@digitalbath vielen lieben Dank für deinen Input! 
[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
- Ersteller stunned_guy
- Erstellt am
SchneeLeopard
Legende
Gestern als Short Empfohlen bekommen
EDIT: Und direkt noch eins
EDIT: Und direkt noch eins
Zuletzt bearbeitet:
WMDK
Legende
Die TMZ sind eine Sonderserie von UCC und liegen tendenziell auf KZJ Niveau. Die Kemet Ersetzung bei der kleinen Kapazität würde also passen, bei höheren Kapazitäten braucht man für TMZ Replacements echt straffe Polys.
Definitiv nicht mit Polys ersetzen, sondern einfach mit Pana FR in der passenden Ausführung.
Entweder Pana FR oder KEMET ESL / ESY Serie.
UCC Sonderserie adaptiert in TH Bauweise. ZLG würde passen:
WMDK
Legende
Die anderen Vorschläge sind okay, oder ist mir da ein grober Schnitzer unterlaufen?
Warte mal... wir reden doch bei den Caps hier...
...von den abgebildeten oder? Ich hatte mir die Fotos nicht angeschaut, sondern bin rein nach der Bezeichnung gegangen und da es die MZA als TH Variante gibt, hab ich mir erstmal nichts bei gedacht, aber wenn es um die Caps geht, die hier abgebildet sind...
...dann sind das, wie es auch drauf steht, keine MZA sondern stink normale UCC KMA und somit muss dann da sowas hin:
Sind halt einfach GP Caps, nichts besonderes.
digitalbath
Mr. Oldschool-Bios
Vielen Dank! 
Werde dann dort die genannten KEMET ESS nehmen.
Ja, sind die. Mein Fehler.
Werde dann dort die genannten KEMET ESS nehmen.
WMDK
Legende
Ja, die berühmten Geister-FL
Also, die FL-Serie von Panasonic war ursprünglich rein für die OEM Verwendung gedacht und wurde anfänglich in großen Stückzahlen im PEDMA Werk (Malaysia) gefertigt. Microsofts Fertiger für die Xbox haben z.B. diese Caps in großen Stückzahlen gekauft. Leider hat die FL-Serie – eigentlich als kostengünstigere FJ Alternative gedacht – ziemlich underperformed und es gab Häufungen von Ausfällen insbesondere durch die Ripplefestigkeit, welche viel schlechter war, als das Datenblatt es vermuten ließ.
Panasonic hat das dann in der späteren Produktion zwar verbessert, aber die FL-Serie als solche war "verbrannt" und wurde dann auch recht zügig eingestampft, sodass die Serie auch nie im normalen Markt zu finden war und rein die FJ Caps übrig blieben, welche in der Praxis deutlich besser waren.
Da Panasonic aber noch Unmengen an FL Caps auf Halde liegen hatte, wurden die damals parallel zu den FJ regelrecht verramscht und viele Hersteller haben sich kostengünstig damit eingedeckt, weshalb die auch parallel zu den FJ immer mal wieder vereinzelt auf Mainboards und Grafikkarten aufgetaucht sind. Panasonic hatte zu den FL aber damals auch ein Advisory herausgegeben, dass die Werte im Datenblatt nicht stimmen und insbesondere die Ripplefestigkeit abzüglich ca. 30-40% je Serie zu verstehen ist, damit der Einsatz nicht zu signifikanten Ausfällen führt.
Keine ruhmreiche Serie also.
Ursprünglich waren die FL als nahezu "Spec-gleichwertig" zu den FJ zu sehen, mit nur ca. 10% schlechteren Specs als die teureren FJ, was dann aber halt doch nicht so passte. Am ehesten sind die FL also aus heutiger Sicht gleichzusetzen mit Serien wie Rubycon ZL / UCC KZE / Nichicon HD.
Ja, sind die. Mein Fehler.
Jep, dann sind die ESS die richtige Wahl.
digitalbath
Mr. Oldschool-Bios
@WMDK
lieben Dank für die Richtigstellung und den Hintergrund! Ich hätte das ehrlich gesagt nicht erwartet, da die Panasonic Kondensatoren einen recht guten Ruf haben.
---------------------------
Ich habe mein MSI K8N Diamond fertig revisioniert. Hier deswegen einmal die Liste der Ersatzelkos und Bilder des boards. Ich war ehrlich gesagt zu faul um die Kondensatoren auf dem Bild zu markieren. Anhand der Werte und des Bildes kommt man aber selbst darauf wo welcher Elko hin muss.
original
Ersatz
Es ist ein recht gut ausgestattetes board. Ich denke mal, es sollte ein Premium board werden. Etwas enttäuschend ist, dass die beiden 40mm Brüller nicht geregelt sind. Diese arbeiten immer bei vollen 6K Upm. Das konnte ein K8N Neo2 besser.
Vdimm ist bei diesem board bei 2,85V das Maximum erreicht. Es gibt beta BIOSe, in denen die Spannung bis 3,1V erweitert wird. Nützt aber nichts, wenn da trotzdem "nur" ~2,96V anliegen. Ich muss aber noch andere BIOS Versionen testen. Bisher sehe ich das BIOS eher noch als Schwachstelle des boards. Das BIOS des Neo2 boards ist scheinbar stabiler, trotz der fehlenden Speicher Einstellungen gegenüber dem Diamanten.
lieben Dank für die Richtigstellung und den Hintergrund! Ich hätte das ehrlich gesagt nicht erwartet, da die Panasonic Kondensatoren einen recht guten Ruf haben.
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Ich habe mein MSI K8N Diamond fertig revisioniert. Hier deswegen einmal die Liste der Ersatzelkos und Bilder des boards. Ich war ehrlich gesagt zu faul um die Kondensatoren auf dem Bild zu markieren. Anhand der Werte und des Bildes kommt man aber selbst darauf wo welcher Elko hin muss.
original
brand | series | capacity | voltage | size | RM | Impedance (mΩMAX/20°C, 100kHz) | ripple current (mArms/105c, 100kHz) | temp | quantity |
Nichicon | HN | 1000µF | 16V | Ø8x20mm | 3,5mm | 12 | 2220 | 105° | 4x |
Panasonic | FJ | 3300µF | 6,3V | Ø10x25mm | 5mm | 12 | 2800 | 105° | 6x |
Panasonic | FJ | 1800µF | 6,3V | Ø8x20mm | 3,5mm | 16 | 1870 | 105° | 3x |
UCC | KZE | 1000µF | 6,3V | Ø8x15mm | 3,5mm | ~ 53 | ~ 1030 | 105° | 11x |
UCC | KZE | 470µF | 10V | Ø8x12mm | 3,5mm | 72 | 760 | 105° | 6x |
UCC | KZG | 1000µF | 6,3V | Ø8x12mm | 3,5mm | ~28 | ~1490 | 105° | 2x |
UCC | KMG | 470µF | 6,3V | Ø6,3x12mm | 2,5mm | | 230 | 105° | 1x |
UCC | KMG | 470µF | 10V | Ø6,3x12mm | 2,5mm | | 250 | 105° | 1x |
Teapo | SEK | 100µF | 6,3V | Ø5x12mm | 2mm | | 100 | 105° | 5x |
Nichicon | HM | 470µF | 16V | Ø8x12mm | 3,5mm | 30 | 1140 | 105° | 2x |
Nichicon | HM | 1000µF | 10V | Ø10x12mm | 5mm | 25 | 1540 | 105° | 1x |
Panasonic | FL | 1000µF | 10V | Ø8x15mm | 3,5mm | 21 | 1680 | 105° | 1x |
Sanyo | WX | 100µF | 25V | Ø6,3x12mm | 2,5mm | 130 | 405 | 105° | 2x |
Ersatz
brand | series | capacity | voltage | size | RM | Impedance (mΩMAX/20°C, 100kHz) | Ripple (mArms/105c, 100kHz) | temp | quantity |
Nichicon | RNL | 1000µF | 16V | Ø8x20mm | 3,5mm | 8 | 7500 | 105° | 4x |
Nichicon | PLG | 2700µF | 4V | Ø10x13mm | 5mm | 8 | 6900 | 105° | 6x |
KEMET | A750 | 1500µF | 6,3V | Ø8x12mm | 3,5mm | 14 | 4100 | 105° | 3x |
Panasonic | FR | 1000µF | 10V | Ø8x15mm | 3,5mm | 41 | 1240 | 105° | 10x |
Panasonic | FR | 1000µF | 6,3V | Ø8x12mm | 3,5mm | 56 | 950 | 105° | 1x |
Panasonic | FR | 470µF | 16V | Ø8x12mm | 3,5mm | 56 | 950 | 105° | 6x |
Kemet | A750 | 1000µF | 6,3V | Ø8x8mm | 3,5mm | 15 | 4100 | 105° | 2x |
Rubycon | PX | 470µF | 10V | Ø6,3x12mm | 2,5mm | | 295 | 105° | 1x |
Rubycon | PX | 470µF | 10V | Ø6,3x12mm | 2,5mm | | 295 | 105° | 1x |
Panasonic | FC | 100µF | 6,3V | Ø5x12mm | 2mm | 800 | 175 | 105° | 5x |
Kemet | A750 | 470µF | 16V | Ø8x12mm | 3,5mm | 13 | 4100 | 105° | 2x |
Kemet | A750 | 1000µF | 16V | Ø10x12mm | 5mm | 13 | 5250 | 105° | 1x |
KEMET | A755 | 1000µF | 6,3V | Ø8x12mm | 3,5mm | 13 | 4500 | 105° | 1x |
Panasonic | FR | 100µF | 25V | Ø6,3x12mm | 2,5mm | 130 | 455 | 105° | 2x |
Es ist ein recht gut ausgestattetes board. Ich denke mal, es sollte ein Premium board werden. Etwas enttäuschend ist, dass die beiden 40mm Brüller nicht geregelt sind. Diese arbeiten immer bei vollen 6K Upm. Das konnte ein K8N Neo2 besser.
Vdimm ist bei diesem board bei 2,85V das Maximum erreicht. Es gibt beta BIOSe, in denen die Spannung bis 3,1V erweitert wird. Nützt aber nichts, wenn da trotzdem "nur" ~2,96V anliegen. Ich muss aber noch andere BIOS Versionen testen. Bisher sehe ich das BIOS eher noch als Schwachstelle des boards. Das BIOS des Neo2 boards ist scheinbar stabiler, trotz der fehlenden Speicher Einstellungen gegenüber dem Diamanten.
Ist jedenfalls schick das Board, die Polys machen echt was her. Wenn man sich den Mosfet Kühler anschaut, würde ich auch sagen das es das Premium Board werden sollte, analog zum Asus A8N32-SLI Deluxe oder A8N-SLI Deluxe. Die Vdimm ist bei ~3V bestimmt dem Spannungsabfall vom 3.3V Rail bis zum Mosfet bzw. dahinter geschuldet. Deshalb geht nicht mehr... Aber ist für das MSI doch ok, denke ich? Klar ist es damit kein BH-5 Monster, aber wir haben ja gelernt das so Chips wie Hynix, Infineon oder eben klassisch TCCD super bis DDR600 rennen, sowohl mit wenig Vdimm als auch akzeptablen Timings.
digitalbath
Mr. Oldschool-Bios
Kann sein, denke ich aber nicht. Selbst durch einen Spannungsabfall sollten da min. 3V - 3,1V anliegen. Die gleichen (max) Spannungen habe ich auch im Netz lesen können. Ich denke, es liegt eher an dem CoreCell regler. Ansonsten stimmen die Spannungen recht genau. Bei 2,9V im BIOS liegen auch 2,9V am Slot an! Bei 2,85V liegen 2,85V an.
Für BH5 zu wenig, für alle anderen aber genug. Ich werde das board noch auf OC testen sowie andere BIOSe ausprobieren. Bisher schläft sich das board bei OC eher meh, was an der BIOS Version liegen sollte. Mal sehen.
WMDK
Legende
Die "Endkundenvarianten" haben einen guten Ruf, ja. Bei den OEM Serien wurde tlw. zu viel Rotstift ins Spiel gebracht. Die FF z.B. sind auch ziemlich gefloppt und teilen ein Schicksal mit den FL.
![Raptor[TP]](/community/data/avatars/m/9/9829.jpg?1727091425){kind=avatar}
Raptor[TP]
Urgestein
Board ist angekommen.
Es sind gar keine MBZ sondern KZG vebaut.
Wäre deine Empfehlung für Ersatz dann die gleiche ? oder würde sich dadurch was ändern
Das Board selbst ist in einem sehr guten Zustand.
Ich würde wohl erst mal versuchen (wenn ich dran komme) eben die "großen 8" zu tauschen oder zumindest die 5.
Asus A7N8X-E Rev1.01
Ja. Das Asus ist an der Stelle sehr robust. Ich persönlich würde nur Polys einlöten
Raptor[TP]
Urgestein
Ich würde mir allerdings von dem Board nicht allzu viel erhoffen, das ist aus April 2005 und damit ein sehr spätes Brett. Der Aufkleber auf dem LPT Port verrät das, weil er mit 54 startet. Das ist Jahr+Monat, 3C wäre folglich Dezember 2003. Ich hatte mit so einem neuen Board kein Glück was hohen FSB angeht.
Raptor[TP]
Urgestein
Ach, kein Problem.
Das soll Stock laufen und einfach nur genutzt und erhalten.
Mehr soll es gar nicht tun
Neuen Kühler ergattert ! für GRAKA oder CPU
Gibt es doch so einen Ausdruck für, der mir gerade nicht einfallen mag:
Also alt - aber komplett neu und ungenutzt. Stinkt noch richtig nach neu <3
Das soll Stock laufen und einfach nur genutzt und erhalten.
Mehr soll es gar nicht tun
Neuen Kühler ergattert ! für GRAKA oder CPU
Gibt es doch so einen Ausdruck für, der mir gerade nicht einfallen mag:
Also alt - aber komplett neu und ungenutzt. Stinkt noch richtig nach neu <3
Zuletzt bearbeitet:
Auf Grund der vielen Hilfe, vor allem auch durch @Masterchief79, würde ich gern die Auflösung zu der Bastelei an Rage Fury Maxx hier kurz einstellen. Vielleicht helfen die Erfahrungen auch jemanden anderen.
Kurzform:
- positiv: Ich kann jetzt eine GPU sauber auslöten, reballen und einlöten. Ich habe also an der Karte viel gelernt.
- negativ: Die Karte wurde gegrillt 😆. Die OP ist demnach leider nicht gelungen.
@Masterchief79 hatte mir eine bereits gereballte Rage 128 Pro GPU zugeschickt. Respekt für diese viele Arbeit für andere Forumskollegen. Diese habe ich auch eingelötet, aber da es mein erster Versuch war, ging dies leider schief. Hier muss man wirklich exakt die richtige Temperatur finden, da ich meine, dass bei zu großer Hitze, die Balls sich unter der GPU auch verbinden. Leider war mein Stupser auch etwas zu viel. Daher habe ich die GPU neu ausgelötet und wollte sie reballen. Dies sieht auf Videos leicht aus, aber stellte sich in der Praxis als überhaupt nicht einfach heraus. Ich habe dann eine Variante erarbeitet / abgeschaut, welche bei mir gut klappt. Ich verklebe den Stencil nun mit Kapton-Tape und gebe dann Heißluft auf die ausgelötete GPU, sodass sich die Balls positionieren. Es ist auch schwer hier Tipps von anderen umzusetzen, da je nach Art des eingesetzten Flux starke Unterschiede entstehen. @Masterchief79 fixiert die Balls ohne Stencil mit Heißluft, was bei mir aber nicht funktionierte, da die Balls sich unter Heißluft verbanden. Leider habe ich bei der Bestellung der Balls einen kapitalen Fehler gemacht. Meine Balls sind aus Sn96.5Ag3.0Cu0.5. Das funktioniert aber nicht, da man bei diesen zu viel Hitze ins PCB schieben muss. Diese Balls brauchen laut Datenblatt aber circa 215 Grad. Das verkraftet zumindest ein PCB der Rage Fury Max nicht. Um diese Temperatur zu erreichen muss man mit ~360 Grad auf dem Preheater und 360 Grad Heißluft rangehen. Die Karte reagierte mit einem leisen "Blong", wobei ich mir nichts dachte. Leider ist anscheinend das PCB leicht unter der GPU delaminiert, da dort eine Art kleiner Huckel entstanden ist. Mit Sn63Pb37 Lötkugeln, welche ich anschließend bestellt habe, gelingt diese Übung viel schmerzfreier bei viel niedrigeren Temperaturen (PCB 180 Grad). Der zweite Fehler war, dass ich die Karte auf große U-Scheiben gelegt habe, sodass die Unterhitze nicht direkt in die abstehenden SMD Kondensatoren übertragen wird, welche sich dann auch ganz gern entlöten, wodurch dann das Puzzeln losgeht. Auch meint @Masterchief79, dass sich die PCBs dann ganz gern verziehen. Metallische U-Scheiben sind aber eine schlechte Idee, da diese die Hitze sehr punktuell in das PCB übertragen und dieses verfärben und eventuell auch an den Auflagestellen delaminieren. Viel besser funktionieren kleine Hartholzstückchen. Die OP funktionierte nun ganz gut an anderen Karten, aber für die Rage Fury Maxx war es leider zu spät. Ich bin aber auch ehrlich - ich hatte keine Lust viele, viele Stunden in Butter und Brot Karten zu investieren, welche für mich keinen Wert haben.
Kurzform:
- positiv: Ich kann jetzt eine GPU sauber auslöten, reballen und einlöten. Ich habe also an der Karte viel gelernt
.- negativ: Die Karte wurde gegrillt 😆. Die OP ist demnach leider nicht gelungen.
@Masterchief79 hatte mir eine bereits gereballte Rage 128 Pro GPU zugeschickt. Respekt für diese viele Arbeit für andere Forumskollegen. Diese habe ich auch eingelötet, aber da es mein erster Versuch war, ging dies leider schief. Hier muss man wirklich exakt die richtige Temperatur finden, da ich meine, dass bei zu großer Hitze, die Balls sich unter der GPU auch verbinden. Leider war mein Stupser auch etwas zu viel. Daher habe ich die GPU neu ausgelötet und wollte sie reballen. Dies sieht auf Videos leicht aus, aber stellte sich in der Praxis als überhaupt nicht einfach heraus. Ich habe dann eine Variante erarbeitet / abgeschaut, welche bei mir gut klappt. Ich verklebe den Stencil nun mit Kapton-Tape und gebe dann Heißluft auf die ausgelötete GPU, sodass sich die Balls positionieren. Es ist auch schwer hier Tipps von anderen umzusetzen, da je nach Art des eingesetzten Flux starke Unterschiede entstehen. @Masterchief79 fixiert die Balls ohne Stencil mit Heißluft, was bei mir aber nicht funktionierte, da die Balls sich unter Heißluft verbanden. Leider habe ich bei der Bestellung der Balls einen kapitalen Fehler gemacht. Meine Balls sind aus Sn96.5Ag3.0Cu0.5. Das funktioniert aber nicht, da man bei diesen zu viel Hitze ins PCB schieben muss. Diese Balls brauchen laut Datenblatt aber circa 215 Grad. Das verkraftet zumindest ein PCB der Rage Fury Max nicht. Um diese Temperatur zu erreichen muss man mit ~360 Grad auf dem Preheater und 360 Grad Heißluft rangehen. Die Karte reagierte mit einem leisen "Blong", wobei ich mir nichts dachte. Leider ist anscheinend das PCB leicht unter der GPU delaminiert, da dort eine Art kleiner Huckel entstanden ist. Mit Sn63Pb37 Lötkugeln, welche ich anschließend bestellt habe, gelingt diese Übung viel schmerzfreier bei viel niedrigeren Temperaturen (PCB 180 Grad). Der zweite Fehler war, dass ich die Karte auf große U-Scheiben gelegt habe, sodass die Unterhitze nicht direkt in die abstehenden SMD Kondensatoren übertragen wird, welche sich dann auch ganz gern entlöten, wodurch dann das Puzzeln losgeht. Auch meint @Masterchief79, dass sich die PCBs dann ganz gern verziehen. Metallische U-Scheiben sind aber eine schlechte Idee, da diese die Hitze sehr punktuell in das PCB übertragen und dieses verfärben und eventuell auch an den Auflagestellen delaminieren. Viel besser funktionieren kleine Hartholzstückchen. Die OP funktionierte nun ganz gut an anderen Karten, aber für die Rage Fury Maxx war es leider zu spät. Ich bin aber auch ehrlich - ich hatte keine Lust viele, viele Stunden in Butter und Brot Karten zu investieren, welche für mich keinen Wert haben.
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Stangelator
Experte
Ich glaube, die Platine der MAXX ist hin.
Schade, aber bestimmt sehr lehrreich. Ich habe bei meinem ersten Mobo-Recap ein Lötpad mit Entlötlitze "entsorgt". Zum Glück nur ein 5€-Brett. Tat mir trotzdem leid.
Schade um die MAXX, aber Versuch macht kluch und die nächsten Karten werden es dir danken.
Schade, aber bestimmt sehr lehrreich. Ich habe bei meinem ersten Mobo-Recap ein Lötpad mit Entlötlitze "entsorgt". Zum Glück nur ein 5€-Brett. Tat mir trotzdem leid.
Schade um die MAXX, aber Versuch macht kluch und die nächsten Karten werden es dir danken.
@Stangelator Die Karte ist vermutlich hin. Danke trotzdem. Mit Rage128 Pro GPUs bin ich nun auch versorgt. Wenn ich viel Langeweile hätte, dann könnte ich nochmal 2 frische GPUs einlöten, aber ich habe da wenig Hoffnung. Ich wollte bewusst auch mal zeigen, was alles nicht gelingt. Bei dem Slot A ABIT KA7 musste ich ja leider auch aufgeben, da ich den AGP Slot nicht funktionsfähig bekommen habe.
Masterchief79
Urgestein
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- 08.04.2010
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- 4.306
@t4ker Respekt, wer's selber macht
Die ersten Versuche gelingen selten. GPUs reballen ist Königsklasse und es gibt so vieles was schiefgehen kann - gerade mit dem "durchschnittlichen" Equipment, was unsereins zuhause hat. Mit ner 5000€ Reflow Station wäre das auch was anderes
Man sieht auf den Fotos auch, wie viel dunkler die beiden GPUs nach deinem Reball sind. Hitze ist halt echt der Feind. Außerdem war das noch nicht das richtige Flussmittel, so wie's aussieht.
Die ersten Versuche gelingen selten. GPUs reballen ist Königsklasse und es gibt so vieles was schiefgehen kann - gerade mit dem "durchschnittlichen" Equipment, was unsereins zuhause hat. Mit ner 5000€ Reflow Station wäre das auch was anderes
Man sieht auf den Fotos auch, wie viel dunkler die beiden GPUs nach deinem Reball sind. Hitze ist halt echt der Feind. Außerdem war das noch nicht das richtige Flussmittel, so wie's aussieht.
Stangelator
Experte
@t4ker solche Misserfolge habe ich auch. Vermutlich alle hier im bastelthread.
Was fehlt dem AGP?
Ansonsten gib die Platine masterchief. Soll er zwei gpus drauf schmieden. Mehr wie kaputt, kann eh nicht bei Rum kommen. Vermutlich macht er dir das zum Freundschaftspreis?! Kann mir halt schwer vorstellen das du das alte pcb tot gekocht hast. Aber ich bin da ebenso Einsteiger :/
Was fehlt dem AGP?
Ansonsten gib die Platine masterchief. Soll er zwei gpus drauf schmieden. Mehr wie kaputt, kann eh nicht bei Rum kommen. Vermutlich macht er dir das zum Freundschaftspreis?! Kann mir halt schwer vorstellen das du das alte pcb tot gekocht hast. Aber ich bin da ebenso Einsteiger :/
@Stangelator Das PCB ist tatsächlich gegrillt. Eventuell unternehme ich nochmal einen Versuch, aber die Hoffnung ist sehr gering. An einer Test Geforce2 klappte der Reball jetzt schließlich auch bei mir.
Das Abit KA7 habe ich wieder teilfunktionsfähig bekommen (Leiterbahnen geflickt, Kondis getauscht). Leider startet es nur mit einer PCI Karte. Mit einer AGP Karte gibt es kein Bild. Fen Fehler konnte ich nicht finden.
Das Abit KA7 habe ich wieder teilfunktionsfähig bekommen (Leiterbahnen geflickt, Kondis getauscht). Leider startet es nur mit einer PCI Karte. Mit einer AGP Karte gibt es kein Bild. Fen Fehler konnte ich nicht finden.
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bschicht86
Nippelmessie
- Mitglied seit
- 03.12.2018
- Beiträge
- 4.144
Das Delaminieren ist schon recht fies. Ist mir bei einem 4000+ mit bestem Stepping passiert. Seitdem bringe ich oft erst bleihaltiges Lot auf und halte den "Föhn" mit nur noch 300 bis max. 320°C drauf und warte halt etwas länger.
Masterchief79
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- 4.306
Bei delaminiertem PCB ist die Mühe fürchte ich umsonst. Vielleicht kann man die Fury selber nochmal als Spender benutzen aber bei der Karte muss man leider die weiße Fahne schwenken.
Feuchtigkeit rauskriegen ist auch wichtig, unabhängig von zu hohen Temperaturen beim Löten. Krisfix hat mal erwähnt, dass er alle Chips, die er aus Fernost bekommt, für 24h bei 80° in den Ofen schiebt, um die Feuchtigkeit loszuwerden. Seit ich meine Karten alle erstmal für ne Stunde bei 100° PCB auf den Preheater packe, hab ich auch keine toten GPUs mehr gehabt. Muss man alles erstmal wissen.
Mein Projekt heute, Grüße an @cl4w:
Gibt tatsächlich Testsoftware für die alten Schinken. D1 hatte 6 fehlende Pads auf Vorder- und Rückseite. Mit Draht ersetzt, Speicher wieder druff, Kühllösung gebastelt und Karte läuft wieder.
Masterchief79
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- 08.04.2010
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- 4.306
So, nach der Generalprobe gestern gings heute dieser Karte an den Kragen (ebenfalls von @cl4w)
Sehr ähnliches Fehlerbild mit Fehlern ausschließlich auf den beiden D1 Bänken. Bei den ganz alten NV Karten zählt man anders als bei neueren, und zwar so (analog die Rückseite):
Fotos von der Reparatur hab ich gar keine, denn mich haben keine spannenden Sachen erwartet. Alle Pads waren noch dran, stabil und hatten gute Connection zur GPU. Ein-zwei Lötstellen am Rand sahen ein wenig "kalt" aus, aber hier wäre man auf jeden Fall auch mit einem Reflow davongekommen (im Gegensatz zu gestern).
Also hab ich einfach beide Ramchips reballed und wieder eingelötet und siehe da:
Für die Speicher auf der Rückseite habe ich wieder Arctic MX6 WLP verwendet, aber auf der Vorderseite ist der Spalt zum Kühler ein klein wenig größer. War bei der FX5900 Ultra auch schon so. Deswegen hab ich die auf der Vorderseite mit Thermal Putty zusammengebaut (dieses lachsfarbene Zeug). Das performed wirklich gut und ist für größere Spaltmaße besser als jedes Wärmeleitpad.
Ne Reinigung gabs auch noch - ich will ja nicht, dass der beim Saubermachen später wieder was passiert. Ist jetzt fast museumswürdig würde ich behaupten. Habe nur leider beim Saubermachen des Flussmittels den Aufkleber mit ein wenig Alkohol erwischt, da bin ich nicht stolz drauf. Aber sonst - 1A.
Ein kleiner Beauty Shot muss sein, den Rest darf euch dann @cl4w gerne selber zeigen
Sehr ähnliches Fehlerbild mit Fehlern ausschließlich auf den beiden D1 Bänken. Bei den ganz alten NV Karten zählt man anders als bei neueren, und zwar so (analog die Rückseite):
Fotos von der Reparatur hab ich gar keine, denn mich haben keine spannenden Sachen erwartet. Alle Pads waren noch dran, stabil und hatten gute Connection zur GPU. Ein-zwei Lötstellen am Rand sahen ein wenig "kalt" aus, aber hier wäre man auf jeden Fall auch mit einem Reflow davongekommen (im Gegensatz zu gestern).
Also hab ich einfach beide Ramchips reballed und wieder eingelötet und siehe da:
Für die Speicher auf der Rückseite habe ich wieder Arctic MX6 WLP verwendet, aber auf der Vorderseite ist der Spalt zum Kühler ein klein wenig größer. War bei der FX5900 Ultra auch schon so. Deswegen hab ich die auf der Vorderseite mit Thermal Putty zusammengebaut (dieses lachsfarbene Zeug). Das performed wirklich gut und ist für größere Spaltmaße besser als jedes Wärmeleitpad.
Ne Reinigung gabs auch noch - ich will ja nicht, dass der beim Saubermachen später wieder was passiert. Ist jetzt fast museumswürdig würde ich behaupten. Habe nur leider beim Saubermachen des Flussmittels den Aufkleber mit ein wenig Alkohol erwischt, da bin ich nicht stolz drauf. Aber sonst - 1A.
Ein kleiner Beauty Shot muss sein, den Rest darf euch dann @cl4w gerne selber zeigen