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alles klar danke dir
Allgemeine Optik Gepflegter Allgemeinzustand? Lackschäden? Schäden, die auf einen Unfall hindeuten? Abnutzungserscheinungen, die nicht mit dem Kilometerstand zu vereinbaren sind ?
Motor
(am besten nach einer Probefahrt) Sind Ventildeckel, Ölwanne, Zylinderkopf und -fuß sowie Motorseitendeckel dicht ?
Lecks im Wasser- oder Ölkühlsystem ? Spröde Schläuche ?
Ansauggummis spröde ?
Rostkrümel im Benzinfilter ? Dann Rost im Tank !
Check öl farbe, darf nicht schwarz sein, das bedeutet motor brennt unsauber, oder zündkerzen sind defekt bzw alt
Auspuff
Bei Zubehörauspuff: Eingetragen oder EG-ABE ?
Mit dem Handballen gegen den Schalldämpfer schlagen: Wenn´s klappert, sind innen Bleche lose.
Ist Rost zu entdecken ?
Sind Unfallspuren zu sehen ?
Amaturen
Läßt sich der Tageskilometerzähler zurückstellen ?
Funktionieren Haupt-, Rück-, Bremslicht, Blinker, Hupe ?
Unfallspuren im Lenkerbereich ?
Zeigen Tacho und Drehzahlmesser realistische Werte an? Starkes Nadelzittern deutet auf Defekte hin.
Lenkkopflager
Motorrad aufbocken und Vorderrad entlasten, Lenker von Anschlag zu Anschlag drehen: Muß leichtgängig und ohne Einrasten möglich sein.
Motorrad mit dem Vorderrad gegen eine Wand stellen und mehrmals kurz am Lenker Richtung Wand drücken: Es darf nicht klackern.
Gabel
Standrohre Mit den Fingern die Standrohre auf- und abfahren: Trocken ? Sonst Dichtringe defekt ! Rostpickel am Standrohr (reibt Dichtring auf)? Taucht Gabel satt ein und federt gedämpft wieder aus?.
Vorderrad
Hat das Radlager Spiel ? Reifen mit beiden Händen quer zur Fahrtrichtung ruckeln; soll spielfrei sein ! Läuft das Rad gerade oder hat es "Schlag" ?.
Wenn Speichenrad: Sind die Speichen korrekt gespannt ? (Speichen mit Schraubendrehergriff anklopfen: Müssen alle gleich klingen.) Fehlen Speichen ? Rost ?
Wenn ComStar-Rad (Honda-Verbundfelge): Nieten dürfen nicht lose sein.
Reifen
Profiltiefe mind. 1,6 mm. Reifen brüchig ? Richtiger Reifentyp nach Fahrzeugbrief ?
Bremse
Bremsscheiben riefig (Prüfung mit Fingernagel) ? Bremsscheibe unter Verschleißmaß (mit Mikrometerschraube messen)?
Bremsbelag bereits an der Verschleißmarkierung (oder unter 4 mm Stärke)?
Mehrmals hintereinander bremsen. Der Druckpunkt darf sich nicht verändern / verschieben..
Bremsflüssigkeit
Überaltert ? (braune Verfärbung)
Hauptständer
Im aufgebockten Zustand muß ein Rad freischweben, sonst Ständer oder Anschlag verbogen
Seitenständer
Muß selbständig einklappen oder Kurzschlußschalter muß das losfahren bei ausgeklapptem Ständer verhindern. Doppelte Feder muß vorhanden sein.
Kette
Kettenräder Läßt sich die Kette nach hinten deutlich vom Kettenrad wegziehen ? Wenn ja: Verschlissen ! Schon bis zum Anschlag nachgespannt ?
Durchhang bei verschiedenen Stellungen des Hinterrads prüfen. Wenn sich der Durchhang ändert: Kette verschlissen.
Gefahr für das Getriebeausgangslager !
Hat das Kettenrad "Haifischzähne" ? Wenn ja, ist nicht nur das Kettenrad, sondern wahrscheinlich auch noch das Ritzel und die Kette verschlissen.
Schwinge
Bei aufgebocktem Motorrad quer zur Fahrtrichtung rütteln. Es darf kein Spiel fühlbar sein.
Federbeine
Undichtigkeiten ? Funktion (Darf beim Ausfedern nicht nachwippen) ? Rost an der Dämpferstange ?
Zentralfederbein
Bei aufgebocktem Motorrad an der Schwinge hoch und runter ruckeln. Wenn Spiel fühlbar ist, sind die Umlenklager verschlissen. Federbein darf beim Ausfedern nicht nachwippen !
Ist die Umlenkhebelei von außen verrostet und fettfrei, laufen die Lager selbst wahrscheinlich auch trocken.
Undichtigkeiten ? (Taschenlampe benutzen)
Hinterrad
Hat das Radlager Spiel ? Reifen mit beiden Händen quer zur Fahrtrichtung ruckeln; soll spielfrei sein !
Wenn Speichenrad: Sind die Speichen korrekt gespannt ? (Speichen mit Schraubendrehergriff anklopfen: Müssen alle gleich klingen.) Fehlen Speichen ?
Wenn ComStar-Rad (Honda-Verbundfelge): Nieten dürfen nicht lose sein.
Räderflucht
Motorrad aufbocken, Lenker gerade stellen. Aus einigen Metern Abstand tief gebückt von vorn schauen: Fluchten die Räder ? Wenn nicht, ist das Hinterrad schief eingebaut oder evtl. der Rahmen verzogen.
Unter der Sitzbank
Batterie (Pole, Flüssigkeitsstand, Batteriekasten) ? Schlauch dran ? Säureschäden drumrum ?
In welchem Zustand sind die Steckverbinder der Kabel ?
Probefahrt
Start Startverhalten bei kaltem Motor testen
Achte auch auf ein kippliges gefühl, lenkungsdämpfer könnte defekt sein, aber muss nicht sein da er lange zeit braucht bis er warm wird, aber blockieren darf er nicht. Während der fahrt achte darauch daß die getriebe in alle gänge sauber hoch und runter schaltet, und ob es einfach ist ins neutrale zu schalten oder eher ein fummelei. Auch achten auf merkwürdige klapper geräusche oder rasseln, könnte getriebe defekt sein.
Motorlauf
Nimmt der Motor sauber Gas an und dreht ruckelfrei und ohne "Leistungslöcher" ? Stimmt die Leistungsentfaltung ? Wird die Endgeschwindigkeit erreicht (nur bei entspr. Straßenverhältnissen testen) ?
Kupplung
Rutscht sie beim Beschleunigen im großen Gang ? Wenn ja, muß sie nachgestellt werden oder die Beläge und/oder Federn sind verschlissen.
Schiebt das Motorrad im ersten Gang trotz voll gezogener Kupplung ? Wenn ja: Beläge verklebt oder falsch eingestellt oder Stahllamellen verzogen.
Lastwechsel
Helfer fährt hinterher. Wenn unter Last, also beim Gasgeben, blaue Fahnen aus dem Auspuff kommen, sind die Kolbenringe verschlissen. Tritt dagegen beim Lastwechsel und im Schiebebereich (Gas wegnehmen) Blaurauch auf, sind die Ventilschaftdichtungen im Eimer. Knallt es beim Gaswegnehmen, kann der Auspuff undicht sein.
Fahrwerk
Zieht das Motorrad einseitig (ev. vorsichtig Lenker bei ca. 60 km/h loslassen) ? Schlingern bei höheren Geschwindigkeiten(Lenk- Schwingenlager, Reifen abgenutzt, ev. aber auch Rahmen verzogen) ?
Geräusche
Mahlt die Kette ? Wenn ja: ungleichmäßig gelängt.
Bei Kardanantrieb: harte mechanische Geräusche bei Lastwechsel lassen teure Reparaturen erwarten
Singt das Getriebe im fünften Gang ? Kommt häufig bei Einzylindern vor. Wenn ja, Zahnradpaar verschlissen.
Rasselt der Motor bei niedrigen Drehzahlen ? Vielleicht Steuerkette oder deren Spanner verschlissen. Klappert der Kupplungskorb (Geräusch verschwindet bei gezogener Kupplung) ? Sonstige Geräusche, die auf einen Schaden (evtl. teure Reparatur) hindeuten?
Ist der Auspuff zu laut ?
Papiere
Kfz-Brief
Stimmt die Fahrgestellnummer im Brief mit der auf dem Typenschild überein ?
Wie viele Vorbesitzer hat die Maschine ? (Ist es noch der erste Brief ?)
TÜV/AU
Wann ist die nächste Hauptuntersuchung fällig ?
Eintragungen
Ist sämtliches abnahmepflichtiges Zubehör im Kfz-Brief eingetragen, oder sind die zugehörigen ABE-Bescheinigungen vorhanden ?
Service Heft
Sind die Inspektionen von der Werkstatt eingetragen ?
Reperaturen
Wenn der Verkäufer größere Reparaturen angibt: Sind diese per Rechnung belegbar ?
Sonstiges
Schlüssel Alle vorhanden ?
Funktioniert das Lenkschloß ?
Funktionstest aller Schlösser.
Hydraulikleitungen Überaltert (über 4 Jahre) ? Spröde ? Weich ?
Bowdenzüge Leichtgängig ? Nachstellmöglichkeit bereits ausgeschöpft ?
Verkleidung Risse ? Sturzschäden (evtl. unter Aufkleber versteckt) ?
Ist es die Original-Verkleidung (auch auf die Scheibe achten) ? Wenn nicht: Sind die Teile eingetragen bzw. ist eine ABE vorhanden ?
Lenkanschlag Unbeschädigt ? Ansonsten besteht starker Verdacht auf einen Unfall.
hat jemand Tipps, was man bei einem Motorradverkauf beachten soll?
Morgen kommt nämlich ein potenzieller Käufer^^
@Druss
Ich habe schon mal, ich meine in nem älteren Fred, nen paar Pics von deiner Gixxe gesehen. Kannst du hier vllt. noch mal nen paar reinhauen, finde die sehr schick
Dankeschön, darf man fragen, warum Sie nicht mehr existiert ? Unfall auf der Renne ?
Schöne Sch**** Das geht natürlich ins Geld. Steht schon fest, was mit dem Bike passiert ? Wird nen anderer Rahmen besorgt, wenn man fragen darf
Aber ich denke wer einmal richitg dabei war, wa sich von dir als Rennstreckengänger einfach mal behaupte ohne dich zu kennen, bleibt wohl auch immer dabei.
Also verstehe ich das richtig, du bist nur noch Renne gefahren ? Dann nehme ich an, dass du im STV nicht mehr unterwegs warst, weil du Schräglage und Co. nicht ohne Risiken nutzen konntest (die Hindernisse des Alltags wie Steine, Äste, tote Tiere etc.) und wolltest (was ich auch als vernünftig erachte) ? Darf man fragen, was du alles schon gefahren/besessen hast ?
Grüße
Wow, das ist aber schon ein sehr ansehnliches Repertoire. Mal so an einen Insider, der beide gefahren hat: Lässt sich die MV auch so agil/sportlich bewegen, wie du es mit z.B. mit der K9 getan hast ? Würde mich einfach mal interessieren. Weil preislich ist MV, besonders ja auch vom Status her, doch etwas höher angesiedelt Hast du zufällig auch schon mal eine 1098 bewegt (habe ich großes Interesse dran, mir eine nach der Lehre zuzulegen) und kannst was zu ihrem Fahrverhalten sagen ?
Aber zahlt die VK Rennstreckenunfälle?
Wow, danke für deine umfangreiche Antwort. Also meinst du, du würdest z.B., mal abseits des Flaires, rein von der Technik her, eine Japanerin der 1098 vorziehen ? Hast du Ahnung von der VTR SP-2 ? Bin halt dann eher auf der Straße unterwegs und würde vom Prinzip her gerne 2-Zylinder fahren. Hast du da einen Tipp für mich, neben Probefahrt machen. Problem daran ist nur, dass man mir in meinem Alter nicht einfach eine Duc an die Hand geben wird. Rein von der Sitzposition fand ich die 1198 wirklich gut. Habe bei ItaloMoto drauf gesessen.
Die 08er R1 fährt nen guter Freund von mir.
Die Werte bezweifel ich erstmal ganz stark wenn sonst alles serienmäßig war und die Komponenten zugelassen waren. Bei Racingkrümmern und im Zusammenspielt mit dem Entfernen des KATs ist das möglich.Da sage ich mal: Unsinn!
Du hast insofern Recht, als dass reine Raceanlagen natürlich am meisten Leistungszuwachs bringen (wir setzen jetzt mal eine individuelle Abstimmung voraus). Aber die Leistung wird in erster Linie über den Krümmer gewonnen und nicht über den (zugestopften oder komplett offenen) Endtopf.
Bei den RN12 war es Gang und gäbe, dass der Krümmer gegen ein Arrow-Teil getauscht wurde (Kat entfernt) und dann hatte das Töff ordentlich Leistung (bei mir gemessene (!) 180,5 PS). Vorher waren es "nur" 163PS.
Zudem kann man beim Krümmer mehr auf Spitzenleistung oder auf Drehmoment gehen, indem man sich einen Krümmer holt, der beim Reihenvierzylinder (also beim ordinären Japsen) entweder Zylinder 1&4/2&3 oder eben 1&3/2&4 zusammenführt...
Die Werte bezweifel ich erstmal ganz stark wenn sonst alles serienmäßig war und die Komponenten zugelassen waren. Bei Racingkrümmern und im Zusammenspielt mit dem Entfernen des KATs ist das möglich.
Wie aber schon erwähnt, im Straßenverkehr nicht zulässig.
Mit zugelassenen Anlagen holst du evtl eine Hand voll nm Drehmoment und einzelne Pferdchen raus. Bei dem Zuwachs an Leistung muss man dann noch die Testbedingungen bzgl Luftfeuchtigkeit etc berücksichtigen und die Streuung des Prüfstandes.
ok für mich ist im Straßenverkehr zulässig = Betriebserlaubnis.
Alles was keine BE hat ist nämlich nicht zulässig.
Das stimmt so nicht: wenn dein Auto oder KRad, also irgendwas, was zugelassen werden muss, die Zulassung erlangt hat, dann bleibt diese bestehen, auch wenn die BE erlischt. (§3 I FZV)
Der Begriff der Gefahr ist sehr wohl definiert und muss vor Ort durch den Beamten begründet werden (siehe unten).
Wenn man die Betriebserlaubnis mal außen vor lässt kann man so einiges an Mehrleistung rausholen, keine Frage. Aber es ging doch um ganz normale und legale (mit BE) Endtöpfe.
Und die fressen eher mal nen paar PS als sie welche bringen.
Wenn man sich im Bereich von bdperformance oder LKM bewegt dann nimmt das ganze ja auch andere Dimensionen an.
Klar die Grünen können dein Töff nicht direkt stilllegen aber ich möchte nicht mit denen darüber streiten müssen weil einer von denen lang nicht mehr gef**** hat
Gefahr ist nämlich nicht definiert und wenn jemand von den Grünen es für gefährlich empfindet darfste trotzdem nach Hause laufen.
Selbst wenn du im Nachhinein Recht durch den Anwalt bekommst.