WaKü***Quatsch***Thread (26)

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Nicht besonders nennenswert - siehste z.B. in dem oben verlinkten Tests von Skinnee Labs ;). Die sind diesbezüglich sogar noch etwas besser als die VL3 - und die waren schon sehr wenig restriktiv. Kein Vergleich jedenfalls zu den früher üblichen Pneumatikkupplungen.
 
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Das sieht gut aus. Ich überleg nämlich schon die ganze Zeit, wie ichs am besten anstellen könnte, meinen Trippleradi im Deckel vom Rest des Systems leicht abmontierbar zu machen. Bisher bleibt mir nur der Weg, die Schläuche von den Tüllen zu nehmen bzw. erst Schlauchschellen anzusetzen und dann den Schlauch zu zerschneiden.
 
@Nezgal
Die Formel ist auch ganz einfach Ampere * Volt = Watt, also 0,10A * 12Volt = 1,2W ;) Ist recht einfach also

@Ber
So um die ~ 12% - also nicht wirklich viel.
 
beim t-balancer bigng steht das man pro kanal 20W analog anschließen kann. aber bei gesamt leistung steht auch 20W. heißt das ich kann nur auf einem kanal 20W anschließen und auf den restlichen gar nichts? kommt mir etwas merkwürdig vor das das so schwach wäre.

ich hab bei aquatuning per nachnahme bestellt, der postbote wollte aber kein geld haben, ist das jetzt auf rechnung oder ist da was schief gelaufen?
 
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beim t-balancer bigng steht das man pro kanal 20W analog anschließen kann. aber bei gesamt leistung steht auch 20W. heißt das ich kann nur auf einem kanal 20W anschließen und auf den restlichen gar nichts? kommt mir etwas merkwürdig vor das das so schwach wäre.

Ich hatte die Frage auch. Geantwortet hat keiner :p
Es scheint so zu sein: Je besser der BigNG gekühlt ist, desto mehr kannst du dranklemmen. Ich hab an allen 4 Kanälen 40W analog (9 Lüfter, Pumpe). Bislang läuft sie noch. Sitzt aber auch direkt vor einem 140mm Lüfter.
 
20W analog sind nicht "schwach". Immerhin muss das kleine Kühlkörperchen diese 20W im Extremfall komplett abführen können, so dass die Spannungswandler darunter innerhalb ihrer thermischen Specs bleiben. Wenn du das Ding aktiv kühlst z.B. mit einem Wasserkühler kannst sicher auch noch etwas mehr raus ziehen - das ist im Wesentlichen thermisch begrenzt.

Edit: too late :d

Abgesehen davon kannst ja im PWM Mode regeln wenn du höher Lasten dran hängen willst ;).
Dann kannste dann bis 80W gesamt gehen und 20W pro Kanal verbraten. Im PWM Betrieb werden die Wandler ja nicht so heiß.
 
Ich würde sagen das die Steuerung 20w Analog pro Kanal schafft, wiederrum sollte sie unbedingt Aktiv gekühlt werden.

Ich habe folgendes Angeschlossen:
1. 4x180mm Lüfter
2. 4x120mm Lüfter
3. 1 Liang Plus
4. Lüfter für die BigNG ;)

Ein Analoger Tempsensor ist auf dem Kühlblock geklebt. Er gab mir eine Temperatur von 65° im passiven Betrieb. Aktiv läuft die Steuerung nun mit 43°C
 
Für eine Lüftersteuerung einen Extra Lüfter verbauen!?
Nicht euer ernst oder?! ^^

Brauch das Aquaero + Powerbooster dann etwa auch einen zusätzlichen Lüfter?
 
Man sollte auch das AE nicht in die letzte Ecke ohne Luftzug verbauen... Wenn die wärme nicht wegkommt, bringt der größte Kühlkörper nischt.


Da hab ich direkt mal ne Frage:
Es geht um den AquaComputer Revolution und den Phobyota G-Changer 420.
Sind die Anschlüsse (mit Verschluss) höher als der Radiator ansich? Also kann ich die Radiatoren mit Blenden direkt ohne Lüfter montieren oder sind die Anschlüsse auf den Vorkammern zu hoch? Auf den Bildern sieht das für mich leider so aus...
 
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kennt jemand schlauchtüllen die auf einen HK Ver 3.0 passen

schlauch ist ein Primo 16/10

die tüllen sollten sicher passen auch wegen abstand und wenns geht black nickel sein

wollte ja eigtl die enzotech schraubis, aber da diese silber sind und der rest black nickel, muss ich wohl jetzt auf tüllen (nur für die CPU) umsteigen, da es keine schraubis gibt
 
Eigentlich sollten alle 10er Tüllen passen. Platzprobleme gibt´s da nur mit einigen 16/10er Schraubis ;)

Von der Schwarzvernickelung siehst bei Tüllen doch sowieso fast nix - da würd ichs mal nicht dran fest machen, welche es sein sollten.
 
wie kann man eine aquastream an einen externen usb anschluss anschließen? dabei war nur ein internes usb kabel aber die pumpe wird extern verbaut. ich bräuchte ein neues kabel oder einen adapter.
 
Du bräuchtest ein Adapterkabel welches von externem USB auf internen USB Anschluss (Kupplung) adaptiert.
 
Ne, Du brauchst was mit USB-Stecker ;) Ich weiß gar nicht ob man sowas überhaupt bekommt, zur noch musst Du selber ran...

Gruß
 
ansonsten nehe ich einfach eine verlängerung und leite das kabel durch ein slotblech ins case.
 
So hatte ich das auch gedacht... Aber wieso kannst Du es denn nicht vom internen MoBo Stecker abnehmen?
 
Ich hab für meinen externe Wakü (wo auch ne AS XT drinne sitzt) einfach ne USB-Slotblende genommen und ne USB Buchse dort eingebaut.
Anschliesend kann man dann mit nem Kabel, bei dem auf beiden Seiten nen USB-Stecker dran ist das ganze fix und sauber trennen und wieder verbinden.
 
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USB hat effektiv nur 4 durchgezogene Leitungen am MB, der fünfte Kontakt ist n/c.
 
Es geht um den AquaComputer Revolution und den Phobyota G-Changer 420.
Sind die Anschlüsse (mit Verschluss) höher als der Radiator ansich? Also kann ich die Radiatoren mit Blenden direkt ohne Lüfter montieren oder sind die Anschlüsse auf den Vorkammern zu hoch? Auf den Bildern sieht das für mich leider so aus...

Zumindest den Revo kannst du nicht ohne Lüfter direkt an die Blende schrauben wenn es keine Blende mit Fillportöffnungen ist.
Den Phobya kannst du notfalls drehen so das oben an der Blende keine G1/4"-Gewinde mehr sind.
 
Bei vielen USB Kabeln liegt auf den fünften die Schirmung des Kabels - ist dann auf Masse verbunden ;). Ist bei kurzen Kabeln aber nicht zwingend nötig.
 
Zumindest den Revo kannst du nicht ohne Lüfter direkt an die Blende schrauben wenn es keine Blende mit Fillportöffnungen ist.
Den Phobya kannst du notfalls drehen so das oben an der Blende keine G1/4"-Gewinde mehr sind.

Das hab ich mir schon fast gedacht... Ok ich dachte der phoby hat auch auf beiden Seiten Anschlüsse + die Unten. wenn der nur auf einer Seite welche hat, ist das natürlich besserer.

Nextes mal gucke ich mir die Bildchen vllt mal nen bissel intensiver an.

Thx für die Info
 
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Ja das Thema hatten wir hier auch schon mal ausführlich diskutiert. Ich habe sie früher auch nicht als leckagefrei bezeichnet, weil sie genau genommen selbst wie die hochteuren "leckagefreien" Betankungskupplungen beim Flugzeug nicht völlig leckagefrei sind. Nach deren Prinzip sind die VL3N übrigens aufgebaut.

Für den Gebrauch in der Wakü kann man die VL3N aber als tatsächlich als leckagefrei bezeichnen, da sie keinen einzigen Tropfen Wasser beim Kupplen verlieren.
Verglichen mit den alten VL3 die ein paar Tropfen beim Kuppeln verlieren, bleibt bei den VL3N nur noch ein hauchdünner Wasserfilm auf den Innenseiten der Kupplungen zurück, der schnell verdampft - ein ganzer Tropfen kommt dabei einfach nicht zusammen. Die Beschreibung bei AT ist da (immernoch) etwas irreführend, da die Passage einfach per Copy & Paste von den VL3 übernommen ist.


Die VL3N haben kein Wasservolumen mehr zwischen den Verschlüssen, welches ausreicht einen Tropfen zu bilden. Beim Entkuppeln bleibt so kein Zwischenraum und somit kommt auch kein nennenswerter Wasseraustritt im Sinne eines Tropfens zustande. Der einzige Nachteil der VL3N gegenüber den VL3 ist die etwas größere Baulänge die diesem Prinzip geschuldet ist.
Bei den VL3 gab es noch Zwischenräume im Bereich der kreuzförmigen Kunststoffstößel. Das Wasser was sich da beim Kuppeln drin befindet reichte für 2 bis 3 Tropfen Wasserverlust aus.

In der Realität stellt sich das wie im Anhang zu sehen dar ;).
ganz links: Vergleich Gesamtlänge (l. VL3N, r. VL3)
links mitte: VL3N offen Innenansicht
rechts mitte: VL3 offen Innenansicht
ganz rechts: l. VL3N getrennt, r. VL3 getrennt



16/10er sind da schon das Richtige. Mit 16/13ern würdest du die Überwurfmuttern auf keinem Fall mehr drauf kriegen ;).


Edit: Hier findest du btw noch einen Test indem der Unterschied bzgl. Wasserverlust sehr schön dargestellt ist: Skinnee Labs | Quick Disconnect Round Up


danke für die ausführliche Erklärung. :wink:

Die Schnellkopplungen sollen eigendlich direkt hinterm Case bei den Schlauchdurchführungen montiert werden. Das macht den PC transportabel und ich kann in Ruhe daran arbeiten.
Diese Flexiblität ist mir das Geld dann schon wert, wobei ich dennoch finde das 13,-€ für Männlein und Weiblein als Combo reichen sollten.
 
Der G-Changer hat nur seitlich und oben Anschlüsse. So wie man die Anshclüsse auf dem ersten Produktbild sieht.
 
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