[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

fp483 schrieb:
Das Eindrehen im warmen Zustand ist zumindest empfohlen. Wenn Du z.B. bei den Bondtech-Düsen nachschaust, dann werden die meines Wissens bei 200°C mit 1.5Nm (also recht sachte) festgedreht.

Bei frischen Düsen hatte zumindest ich nie Probleme die kalt raus oder reinzudrehen. Aber ohne Garantie. Ich glaube aber, wenn man ein wenig Gefühl für Gewinde hat, dann "fühlt" man schon, ob noch mehr Kraft eine gute Idee ist.
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Jop,
hat wunderbar im kalten Zustand geklappt. Danke für sie ausführlichen Infos 👍
 
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OlliXS schrieb:
Jop,
hat wunderbar im kalten Zustand geklappt. Danke für sie ausführlichen Infos 👍
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DU kannst auch kalt reinschrauben, solltest aber das finale "festziehen" nur aufgeheizt machen.
Am Ende geht es schlicht darum, alles sauber dicht zu haben. Sonst hast du am Ende flüssigen Kunststoff an Stellen wo er nicht sein sollte ;)
Rausdrehen geht nach Nutzung nur warm -> Kunststoffreste könnten so fest sein, dass du die Nozzle abscherst. Dann hast du Gewindereste im Heizblock und darfst mit einer kleinen Zange ran (nachdem der Kunststoff flüssig wurde)....
 
So hallo Leute,

Jetzt hat der erste Druck dann auch geklappt. Ich muss sagen, dass Leveln mit dem X2 ist total besch****. Ich hab mir da auch wieder Hilfe aus einem YT Video geholt.

Das manuelle Leveln hat ja noch gut funktioniert, aber beim Auto-leveln ist mir der Druckkopf unsanft auf die PEI Platte.

Beim Würfel Testdruck kam dann als erstes das raus.

IMG20231027155445.jpg


War aber fast schon klar, warum auch immer war nach dem manuellen Leveln das Auto-leveln völlig daneben.

Hier ein Bild direkt nach dem Auto-leveln obwohl manuell eigentlich gut eingestellt.
IMG20231027142356.jpg


Der Abstand ist deutlich zu groß.
Ich hatte aber penibel darauf geachtet, nach dem manuellen Leveln und nach dem Auto-leveln zu speichern.

Richtig dumm an dieser Stelle, man bekommt keinerlei Rückmeldung, dass das Leveln auch tatsächlich abgespeichert wurde.

Hab dann manuell und Auto leveln wiederholt und wieder ist der Druckkopf bzw. die Nozzle unsanft die PEI Platte.

Nochmal wiederholt und diesmal mehrfach auf den Speicher Button gedrückt. Keine Ahnung ob ich die ganze Zeit nicht richtig getroffen habe, aber jetzt war das Leveln offensichtlich gut.

Hier das Ergebnis

IMG20231027155449.jpg


Man sieht auf der Oberfläche am Artillery Logo im unteren Bereich noch eine unsaubere Stelle. Kann man da via Feineinstellung noch was machen?
War da die voreingestellte Geschwindigkeit eventuell zu hoch?
Hoffe nicht, dass die Nozzle was abbekommen hat, war schon unschön dieses ständige Kollision fahren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bin gerade dabei Linear Schinen für meinen VZbot umbau zu bestellen.
Habe mir die von VZbot empfohlenen ausgesucht, die kommen vom Ali.

Die frage ist jetzt, welche Vorspannung benötige ich?
Es gibt leichte Vorspannung und mittlere Vorspannung


Hier die original BOM mit den Links zu den Schienen:
docs.google.com

BOM-List-Vz330

Hardware_updated Warning: Work in Progress! The BOM is still subject to change. Category,Component,Description / Option,Thumbnail,New Build Buy,QTY,Upgrade Build Tronxy X5S,QTY,Comment,Recommended,Alternative Source,Local (Germany) Frame / Profiles,2020 Aluminium Profile,X Length 530mm ,Necessar...
docs.google.com docs.google.com
 
Ich würde für alle X/Y-Schienen Blöcke mit "leichter" Vorspannung wählen... Und eigentlich auch für die Z-Achsen.
Grüße, fp483
 
Außer ihr empfiehlt einen kostengünstigen Händler aus Deutschland, der die Schienen führt
 
Um ehrlich zu sein, kaufe ich nur die günstigen Schienen aus China. Dort ist es so, dass ich die gelieferten Schienen nehme, mit wd40 säubere, die Schlitten ebenfalls großzügig mit wd40 spüle, um sie dann im Isopropanolbad einigermaßen fettfrei zu bekommen. Anschließend werden die dann nach dem Trocknen mit Getriebeöl (zähflüssig, einfach weil ich es da habe) eingefettet und verbaut. Im Gegensatz zu den Kugelumlaufspindeln, hab ich bei der Chinaware an Mgn-Schienen noch nie ein Problem damit gehabt.

Klar am Anfang laufen die teilweise hakelig, aber wenn man die so wie oben beschrieben behandelt und evtl. mal noch eine fehlende Kugel durch den mitgelieferten Vorrat ersetzt, sind die eigentlich immer brauchbar.

Daher schaue ich immer nach Angeboten und schlage dann zu. Wo sich auch immer noch ein wenig sparen lässt: wenn man mal nicht nach so ganz gängigen Längen schaut, dann sind diese teilweise in einer längeren Version günstiger. Dann flext man die halt auf Länge.

Grüße fp483
 
Ich würde jetzt für alle 3 Schienen (2x MGN12H und einmal MGN9H) zusammen 56€ bezahlen.
Beim Ali Händler der vom Vzbot empfohlen wird.

Ist übrigens auch der erste Händler der die gewünschte Vorspannung wissen möchte.

Ich denke werde dann dort bestellen und deine Anleitung nutzen.

Was geht denn noch außer Getriebe Öl?
Gibt's ein brauchbares und bezahlbaren Fett für sowas?
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ich hab noch ne Tube LM47 hier, aber irgendjemand hier hat mal geschrieben das es nicht für die Linearlager geeignet ist.

Was wäre eine Alternative?
 
Zuletzt bearbeitet:
Lm47 geht sicher auch, ist aber aufgrund der Paste eher mit mehr Wiederstand verbunden. Ich verwende lm47 für die Kugelumlaufspindeln und auch beim letzten alten Drucker für die Misumi-Lager lmu8.

Getriebeöl ist sicher nicht die beste Wahl. Bin aber soweit gut damit gefahren. Ansonsten geht sicher auch Standard schmieröle. Würde nur nicht die extrem dünnflüssigen nehmen.
 
WD40 White Lithium (Vorteil, den Schnorchel der Flasche kannste fast in die Wartungsöffnung der Rails drücken)

Meine Rails hab ich bei Magic Dragon gekauft gehabt.
 
Also beim Voron wird "mobilux ep 2" empfohlen... Hab ich geholt und bin ziemlich zuversichtlich, dass man da nie wieder ran muss. :d Ist aber natürlich auch nicht so smooth wie irgendwelches Öl. (Ob das einen Unterschied macht weiß ich nicht)
 
EP2 in der Tube ist ja eigentlich für die Presse gedacht ^^.
Das Zeug habe ich auch am voron genutzt um die Schienen zu fetten. Hübsche Paste.
Für den Extruder dann das dünnflüssige welches voron empfiehlt. (Muss nachschauen wie genau das hieß)
 
Ja ich hab das in eine Spritze mit dicker Nadel geladen! :-)

Bei meinem Extruder (CW2)... Wird doch gar nichts geschmiert?! :d
 
Ich schmiere die Schlitten gewöhnlich im ausgebauten Zustand. Dann liegen alle Kugeln brav ersichtlich nach oben. Dann Schmiermittel drauf, die Kugeln einmal vorsichtig mit einem kleinen Spatel durchschieben und die dann noch trockenen Kugeln nachschmieren. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten und dann vorsichtig auf die Schiene schieben.

Grüße, fp483
 
Mahlzeit,

wie schon mal kurz im Bambu Lab angesprochen, bin ich auf der Suche nach einem weiteren Drucker.
Aber dieser soll quasi "out of the Box" laufen und großes basteln/justieren/modifizieren etc. möchte ich vermeiden.
Mein jetziger Sapphire Plus hat schon etliche Kilo Filament verdruckt und soll ich weiterhin in meinem Bestand bleiben. Dennoch möchte ich auf etwa simpleres und gut funktionierendes umsteigen.

Der Bambu Lab X1 Carbon hat es mir da schon angetan und was ich so lese und sehe (Youtube) ist ebenfalls nicht schlecht.
Ja, er hat seine Macken:
- Filamentwechsel dauert lange und ist verschwenderisch -> Zeit habe ich genug und es werden bestimmt einige mehrfarbige Drucke erfolgen, aber das ist nicht die Hauptaufgabe.
- Drucker ist laut -> Stört mich nicht, das Ding steht im Keller und von dort höre ich eh nichts :d

Mal unabhängig vom Bambu Lab, gibt es einen vergleichbaren Drucker für diesen Preis?
 
i-B4se schrieb:
Mal unabhängig vom Bambu Lab, gibt es einen vergleichbaren Drucker für diesen Preis?
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Ob Preis-Leistung vergleichbar ist, weiß ich nicht, aber der einzige andere Anbieter den ich kenne der Drucker komplett fertig liefert ist Qidi.

Ich hab mit einem Qidi I-Mate S angefangen, weil ich gerade fürn Anfang halt was fertiges haben wollte. Mit dem war ich eigentlich schon zufrieden. Ist aber Einstiegsklasse.

Preislich wärst du dann eher bei sowas wie dem X-Max 3. Aus erster Hand kann ich dazu nix sagen, aber die Daten lesen sich nicht schlecht. Was mir direkt auffällt ist die mit 325x325 wesentlich größere Druckfläche.
Aber sowas wie das AMS gibts dafür afaik nicht.
 
Nen universelles Multimaterial Teil wäre nen ERCF (Selbstbau) oder Mosaic Palette 3 (Out of the Box).
Ansonsten wär m.e. der Qidi für des Geld schon sehr interessant, vor allem wegen der Größe und dem Bauraum Heizelement.
 
Bauraumgröße wäre ausreichend. Zur Not hab ich noch den Sapphire.
Bei dem beheiztem Bauraum bin ich noch unschlüssig, da ich es bisher nicht gebraucht habe.
Den Qidi schaue ich mir gerade genauer an.
 
Ali hat aber echt manchmal komische Sendungsverläufe 😆

Screenshot_20231029-170134.png

Mein Mellow SHT36 V2
 
@Morpheuz ich zieh das mal hier hin um, damit wir den Filamentsammler nicht zuspammen. In der Theorie hab ich das so eingetragen mit längerem Timeout, zieht aber nicht.

1698668911581.png


Code: 
[idle_timeout]
gcode:
 TURN_OFF_HEATERS
 M84
#   A list of G-Code commands to execute on an idle timeout. See
#   docs/Command_Templates.md for G-Code format. The default is to run
#   "TURN_OFF_HEATERS" and "M84".
 timeout: 1500
 
Zuletzt bearbeitet:
timeout: 1500 darfste nicht einrücken
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Bspw

Code: 
[idle_timeout]
timeout: 3600
gcode:
    {% if printer.pause_resume.is_paused %}
        M118 Bypassed Timeout
        M117 Bypassed Timeout
    {% else %}
        M118 Timeout Reached
        M117 Timeout Reached
        TURN_OFF_HEATERS
        M84
    {% endif %}
 
Top danke, damit sieht das gleich besser aus. Funktioniert auch :bigok: jetzt muss ich nur das BLE Thermometer wiederbeleben um das auch kontrollieren zu können. So langsam hätte ich auch nix mehr gegen einen Mainboard Umbau.
 
Notfalls nen alten thermistor ins gehäuse kleben und am Mainboard ankommen (wenn was frei)?
Oder einfach dem thermistor von Druckkopf auslesen, der heizt ja nicht mit beim Bauraum wärmen.
 
Habe ich genau so geregelt: Einen einfachen Thermistor ins Gehäuse gehängt. Damit wird die Bauraumtemperatur gemessen.
Je nach Temperatur werden auch die Lüfter unter dem Druckbett angesteuert.
 
Das kack Creality Board kann ja sonst gar nix extra, daher der Gedanke an den Boardtausch. Auch wenn ich eigentlich keinen Bock auf die Verkabelung hab
 
KurantRubys schrieb:
Das kack Creality Board kann ja sonst gar nix extra, daher der Gedanke an den Boardtausch. Auch wenn ich eigentlich keinen Bock auf die Verkabelung hab
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Sensor an raspberry pi anschließen?
DHT 11 oder so für 5 Euro?
 
Ja das wäre die Alternative. Aber ich würde den Enclosure Lüfter eigentlich auch gern über Klipper ansteuern und dann sind wir ja schon wieder beim nächsten Punkt. Anderes Board könnte ich dann noch Status RGB und Co mit dran hängen...bevor ich da mit dem Klipper Expander anfange
 
KurantRubys schrieb:
Ja das wäre die Alternative. Aber ich würde den Enclosure Lüfter eigentlich auch gern über Klipper ansteuern und dann sind wir ja schon wieder beim nächsten Punkt. Anderes Board könnte ich dann noch Status RGB und Co mit dran hängen...bevor ich da mit dem Klipper Expander anfange
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Klipper Expander habe ich auch verbaut ;)
Am Voron 2.4 hängen da meine Electronic Enclosure Lüfter drann.
Warum solltest du den Pi Sensor nicht via Klipper steuern können?
Pi als MCU in Klipper einbinden, DHT Sensor definieren -> voila
Z.b. so
[temperature_sensor chamber]
sensor_type: SHT21
i2c_mcu: host # This is the name of the mcu it's wired to
i2c_bus: i2c.1
htu21d_resolution: TEMP14_HUM12
htu21d_report_time: 5
SHT Sensor sollte auf jeden Fall gehen
 
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