[User-Review] Buildlog: Voron 2.4r2 350 (Fysetc Kit)

Ich habe mir jetzt 1,0mm Düsen bestellt.
Bevor ich das ganze Hotend auseinander baue, versuche ich erst alle Späne rauszuspülen.
Da scheint noch einiges drin zu sein.

Ich hoffe, dass ich damit das Problem auf einfache Art beseitigen kann
 
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Artic Ceramic 2 / Mx4/5 sollten am Hotend/Heatbrake oben Problemlos funktionieren. Am Heizelement und am Thermistor hat nix zu suchen. Macht sogar nur Probleme , Wenn die Paste ausblutet , bekommste den Rotz nicht mehr raus
 
Kann jemand ein günstigen und brauchbaren Satz gehärtete Zahnräder für den Orbiter V2 empfehlen?
Gerne auch über AliExpress

Ich habe mir das heute nochmal angeschaut und festgestellt das durch das Schleifen an der Filamentführung schon teilweise die Beschichtung abgeplatzt ist und bei Benutzung sich weiter ablöst.
Und dann wieder ins Hotend fällt und die Düse verstopft.

Edit:
Die originalen LDO Extruderräder scheinen nicht durchgehäertet zu sein, sondern sind nur mit einem härteren metall beschichtet. Leider
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe jetzt mal den Satz von TriangleLab bestellt. Mal sehen ob die passen
 
So die neuen Zahnräder sind da!

Das Material scheint ein anderes zu sein, sind schwerer. Auch sind die Zähne welche in das Filament eindringen viel spitzer und schärfer gefräst. Das mitgelieferte Lager hat auch wesentlich weniger Spiel.

Langsam habe ich das Gefühl, das der Orbiter den ich bei 3DJake gekauft hatte, ne Fälschung ist
 
Ich habe mir nochmal die Bilder der Späne angesehen. Für mich sieht das nach Messing aus.

Der Orbiter sollte aber gehärteten Stahl haben.

Ich muss mal Bilder der alten und neuen Zahnräder machen
 
Wobei du jetzt glaube außen vernickelte hast (wenn du die aus meinen Links bestellt hattest). Die sehen außen dann halt bissl anders aus.
Klar Gewicht ist natürlich ein Indikator für günstigeres Material (jetzt mal sowas wie Titan ausgenommen) bei den Ersten.
 
Das müsste ich mit einem Magneten doch ganz einfach raus bekommen oder? 🤔

Ich glaube eher das die ersten Zahnräder Messing mit Nickel oder einer anderen Beschichtung waren und die neuen jetzt wirklich Stahl sind
 
Hier mal das alte Zahnrad mit der abgeplatzen Beschichtung:
Zahnrad alt.jpg

Ich habe jetzt die neuen Zahnräder eingebaut + 1mm Düse eingebaut.
Die ersten Meter Filament (PETG Transparent) weisen trotz intensiver Reinigung immer noch einen Rest Späne auf.
Wahrscheinlich waren diese noch im Hotend.
Ein gutes Foto von diesen Spänen im ausgetretenen Filament aufzunehmen, war mir nicht möglich.
Wollte ich eigentlich hier auch noch anhängen.

Anbei ein Foto der alten vertopften Düsen mit markierten Metallspänen:
Spähne in Düse.jpg


Aktuell läuft ein "Reinigungsdruck" mit der 1mm Düse mit Filamentresten, um auch noch die letzten Späne loszuwerden.
 
So großer "Reinigungsdruck" ist durch, dürften um die 150g gewesen sein.

PXL_20240722_185954151.MP.jpg


Also E-steps, PA usw. muss neu eingestellt werden 😑

PXL_20240722_190021012.jpg
 
Kleines Update von meiner Seite

Mit den neuen Zahnrädern hat sich der PA Wert von 0,13 auf 0,025 verringert!
Lt. Orbiter Dokumentation sollte dieser im Bereich von 0,02 bis 0,03 liegen.

Passt also auch 👍

PXL_20240809_170004238.MP_1.jpg
 
Bin gerade nach Ellis Print Tuning Guide alles neu einzustellen.

Angefangen bei den Esteps (Rotation Distance).
Diese haben sich nun auch geändert, von 22.9057406 auf 23.2493267
 
Mal ne Frage an die Voron Spezialisten.

Ich habe immer noch das Problem des Elefantenfußes.
Den Z-Offset habe ich inzwischen optimal eingestellt, der erste Layer hat exakt die Stärke wie im Slicer eingestellt.
Habe das mit Meßschieber und Mikrometerschraube nachgemessen.

Wenn ich den Z-Offset auch nur 0,01mm höher einstelle, bekomme ich auch Gaps zwischen den Linien.
Also auch hier das Ergebnis, Z-Offset stimmt.

Jetzt weiß ich mich zu erinnern, das es bei Druckern mit Spindeln zusammenhängen kann, dass eine der beiden Spindeln leicht abweicht.

Kann es beim Voron 2.4 auch von den Z-Riemen her kommen? z.B. dass diese über die Zeit sich ein wenig längen?
Oder gibt es noch einen andern Punkt, an dem man ansetzen könnte?
 
Elefantenfußkompensation an/aus im Slicer?
 
normalerweise aus, jetzt aber an:
Bildschirmfoto_20240824_162828.png

Brachte aber nicht unbedingt viel.
Es ist auch so, dass nicht nur der erste Layer Überbreite hat, sondern das sich noch ein paar Layer weiter nach oben hinzieht.
Dabei aber abnehmend ist, ungefähr so:
PXL_20240824_143038008_1.jpg
 
1724510854636.png


!!!

Genau das was du brauchst/willst (Edit: nicht die werte, aber die funktion)
 
Danke, ich hatte das ausm Bambu Slicer übernommen, beim Orca war die aus:
Bildschirmfoto_20240824_165820.png

Dort gibt es die Layer Einstellung gar nicht, daher hatte ich das übersehen.

Mhm, dann muss ich aber den Wert auch noch höher einstellen, da der erste Layer auch mit den 0,075 zu breit ist.
Werde dass mal ausprobieren, mit der Einstellung von dir (y)
 
Jo ok, Prusa Slicer hats auch nur für eine Schicht, hab ich auch mal nachschauen müssen. ggf deswegen nicht im Bambus drin.
 
Ich habe die Kompenation nun auf 0,125 auf dem 1. Layer und die Linienbreite des ersten Layers auf 0,48.

Was ich nun festgestellt habe, das der optische Sensor vom TAP wohl ein Temperaturdrift hat.
Wenn die Kammer Warm ist, wird das Z-Offset und das Bedmesh ca. 0,1mm höher referenziert.
 
toscdesign schrieb:
Ich habe die Kompenation nun auf 0,125 auf dem 1. Layer und die Linienbreite des ersten Layers auf 0,48.

Was ich nun festgestellt habe, das der optische Sensor vom TAP wohl ein Temperaturdrift hat.
Wenn die Kammer Warm ist, wird das Z-Offset und das Bedmesh ca. 0,1mm höher referenziert.
Zum Vergrößern anklicken....

Ich frage mich ja echt langsam was du für Komponenten hast :d
Das hatte ich beim Tap nie :d
 
Das frage ich mich auch.
Der Sensor ist von Omron.

Naja, jetzt weiß ich zumindest, das ich vor dem Druck erstmal ordentlich aufheizen muss und dann nochmals einen Z-Offset fahren.
Das Bed Mesh scheint es ja irgendwie nicht auszugleichen
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Mein aktueller Start Gcode sieht so aus:
Code: 
[gcode_macro PRINT_START]
#   Use PRINT_START for the slicer starting script - please customise for your slicer of choice
gcode:
    # Parameters
    {% set BED_TEMP = params.BED|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER|float %}
    G32                            ; home all axes
    M190 S{BED_TEMP}            ; set and wait for bed to reach temp
    BED_MESH_CALIBRATE
    M109 S{EXTRUDER_TEMP}       ; set and wait for hot end to reach temp
    LINE_PURGE


Um den Temperatur Drift auszugleichen, werde ich diese Anpassungen mal versuchen:

Code: 
[gcode_macro PRINT_START]
#   Use PRINT_START for the slicer starting script - please customise for your slicer of choice
gcode:
    # Parameters
    {% set BED_TEMP = params.BED|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER|float %}
    SET_FAN_SPEED FAN=BedFans SPEED=1   ; turn bed fans on
    M190 S{BED_TEMP}                    ; set and wait for bed to reach temp
    G4 S180                             ; wait 3min
    SET_FAN_SPEED FAN=BedFans SPEED=0   ; turn bed fans off
    G4 S120                             ; wait 2min
    G32                                 ; home all axes
    BED_MESH_CALIBRATE                  ; make bed mesh
    M109 S{EXTRUDER_TEMP}               ; set and wait for hot end to reach temp
    LINE_PURGE                          ; purge that shit
 
Zuletzt bearbeitet:
So gestern noch mit dem neuen Startgcode getestet, brachte eine erhebliche Verbesserung 👍

Bis auf eine Ecke vom Druck, hier scheint das Bedmesh versagt zu haben.

Hatte zwar +0,09mm angezeigt, aber irgendwie nicht richtig korrigiert
 
Also irgendwass stimmt mit meiner Klipper Installation nicht.
Heute wurde eiskalt ein Teil meines Start Gcodes ignoriert, hat einfach hochgeheizt, bed Mesh gemacht und direkt losgedruckt :(

Außerdem setzt er beim Bedmesh den Algorhytmus "lagrange" obwohl in der config "bicubic" eingestellt ist.
 
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