[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread

Flexxx schrieb:
ich hab meinen 360er oben im Gehäuse drin.

AGB/Pumpe-->GPU-->CPU-->High flow NEXT-->360er-->Mo-Ra---> und dann wider in den AGB/Pumpe

so hab ich meinen loop
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so wird es bei mir auch wobei ich nochmal schauen muss, wie gut ich Rohre biegen kann. Vielleicht muss ich nach GPU CPU erst durch den Radi, dann erst raus. Genug Material habe ich. Möchte unbedingt auch den XFlow radi verbauen damit ich nicht auf die U-Form angewiesen bin. Werde mir das überlegen, wenn die Hardware drin ist, welche Reihenfolge ich besser nehme. Danke soweit.

schnipp959 schrieb:
Reihenfolge ist eigentlich egal im Kreislauf. Mache es so wie die Schlauch-/Rohrführung am einfachsten ist.

Ja, beim trennen ist gemeint.

Warum zwei Durchflusssensoren? Ist etwas Overkill da der Durchfluss überall gleich ist.

Bzgl. Temp.Sensoren: Ich nutze die von AquaComputer und habe die beide innen an die Slotblende geschraubt und da jeweils die Schlauchfittings dran gemacht. Die kann man u.a. mit dem Quadro oder Octo nutzen.

Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 - Aqua Computer

Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4: Dieser Temperatursensor besitzt jeweils ein G1/4 Innen- und Außengewinde und kann so extrem platzsparend beispielsweise direkt auf einem CPU-Kühler oder an einem Radiator montiert werden. Der Sensor besitzt eine ca. 60 cm lange Anschlussleitung und...
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In der D5 Next ist ja einer drin aber habe öfter mal gelesen ein separater DF-Sensor wäre nochmal besser. Genau diesen Temp Sensor hab ich auch im Korb. Zudem halt der aus der Pumpe.
Soll ich trotzdem Ablasshahn neu kaufen oder kann man die Schnellkupplungen öffnen zum ablassen? Wie gesagt genaue Rohrverlegung und Zählen der Anschlüsse bzw varianten + Reserve folgt noch.
 
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schnellkupplungen kannst du nicht nehmen zum ablassen, dann müsstest du den schlauch schon von der kupplung abnehmen.

Der DF-sensor in der D5 NEXT Pumpe ist kein echter sensor, der ermittelt nur anhand von berechnung den Durchfluss. ist also mumpitz
 
na dann umso besser dass ich die jew. 2. Sensoren nochmal mitnehme. Hahn hab ich sicher noch rumliegen in der Kiste.
 
mit nem extra Paar Schnellkupplungen kann man schon den Kreislauf öffnen. oder welche mit 1/4" Anschluss nehmen, dann kann man den Schlauch einfach abschrauben
 
Hallo Mora-Freunde,

ich bin gerade in der Findungsphase, ob ich von meinem 420 XT45 & 280 Monsta auf einen Mora 420 (LT oder Pro) umsteigen soll. Dieser würde rechts neben meinem Moni an die Wand hängen.
Hintergund, jetzt im Sommer ist beim Daddeln die Wassertemp bei 44°C (Lüfter sind dabei auf ca. 75%) und das ist mir zu viel. Natürlich ist da schon der Geräuschpegel füpr mich laut.


Jetzt stellt sich mir die Frage, da meine Radis komplett mit Noctua NF-A140 industial 2000 PWM bestückt sind (hab 11 davon in Betrieb), ob ich den Mora mit 9 Noctuas 140mm laufen lassen soll oder doch lieber 4 neue A20 kaufen.
Lohnt sich überhaupt da der Umstieg oder wäre das rausgeworfenes Geld??
 
Wenn du die Lüfter schon hast dann würde ich die einfach weiter nutzen.
Mit 500rpm als Mindestdrehzahl sollte das auch außerhalb vom Gehäuse noch ganz gut gehen wenn es ruhig sein soll.
 
Die NF-A14 industial 2000pwm sind doch perfekte RadiatorLüfter, weil sie auch bei niedrigen Drehzahlen schon brauchbaren Luftdruck erzeugen, wenn sie als PushLüfter und ohne LüfterGitter verwendet werden.

Außerdem hat der watercool 4x200mm "Montagerahmen" nicht wirklich optimalen Ausschnitt für A20 Lüfter. Da müsste man also noch reichlich nacharbeiten.

Noch etwas leiser könnten die Lüfter noch werden, wenn du sie etwas erhöht abgedichtet auf die MoRa schraubst.
 
galaxusIII schrieb:
8. Wäre es noch größrerer Vorteil, die 3 Radis generell zu lassen, um diese zu haben ü Mora 360/420 ?
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Ich bin vom bequiet Darkbase 700 auf ein Corsair 5000D Airflow umgestiegen und habe dort 2x 360er und einen 420er Mo-Ra verbaut. Alleine der Wechsel des Gehäuses hat die Wassertemperatur um ca. 3-4 Kelvin reduziert.
Vorher war ein Radiator vorne verbaut, der die warme Abluft in das Gehäuse gefördert hat. Oben war ein weiterer, der die warme Luft nur schlecht aus dem Gehäuse abführen konnte. Da hat sich scheinbar die warme Luft gestaut und das Wasser aufgeheizt.

Jetzt ist ein Radiator oben und einer seitlich, beide fördern die Luft direkt nach draußen und das Gehäuse ist deutlich "luftiger" als das Darkbase.

Was ich damit sagen möchte, bei schlechtem Airflow können interne Radiatoren auch die Gesamtsituation verschlechtern.

Denke das O11 ist vom Airflow ähnlich schlecht wie das Darkbase. Ist es zufällig das Evo? Dann könnte man die Front noch tauschen.
Würde trotzdem interne Radiatoren verwenden, da man den Rechner auch mal ohne Mo-Ra verwenden kann. Ist immer ganz praktisch.

Wenn du ins Gehäuse bohrst, dann brauchst du keinen Ablasshahn. Dann einfach ein weiteres Paar Schnellkupplungen, damit kann man das Wasser gut ablassen.
Bei der Watercool-Variante wird das nicht gehen, da man nicht an der tiefsten Stelle ist, dann wird immer noch Wasser im Kreislauf sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
ich denke er meint abstandshalter bzw shrouds.
 
veitograf schrieb:
ich denke er meint abstandshalter bzw shrouds.
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Aber er meint bestimmt nicht die originellen von Noctua ala

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wo 2 Stück €15,- kosten.

Und dann sind da grad mal 0,5Grad.
Da wird man noch ärmer für nix.

Da gibt es bestimmt billigere Möglichkeiten, die den gleichen Effekt bewirken.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hatte ich ja nicht geschrieben :)
Meine z.b. kommen aus dem 3d-Drucker.
 
Erisch schrieb:
Danke, auch für deine Antwort.
Wie meinst du das mit erhöht abgedichtet.
Du hast dazu bestimmt eine Praxislösung in der Hand?
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Mit einer optimalen Dichtung zwischen Lüfter Radiator, kann der Lüfter effizienter Luft durch den Radiotor drücken. Auf der anderen Seite, bekommt ein größer Abstand zwischen Lüft und Radiator(KühlLamellen) mehr Einfluss, je besser die Dichtung zwischen Lüfter und Radiator ist.

Da man idR den Lüfter nur sehr nah auf dem Radiator montieren kann, haben viele Lüfter oft von Hause aus schon einen unvollständigen(skelettierten) Lüfterrahmen. Das reduziert zwar den Luftdurchsatz im Radiator, macht den Lüfter aber auch leiser, wenn man ihn sehr nah auf dem Radiator montiert.

Bei einem ext. MoRa hat man ja meistens mehr als genug Platz, um den Lüfter mit größerem Abstand zu den KühlLamellen auf dem MoRa zu montieren. Erst dann macht es auch Sinn eine richtige Dichtung zwischen Lüfter und Radiator zu verwenden, weil die dann kaum noch einen Einfluss auf die LüfterLautstärke(Leistung) hat.

3dDrucker hab ich nicht, und ist mMn auch für einen Shroud auch zu aufwendig. Entweder ich verwende den Lüfterrahmen von einem alten/defekten Lüfter, indem ich den Lüftermotor einfach mit einem Seitenschneider aus dem Lüfterrahmen raus schneide.

Aber noch einfacher ist, die LüfterMontagestege auf dem Radiator mit breiten Moosgummistreifen zu bekleben, und die Überstände mit einem Cuttermesser ab zu schneiden. Das funktioniert dann auch gleich als elastische Dichtung. Moosgummiplatten gibt es in jedem Bastelshop, in unterschiedlichen Dicken und Farben, bis etwa 6mm. Aber nur 6mm mehr Abstand zwischen Lüfter und Radiator hat höchstens noch bei geringen Lüfterdrehzahl einen spürbaren Vorteil. Da auf einer MoRa Platz idR keine Rolle spielt, würde ich gleich 30mm dicken Moosgummi als Shroud/Dichtung zwischen Lüfter und Radiator verwenden.

Auf dem Bild habe ich nur 1mm Moosgummi verwendet, wei in meinem Gehäuse für mehr Abstand kein Platz vorhanden ist. Aber das Prinzip ist bei 6mm oder 30mm Moosgummi das Gleiche.

IMG_20230429_224203975.jpg
 
@s.nase

Vielen Dank für die Antwort. Ich dachte mir schon, dass es da eine billigere Lösung gibt, als die org. Shrouds von Nactua.
Werde mal beim Obi etc. nach solchem Moosgummi schauen. Laut Internet haben die 2mm dicke auf Lager.
Danke

Ach, noch ne Frage, hast du die dann geklebt?
 
Ihr könnt ansonsten auch einfach diese Dinger verwenden:

Zoekresultaten

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Am einfachsten ist wahrscheinlich so ein 3mm Dichtband, das einseitig selbstklebend ist. Aber genauso gut funktioniert ein Kontaktkleber, wie Patex Classic mit ganz normal Moosgummiplatten. Einfach beide Kontaktflächen dünn mit Patex einspachteln, 15min abtrocknen lassen, und einmal fest aufeinander drücken. Dann kann man gleich die Überstande mit einem scharfen Cuttermesser oder Skalpell an den Kanten entlang abschneiden. Zum Schluß noch die Schraubenlöcher mit einem großen Kreuzschraubendreher "vorstanzen". Aber mit so einem 3mm Moosgummi ist das nicht viel mehr als ne Dichtung.

Um die Vorteile eines Strouds nutzen zu können, muß man am besten die Lüfter auf M3 oder M4 Abstandsbolzen aus Kunststoff oder Metall schrauben, um mehr Abstand zwischen Lüfter und Radiator zu schaffen. Als Abdichtung kann man vielleicht ein MoosgummiRing eng um das Ganze legen. Auf eine MoRa funktioniert das wahrscheinlich noch deutlich besser als auf meinem Beispiel Radiator, weil der Umfang von LüfterPack und MoRa fast gleich groß ist. Aber vieleicht gibt es auch noch ne besser Lösung.
IMG_20230624_023437210.jpgIMG_20230624_042930092.jpg
 
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1687697973054.png

Dachgeschoss fick ja!
Steht allerdings im Eck unterm Tisch auch denkbar schlecht.
 
@1Larry
Keller gibts hier nicht. :d

@veitograf
Nein, Volllast wären 350W auf der GPU, welche in in wow aber nicht erreiche. Lüfter am Mora werden nach Mora-Out auf 32° geregelt, sodass ich +-35° am Mora-In habe.
 
Gleich hebt er ab. :fresse:

Mora2.png

Edit, Mora um ~30% angewinkelt, schaut doch schon viel besser aus!

1687786891298.png
 
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da muss einfach ein zweiter her.
 
Kommt sicher irgendwann, allerdings nicht jetzt.
1687799141158.png
 
Frage in die Runde bezüglich der Wandhalterund für den Mora. Es gibt da 2 verschiedene Versionen der Wandhalterung.

Gibt es bei diesen Unterschiede oder ist eine aus irgendwelchen Gründen die bessere oder, die mehr zum Empfehlen ist?

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Denke, die zweite sieht rein optisch besser aus. Da es diese bei Watercool nicht mehr gibt, dass die o.g. 1. Variante die neuere ist?!
 
Ja, Variante 1 ist die neuere Version.
 
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