Freakfish
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Würde auch sagen das da wahrscheinlich, das Kabel der Membran gegenschlägt...
Spielt der Center bei dir Fullrange, oder ist er getrennt?
Spielt der Center bei dir Fullrange, oder ist er getrennt?
[Sammelthread] HiFi & Heimkino [Part 11]
- Ersteller skycr@wler
- Erstellt am
- Status
Er spielt getrennt.
Das Gehäuse ist in Ordnung.
Edit:
Problem gelöst, ich habe ihn aufgeschraubt und es vielen mir 2 Sachen auf.
1. Das Anschlussterminal war nicht richtig verschraubt, es drang Luft am Rand aus.
2. Ein Kabelbinder einer Spule auf der Frequenzweiche war nicht zusammengezogen und hing lose an der Platine!
Beide behoben Geräusch weg ^^
Das Gehäuse ist in Ordnung.
Edit:
Problem gelöst, ich habe ihn aufgeschraubt und es vielen mir 2 Sachen auf.
1. Das Anschlussterminal war nicht richtig verschraubt, es drang Luft am Rand aus.
2. Ein Kabelbinder einer Spule auf der Frequenzweiche war nicht zusammengezogen und hing lose an der Platine!
Beide behoben Geräusch weg ^^
Zuletzt bearbeitet:
Freakfish
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Bei einem 70 Euro Lautsprecher kann sowas schon einmal passieren 
Buschpilot
Enthusiast
- Mitglied seit
- 17.01.2007
- Beiträge
- 883
jetzt macht doch nicht die qualität der heco victa serie runter 
Ich klink mich mal ein:
Was wäre eurer Meinung nach ein würdiger Nachfolger für meinen Yamaha RX-V1400RDS?
Befeuert werden:
- Canton Karat M90DC Fronts
- Canton Karat 775CM Center
- JBL Control One Rears
- Yamaha YST-SW160 Sub
Genutzt wird:
- Filme via Bluray, von PS3 zugespielt ( beinahe jedes Wochenende mehrere Filme )
- Spiele digital und analog via PC
- Musik ( Rock, House, Charts )
Es wird bei den Filmen auch gerne sehr ordentlich an der Lautstärke gedreht
Preislich am besten recht deutlich unter 1000€.
Danke im Voraus
Was wäre eurer Meinung nach ein würdiger Nachfolger für meinen Yamaha RX-V1400RDS?
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- Yamaha YST-SW160 Sub
Genutzt wird:
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Es wird bei den Filmen auch gerne sehr ordentlich an der Lautstärke gedreht
Preislich am besten recht deutlich unter 1000€.
Danke im Voraus
Zuletzt bearbeitet:
Mr.Wifi
Semiprofi
- Mitglied seit
- 17.04.2008
- Beiträge
- 8.031
@ FearChar
Neben der Vitrine ist etwas schlecht mit dem Sub, ansonsten siehts ja recht gut aus, der Raum ist jedenfalls vom Schnitt ziemlich geil für Heimkino und Hifi Geschichten. Da kannst du noch ordentlich aufrüsten in Zukunft
Passt der Sub denn nicht noch in die Front auf Höhe des anderen Subs neben den linken LS ?
Neben der Vitrine ist etwas schlecht mit dem Sub, ansonsten siehts ja recht gut aus, der Raum ist jedenfalls vom Schnitt ziemlich geil für Heimkino und Hifi Geschichten. Da kannst du noch ordentlich aufrüsten in Zukunft
Passt der Sub denn nicht noch in die Front auf Höhe des anderen Subs neben den linken LS ?
laut grundregeln sollten die subs auf einer linie aufgestellt werden.
so wie du das machen möchtest, wirst du teilweise überhöhung und teilweise auslöschung produzieren.
also mein tipp, jeden sub einfach neben den mains aufgestellt.
Freakfish
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Neben den anderen Front stellen
Bzw. evtl. auch an der ggü. liegenden Wand.
Um welche Subs handelt es sich denn?
Heco Victa 25A?
Bzw. evtl. auch an der ggü. liegenden Wand.
Um welche Subs handelt es sich denn?
Heco Victa 25A?
mcgene
Enthusiast
hätte da mal ein frage. bitte nicht meckern oder sonstwas einfach nur beantworten .
wenn man 2 gleiche lautsprecher miteinander verbinden will und diese gemeinsam an einen ausgang an der endstufe betreiben will, wie soll (muss?) man die dann schalten. parallel oder seriell?
mfg
.wenn man 2 gleiche lautsprecher miteinander verbinden will und diese gemeinsam an einen ausgang an der endstufe betreiben will, wie soll (muss?) man die dann schalten. parallel oder seriell?
mfg
Freakfish
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Ich klink mich mal ein:
Was wäre eurer Meinung nach ein würdiger Nachfolger für meinen Yamaha RX-V1400RDS?
Befeuert werden:
- Canton Karat M90DC Fronts
- Canton Karat 775CM Center
- JBL Control One Rears
- Yamaha YST-SW160 Sub
Genutzt wird:
- Filme via Bluray, von PS3 zugespielt ( beinahe jedes Wochenende mehrere Filme )
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Es wird bei den Filmen auch gerne sehr ordentlich an der Lautstärke gedreht
Preislich am besten recht deutlich unter 1000€.
Danke im Voraus
Der Yamaha ist doch nicht schlecht?
Damals fast Boliden-Liga.
Wieso möchtest du ihn tauschen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:10 ----------
hätte da mal ein frage. bitte nicht meckern oder sonstwas einfach nur beantworten
wenn man 2 gleiche lautsprecher miteinander verbinden will und diese gemeinsam an einen ausgang an der endstufe betreiben will, wie soll (muss?) man die dann schalten. parallel oder seriell?
mfg
Bassic: Lautsprecher, Impedanzen
Ja, 2 x Victa Sub 25A
Die Vitrine besteht aus 1cm dicken Glas auf Silikonlagern, ist für Räume mit Beschallung ausgelegt und wiegt 94kg ^^
Nächsten Monat kommt ein Beamer dazu, der wird im Raum auf Höhe der SBs an die decke Montiert und vorn vor dem TV kommt eine Leinwand an die Decke zum herunterziehen.
Deckenhöhe ist halt nur 2.10m
Noch habe ich nicht umgeräumt, das ist Morgen dran, ne Woche mit Doppelschicht hinter mir und nun 3 Tage frei ^^
Update:
Die Vitrine besteht aus 1cm dicken Glas auf Silikonlagern, ist für Räume mit Beschallung ausgelegt und wiegt 94kg ^^
Nächsten Monat kommt ein Beamer dazu, der wird im Raum auf Höhe der SBs an die decke Montiert und vorn vor dem TV kommt eine Leinwand an die Decke zum herunterziehen.
Deckenhöhe ist halt nur 2.10m
Noch habe ich nicht umgeräumt, das ist Morgen dran, ne Woche mit Doppelschicht hinter mir und nun 3 Tage frei ^^
Update:
Zuletzt bearbeitet:
mcgene
Enthusiast
wieso stellst du den oberen LS nicht auch hinter den sessel?
@freakfish: ah ja danke. ich liebe die komplexe rechnung!
mfg
@freakfish: ah ja danke. ich liebe die komplexe rechnung!
mfg
Freakfish
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Wie gesagt bei Seriell verdoppelt sich der Lautsprecher-Widerstand, bei parallel halbiert er sich.
Wenn du jetzt 2 x 4 Ohm Lautsprecher parallel betreibst, hast du nur noch 2 Ohm am Verstärker, unter Umständen wenn du keinen so laststabilen Verstärker/Endstufe besitzt, kann es sein das das Gerät in den Protect Modus schaltet da der Widerstand bei großer Last zu klein ist.
Reihenbetrieb ist auf jeden Fall sicherer, allerdings verlierst du auch Leistung.
Kommt halt auf die Lautsprecher an
mcgene
Enthusiast
jep, danke dir
mcgene
Enthusiast
jep, den surroundlautsprecher auf dem bild neben dem schrank. der steht zu weit weg, zumindest auf dem bild .
.
mcgene
Enthusiast
naja wenn du ihn hinter den sessel stellst, dann wäre er ja gar nicht im weg. aber du hast schon recht, einmal zuviel "geschwankt" und es wäre wohl zuviel gewesen. 
.
mfg
.mfg
Er hatte leider bereits einmal einen Netzteil-Defekt und zeigt jetzt wieder erste Anzeichen in die Richtung.
Da eine Netzteil-Reapratur jedes Mal 99,- € plus Porto kostet, hatte ich überlegt, da mal direkt mit einem neuen Reciever, der auch HDMI unterstützt, nachzulegen
Da wird sich der Ebayer über das im sterben liegende Gerät bestimmt freuen
huch.
btw: ich hab immer noch nen schicken sub zu verkaufen - und der funzt sogar zu 100%. dummdidumm....
bin doch kein wohltätigkeitsverein.
juhu ich habs getan. ich habe mir eben bei meinem hifi-händler ein paar cambridge audio s70 bestellen lassen (meine ersten "richtigen" lautsprecher)
nun will er mir dazu ein kabel für 8,50€ pro meter verkaufen. er meinte das wären mit die besten auf dem markt. soll ich mir wirklich so teure kabel kaufen oder bringts auch ein günstigeres?
(meine ersten "richtigen" lautsprecher)nun will er mir dazu ein kabel für 8,50€ pro meter verkaufen. er meinte das wären mit die besten auf dem markt. soll ich mir wirklich so teure kabel kaufen oder bringts auch ein günstigeres?
Bei Kabel streiten sich die Gemüter, die einen sagen 2,5q "Klingeldraht" macht keinen Unterschied zum teuren Kabel, die anderen schwören auf besseres Kabel!
Meins kostet z.B. 21€ der Meter und ich habe 10m "2x5m", ob nun besser, od schlechter als normales...nun ja?
Welches genau hat er Dir denn angeboten?
Ich habe hier mal ein Zitat/Test aus einem anderen Forum, welches auch schon älter ist, aber immer noch aktuell, denn zum Thema LS-Kabel ändert sich da wohl nicht's!
-------------------------------------------
Hallo, Fans,
eine Fachzeitschrift für Toningenieure (STUDIO) hat schon vor über zehn Jahren festgestellt, dass dieser Kult mit den High-End-Kabeln absurd ist. Und diese Leute wissen sehr wohl, wovon sie reden. Sie haben in ihren Studios teure Monitorlautsprecher und entscheiden in letzter Instanz über die Qualität des Tonmaterials, welches uns zu Ohren kommt. Der Okkultismus der HiFi-Fanatiker liegt ihnen fern. Die HiFi-Presse liefert in ihren Tests oft abenteuerliche Ergebnisse. Sie halten einem Test unter wissenschaftlich abgesicherten Bedingungen (Doppelblindversuch) meist nicht stand. Es fing bei einem Test schon damit an, dass man die Spannung an den Lautsprecherklemmen gemessen hat, aber nicht den Strom. Dieser lenkt jedoch die Membrane aus und nicht die Spannung! Strom- und Spannungsverlauf stimmen in einem mit komplexen Widerständen (Spulen, Kondensatoren, Membrane in Resonanz) behafteten System nicht zwangsläufig überein.
Fakt ist: Das Kabel muß einen ausreichenden Querschnitt besitzen. Und das nicht nur, um Leistungsverluste zu vermeiden, sondern auch, um die elektrische Dämpfung des Lautsprechers nicht zu verschlechtern. Jede Lautsprechermembran vollführt ungesteuerte Bewegungen, die nicht dem durch die Schwingspule fließenden Strom entsprechen. Die dabei in der Schwingspule induzierte Spannung treibt einen Strom, der so gerichtet ist, dass er die unerwünschte Bewegung zu hemmen trachtet. Diese "Fehlspannung" sollte deshalb so niederohmig wie möglich kurzgeschlossen werden. Darum sollte der Verstärker einen geringen Innenwiderstand haben, aber auch die Zuleitungen. Man sollte ihren Einfluss aber nicht überschätzen. Beispiel: Ein Verstärker hat einem Dämpfungsfaktor von 100, also 0,04 Ohm Innenwiderstand bei einer Auslegung auf 4 Ohm Belastung. Das hört sich gut an. Der kurzzuschließende Fehlstrom muß aber auch noch durch die Schwingspulen und die Frequenzweichen. Und die haben nun mal ca. 4 Ohm, und das auch noch nicht konstant, sondern in Grenzen abhängig von der Frequenz. Ob die Zuleitung nun 0,1 Ohm mehr oder weniger auf die Waage bringt, macht der Katze keinen Buckel, die Begrenzung der elektrischen Dämpfung ist fast ausschließlich im Widerstand des Systems aus Lautsprecher und Frequenzweichen begründet. Auch hier wird über die Qualität des Lautsprechers entschieden; geringe ohmsche Verluste in Weiche und Schwingspule sind von Vorteil. Sie sollten nicht durch dünne Klingelleitungen unnötig verschlechtert werden.
Der kapazitive Einfluß des Kabels ist normalerweise vernachlässigbar. Bei den geringen Innenwiderständen und im Verhältnis niedrigen Frequenzen kann man die wenigen 100 Picofarad Parallelkapazität getrost vergessen. Die Induktivität des Kabels, sie wächst proportional zur Länge, kann sich jedoch bemerkbar machen. Im oberen Hörbereich können bei längeren Leitungen geringe, zumindest meßbare Verluste durch Streuung entstehen. Diese lassen sich aber verrringern, indem man Hin- und Rückleiter induktiv möglichst eng miteinander verkoppelt. Ein ideales Kabel besteht also nicht aus dicken Doppelleitern, die durch einen breiten Steg voneinander getrennt sind. Es enthält auch kein sauerstofffreies Kupfer, dessen Brammen bei Vollmond und mit viel Hokuspokus gegossen worden sind. Ideal ist ein mehradriges Rundkabel (4 Adern oder mehr), dessen Adern so verschaltet (bzw. verschachtelt) sind, dass jeweils ein Hin- und Rückleiter nebeneinander zu liegen kommt. Das hängt natürlich auch vom Kabelaufbau ab. Beim Flachbandkabel müssen die Hin- und Rückleiter wechselweise nebeneinander liegen. Benutzt man ein Flachbandkabel mit ungerader Leiterzahl, so ist die magnetische Symmetrie nicht mehr ganz so gut. Flachkabel lassen sich besonders gut unter dem Teppich oder der Tapete verlegen. Mit einem 40-adrigen Flachbandkabel aus dem Computerbereich, jeweils 20 Adern hin und 20 zurück, kommt man schon auf beachtliche Querschnitte. Die kapazitive Belastung steigt zwar etwas an, aber damit haben allenfalls Billigverstärker Probleme, die von Nubert-Lautsprechern unter allen Umständen fern zu halten sind. Die Konfektionierung der Kabelenden ist natürlich auch nicht jedermanns Sache.
Fazit: Ein solide verarbeitetes 2-adriges Normalkabel mit 1,5...2,5 mm^2 reicht in 95% der Fälle aus. Wer einen Wohnraum von 70 m^2 in einem frei stehenden Haus hat oder auf Placebos anspricht, kann natürlich auch größere Querschnitte wählen. Wichtig ist, zu klemmende Litzenenden niemals zu verzinnen, sondern mit Endhülsen zu versehen. Verzinnte Kabelenden lassen sich nicht auf Dauer festklemmen, Zinn fließt und oxidiert, der Kontakt lockert sich, es treten sogar Verzerrungen auf.
----------------------------------------------
Gruß
Der Sisko
Meins kostet z.B. 21€ der Meter und ich habe 10m "2x5m", ob nun besser, od schlechter als normales...nun ja?
Welches genau hat er Dir denn angeboten?
Ich habe hier mal ein Zitat/Test aus einem anderen Forum, welches auch schon älter ist, aber immer noch aktuell, denn zum Thema LS-Kabel ändert sich da wohl nicht's!
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Hallo, Fans,
eine Fachzeitschrift für Toningenieure (STUDIO) hat schon vor über zehn Jahren festgestellt, dass dieser Kult mit den High-End-Kabeln absurd ist. Und diese Leute wissen sehr wohl, wovon sie reden. Sie haben in ihren Studios teure Monitorlautsprecher und entscheiden in letzter Instanz über die Qualität des Tonmaterials, welches uns zu Ohren kommt. Der Okkultismus der HiFi-Fanatiker liegt ihnen fern. Die HiFi-Presse liefert in ihren Tests oft abenteuerliche Ergebnisse. Sie halten einem Test unter wissenschaftlich abgesicherten Bedingungen (Doppelblindversuch) meist nicht stand. Es fing bei einem Test schon damit an, dass man die Spannung an den Lautsprecherklemmen gemessen hat, aber nicht den Strom. Dieser lenkt jedoch die Membrane aus und nicht die Spannung! Strom- und Spannungsverlauf stimmen in einem mit komplexen Widerständen (Spulen, Kondensatoren, Membrane in Resonanz) behafteten System nicht zwangsläufig überein.
Fakt ist: Das Kabel muß einen ausreichenden Querschnitt besitzen. Und das nicht nur, um Leistungsverluste zu vermeiden, sondern auch, um die elektrische Dämpfung des Lautsprechers nicht zu verschlechtern. Jede Lautsprechermembran vollführt ungesteuerte Bewegungen, die nicht dem durch die Schwingspule fließenden Strom entsprechen. Die dabei in der Schwingspule induzierte Spannung treibt einen Strom, der so gerichtet ist, dass er die unerwünschte Bewegung zu hemmen trachtet. Diese "Fehlspannung" sollte deshalb so niederohmig wie möglich kurzgeschlossen werden. Darum sollte der Verstärker einen geringen Innenwiderstand haben, aber auch die Zuleitungen. Man sollte ihren Einfluss aber nicht überschätzen. Beispiel: Ein Verstärker hat einem Dämpfungsfaktor von 100, also 0,04 Ohm Innenwiderstand bei einer Auslegung auf 4 Ohm Belastung. Das hört sich gut an. Der kurzzuschließende Fehlstrom muß aber auch noch durch die Schwingspulen und die Frequenzweichen. Und die haben nun mal ca. 4 Ohm, und das auch noch nicht konstant, sondern in Grenzen abhängig von der Frequenz. Ob die Zuleitung nun 0,1 Ohm mehr oder weniger auf die Waage bringt, macht der Katze keinen Buckel, die Begrenzung der elektrischen Dämpfung ist fast ausschließlich im Widerstand des Systems aus Lautsprecher und Frequenzweichen begründet. Auch hier wird über die Qualität des Lautsprechers entschieden; geringe ohmsche Verluste in Weiche und Schwingspule sind von Vorteil. Sie sollten nicht durch dünne Klingelleitungen unnötig verschlechtert werden.
Der kapazitive Einfluß des Kabels ist normalerweise vernachlässigbar. Bei den geringen Innenwiderständen und im Verhältnis niedrigen Frequenzen kann man die wenigen 100 Picofarad Parallelkapazität getrost vergessen. Die Induktivität des Kabels, sie wächst proportional zur Länge, kann sich jedoch bemerkbar machen. Im oberen Hörbereich können bei längeren Leitungen geringe, zumindest meßbare Verluste durch Streuung entstehen. Diese lassen sich aber verrringern, indem man Hin- und Rückleiter induktiv möglichst eng miteinander verkoppelt. Ein ideales Kabel besteht also nicht aus dicken Doppelleitern, die durch einen breiten Steg voneinander getrennt sind. Es enthält auch kein sauerstofffreies Kupfer, dessen Brammen bei Vollmond und mit viel Hokuspokus gegossen worden sind. Ideal ist ein mehradriges Rundkabel (4 Adern oder mehr), dessen Adern so verschaltet (bzw. verschachtelt) sind, dass jeweils ein Hin- und Rückleiter nebeneinander zu liegen kommt. Das hängt natürlich auch vom Kabelaufbau ab. Beim Flachbandkabel müssen die Hin- und Rückleiter wechselweise nebeneinander liegen. Benutzt man ein Flachbandkabel mit ungerader Leiterzahl, so ist die magnetische Symmetrie nicht mehr ganz so gut. Flachkabel lassen sich besonders gut unter dem Teppich oder der Tapete verlegen. Mit einem 40-adrigen Flachbandkabel aus dem Computerbereich, jeweils 20 Adern hin und 20 zurück, kommt man schon auf beachtliche Querschnitte. Die kapazitive Belastung steigt zwar etwas an, aber damit haben allenfalls Billigverstärker Probleme, die von Nubert-Lautsprechern unter allen Umständen fern zu halten sind. Die Konfektionierung der Kabelenden ist natürlich auch nicht jedermanns Sache.
Fazit: Ein solide verarbeitetes 2-adriges Normalkabel mit 1,5...2,5 mm^2 reicht in 95% der Fälle aus. Wer einen Wohnraum von 70 m^2 in einem frei stehenden Haus hat oder auf Placebos anspricht, kann natürlich auch größere Querschnitte wählen. Wichtig ist, zu klemmende Litzenenden niemals zu verzinnen, sondern mit Endhülsen zu versehen. Verzinnte Kabelenden lassen sich nicht auf Dauer festklemmen, Zinn fließt und oxidiert, der Kontakt lockert sich, es treten sogar Verzerrungen auf.
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Gruß
Der Sisko
ich werde auf eine 2-sw-lösung umsteigen - und für einen zweiten monolith habe ich keinen platz.
Linn K 20
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