein
Boah, und 15 Filamentwechsel und dann 3 Tage Druckzeit.
Abgesehen davon, das ich die Farben gar nicht alle habe. Und dann hast noch harte Übergänge zwischen den Farbschichten, wobei die Höhe ja auch nicht alleine ausschlaggebend für die Farbe ist. Da wäre Nordafrika dann auch teifgrün. Es ist halt auch alles ne Frage von Zeug was du hast. Bspw kannst du Wasser auch relativ gut darstellen wenn du Modpodge Gloss und Liquitex Gloss Gel mischst und da dann blaue Farbe drunter mischst.
Wasserspritzer gehen auch gut mit Greenstuffworld Water Splash; Wasser auch mit verschiedenen Hobby Wassermischungen bpsw Realistic Water von Woodland Scenics
Am schnellsten und einfachsten zu besorgen wäre wohl Epoxy Resin und bissl blaue Hobbyfarbe. Evtl im Baumarkt oder im Hobbyshop nebenan.
Wasserspritzer gehen auch gut mit Greenstuffworld Water Splash; Wasser auch mit verschiedenen Hobby Wassermischungen bpsw Realistic Water von Woodland Scenics
Am schnellsten und einfachsten zu besorgen wäre wohl Epoxy Resin und bissl blaue Hobbyfarbe. Evtl im Baumarkt oder im Hobbyshop nebenan.
Meiner Meinung nach kommt es auf die Größe an 
Kleine Flächen lassen sich toll mit Modellbausachen erledigen. Sobald es mehr wird kann das ganz schön teuer werden.
Meine Wahl für größere Flächen wäre epoxy. Einfach zu verarbeiten und bezahlbar.
Kleine Flächen lassen sich toll mit Modellbausachen erledigen. Sobald es mehr wird kann das ganz schön teuer werden.
Meine Wahl für größere Flächen wäre epoxy. Einfach zu verarbeiten und bezahlbar.
Liesel Weppen
Urgestein
Ja genau, sowas hab ich eigentlich gesucht.
https://www.super-hobby.de/products/C1211-Realistic-Water.html
Epoxy und Acrylfarben hab ich da, ich hasse aber das Rumgepampe mit dem Zeug.
Aber das das ja hier auch gleich als erstes vorgeschlagen wurde, probier ichs wohl erstmal doch damit.
25cm x 17cm x 0,2cm wären 85ml, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Für die Wasserfläche also ein Drittle bis die Hälfte davon.Meiner Meinung nach kommt es auf die Größe an
Also sooooooviel isses nicht.
Juhu
Ich hab mir eine 0.6er Düse gekauft.
Ich nutze Klipper+Cura.
Was muss da nach dem Düsenwechsel alles angepasst werden?
Also in Cura gibts ja beim Extruder die Einstellung "Nozzle Size"
Und bei Klipper hier:
[extruder]
nozzle_diameter: 0.4
Wars das dann schon? Nur die beiden Werte?
Und dann eben noch die Linienbreite auf irgendwas zwischen 0.6 und 0.72?
Ich hab mir eine 0.6er Düse gekauft.
Ich nutze Klipper+Cura.
Was muss da nach dem Düsenwechsel alles angepasst werden?
Also in Cura gibts ja beim Extruder die Einstellung "Nozzle Size"
Und bei Klipper hier:
[extruder]
nozzle_diameter: 0.4
Wars das dann schon? Nur die beiden Werte?
Und dann eben noch die Linienbreite auf irgendwas zwischen 0.6 und 0.72?
toscdesign
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Ich glaube ja.
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Jetzt hab ich die gedruckten Trident Teile bekommen aber wenn ich mich nicht ultra blöd anstelle, scheint da irgendwas nicht zu stimmen. ^^ Ich bin seit 1,5h am sortieren und manche große Teile (z.B. A_ & B_ Drive Units) find ich überhaupt nicht und andere die man nur 1x braucht in doppelter Ausführung...
Gut, dass das nicht viele Teile sind.
Hab jetzt erstmal dem aus dem PIF Programm geschrieben.
(Auf dem Foto sind nicht alle Teile.)
----
€dit:
Ja es gab nen Durcheinander beim Zusammenstellen der Teile. ^^
Gut, dass das nicht viele Teile sind.
Hab jetzt erstmal dem aus dem PIF Programm geschrieben.(Auf dem Foto sind nicht alle Teile.)
----
€dit:
Ja es gab nen Durcheinander beim Zusammenstellen der Teile. ^^
Zuletzt bearbeitet:
Liesel Weppen
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Hab den ersten Druck jetzt mal angepinselt und ich denk ich lass das jetzt erstmal so, ohne "Auffüllen".
ILoveTattoo
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Oh nice , und direkt mit Ams
toscdesign
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Schönes Gerät, was kostet der denn?
Liesel Weppen
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Wohl ~1400 in der Carbon-Ausführung.
Sowas in der Richtung schwebt mir auch vor, wenn ich mal wechsle.
Sowas in der Richtung schwebt mir auch vor, wenn ich mal wechsle.
toscdesign
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Ne das ist mir zu viel 😅
toscdesign
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Eigentlich wollte ich mir ja eine Einhausung bauen, aber irgendwie habe ich eine andere blöde Idee:
Ich habe im Schlafzimmer eine kleine Abstellkammer (kleiner extra Raum, mit Tür)
Die könnte ich leerräumen, Ausmisten wäre sowieso angebracht und dort die Drucker reinstellen. Platz dürften so 2-3qm sein.
Außersem hat die Tür dort eine Entlüftung ins Schlafzimmer, welche ich mit Hepa Filter versehen könnte.
Nur gibt es da ein paar Problempunkte:
Was würdet ihr tun?
Ich habe im Schlafzimmer eine kleine Abstellkammer (kleiner extra Raum, mit Tür)
Die könnte ich leerräumen, Ausmisten wäre sowieso angebracht und dort die Drucker reinstellen. Platz dürften so 2-3qm sein.
Außersem hat die Tür dort eine Entlüftung ins Schlafzimmer, welche ich mit Hepa Filter versehen könnte.
Nur gibt es da ein paar Problempunkte:
- Wenn ich im Winter das Schlafzimmer Lüfte, kühlt diese Kammer mit aus
- Im Sommer heizt sich dann das Schlafzimmer mit der Druckerwärme mit auf.
- Ich müsste etwas Schalldämmen, da der Raum sehr Hallig ist.
Was würdet ihr tun?
Einhausung bauen. X Kubikmeter Raum kriegst du mit einem Drucker niemals geheizt. Da brauchst du dann schon einen Heizlüfter
Von den anderen Nachteilen gar nicht zu sprechen.
Edit: Du würdest auch jedes Mal wenn du die Tür öffnest um nach dem Drucker zu sehen viel Wärme verlieren
Von den anderen Nachteilen gar nicht zu sprechen.
Edit: Du würdest auch jedes Mal wenn du die Tür öffnest um nach dem Drucker zu sehen viel Wärme verlieren
toscdesign
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Und jedesmal wenn ich die Türe öffne, die "schlechte" Luft ins Schlafzimmer lassen.
Hast Recht, Einhausung ist besser.
Ich hab Mal geschaut, das hier von der IKEA wurde gut passen, fehlt nur eine Glastür:
www.ikea.com
Ist günstig und sollte stabiler als die Lack Tische sein, ist aber erstmal nur für den Anycubic.
Und ne neue zweite Z-Achse, die zweite ist zu hoch und ragt über den Drucker hinaus.
Absägen ist ja nicht gut für die Achse.
Hast Recht, Einhausung ist besser.
Ich hab Mal geschaut, das hier von der IKEA wurde gut passen, fehlt nur eine Glastür:
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Ist günstig und sollte stabiler als die Lack Tische sein, ist aber erstmal nur für den Anycubic.
Und ne neue zweite Z-Achse, die zweite ist zu hoch und ragt über den Drucker hinaus.
Absägen ist ja nicht gut für die Achse.
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Wer hat denn schon ein Gehäuse und kann mal für ABS/ASA...-Druck berichten:
1) Auf welche Temp heizt ihr vor, bis ihr den Druck startet?
2) Was ist die Max Temp, welche ihr im Gehäuse (am Ende vom Druck) erreicht?
3) Wie lange lasst ihr abkühlen, bis ihr den Print rausnehmt?
(Bonusfrage: Bei Gehäuse - Bauteillüfter langsam an oder auch dann komplett aus?)
Irgendwie findet man dazu erstaunlich wenig...
1) Auf welche Temp heizt ihr vor, bis ihr den Druck startet?
2) Was ist die Max Temp, welche ihr im Gehäuse (am Ende vom Druck) erreicht?
3) Wie lange lasst ihr abkühlen, bis ihr den Print rausnehmt?
(Bonusfrage: Bei Gehäuse - Bauteillüfter langsam an oder auch dann komplett aus?)
Irgendwie findet man dazu erstaunlich wenig...
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ILoveTattoo
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Da ich ja Abs und co schon gedruckt habe , auf dem Ender 3v2 mit Ikea Mod , und den Tronxy ohne Einhausung würde ich sagen das es eigendlich ziemlich egal ist , wenn du keine Zugluft ans Bauteil bekommst . Im Ikea Mod hatte das Thermometer so nach einem Druck iN Case ca 45-50 Grad angezeigt. Allerdings hatte ich das auch so via Lüftersteuerung , Aquaero regeln lassen . Aber ich denke , das es von Material zu Material sowie Druckbettgröße unterschiedlich sein kann .
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Ich frag nur, weil ich gestern bei einem flächenmäßig relativ kompakten Druck nochmal minimal warping hatte... Das mag vielleicht auch an dem Filament liegen. Bei meinem vorherigen "normalen" ABS hatte ich das nicht aber damit hab ich auch nicht so "lange" sondern eher hohe Teile gedruckt.
Zudem hab ich den Eindruck, dass der 3DLac ab 90°C+ nicht mehr gut funktioniert. Hab ja mehrere Versuchsdrucke ohne Gehäuse nur mit Draft Shield gemacht. Das Draft Shield hat bei 80°C an der Platte geklebt. Bei 90°C haben sich die Enden leicht gelöst und man hat "Klebefäden" (also praktisch weichen Kleber) gesehen und bei 100°C ist es am Ende komplett abgerissen. (Alles beim ansonst gleichen Druckobjekt.) Da ich noch was für den Trident brauchte hab ich mir jetzt mal DimaFix Haftspray mitbestellt... Das soll stärker halten je wärmer es wird.
Zudem hab ich den Eindruck, dass der 3DLac ab 90°C+ nicht mehr gut funktioniert. Hab ja mehrere Versuchsdrucke ohne Gehäuse nur mit Draft Shield gemacht. Das Draft Shield hat bei 80°C an der Platte geklebt. Bei 90°C haben sich die Enden leicht gelöst und man hat "Klebefäden" (also praktisch weichen Kleber) gesehen und bei 100°C ist es am Ende komplett abgerissen. (Alles beim ansonst gleichen Druckobjekt.) Da ich noch was für den Trident brauchte hab ich mir jetzt mal DimaFix Haftspray mitbestellt... Das soll stärker halten je wärmer es wird.
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ILoveTattoo
Enthusiast
Wie schon gesagt , haftet das Abs bei mir am besten auf Glas und Ponal . 3d Lac Pritstift und co nutze ich aktuell gar nicht mehr.
Haste mal gecheckt wie groß die Temp abweichungen am Druckbett sind ? Bei meinem Ender waren es glaube mit der Glasplatte ca 5-7 Grad von mitte zum Rand hin. Hinzu kommt ja die Bewegung bei einem Bettschupser ( sollte keine Negative anspielung sein) vom Druckbett. Das sollte meiner meinung nach auch für zug sorgen.
Eventuell mal das Abs ca 30 min in einen Ofen legen und vorwärmen. Bevor ich ein Druck auf dem Ender mit Abs gemacht habe, habe ich das Bett ca 10-15 min auch ordentlich durchheizen lasse. Und erst dann den Druck gestartet.
Wenn das Material bei 80 grad an deinem Bett klebt , dann würde ich damit auch drucken..
Haste mal gecheckt wie groß die Temp abweichungen am Druckbett sind ? Bei meinem Ender waren es glaube mit der Glasplatte ca 5-7 Grad von mitte zum Rand hin. Hinzu kommt ja die Bewegung bei einem Bettschupser ( sollte keine Negative anspielung sein) vom Druckbett. Das sollte meiner meinung nach auch für zug sorgen.
Eventuell mal das Abs ca 30 min in einen Ofen legen und vorwärmen. Bevor ich ein Druck auf dem Ender mit Abs gemacht habe, habe ich das Bett ca 10-15 min auch ordentlich durchheizen lasse. Und erst dann den Druck gestartet.
Wenn das Material bei 80 grad an deinem Bett klebt , dann würde ich damit auch drucken..
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Ne gemessen hab ich es noch nicht aber die werden mit Sicherheit locker genau so groß sein... Bei eingestellten 100°C hätte ich wenig Angst mal kurz am Rand anzufassen. Brauch halt noch paar Teile um den Voron zu bauen, danach muss der arme Ender sich nicht mehr mit so Materialien abmühen...
Ponal + Glas wäre dann das nächst... Zurück zu Glas würde ich aber eigentlich gerne vermeiden.
Brauch halt noch paar Teile um den Voron zu bauen, danach muss der arme Ender sich nicht mehr mit so Materialien abmühen...Ponal + Glas wäre dann das nächst... Zurück zu Glas würde ich aber eigentlich gerne vermeiden.