[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[toscdesign]

Hab ich noch nix mitbekommen, hast du nen Smart Orbiter?

 

[chrizZztian]

Ne... Ich hab nen CW2 + Stealthburner mit Rapido UHF (1) + 0.6er CHT aber ich find den Smart orbiter vom Aufbau wirklich interessant und ich mag, dass der Entwickler den Hauptfokus auf Z-Banding/Wobble legt, was imho das größte "Problem" an den ganzen super schnellen Direct Extruder Druckern ist. *klick* Mein alter Ender 3 V2 mit bowden braucht zwar x-Fach so lang zum Drucken aber an rein von der Druckqualität kommt da kein DD ran.

 

[toscdesign]

Ich kenne den Smart Orbiter, wäre auch mal zu Erfahrungen gespannt.

der Entwickler den Hauptfokus auf Z-Banding/Wobble legt, was imho das größte "Problem" an den ganzen super schnellen Direct Extruder Druckern ist

Z-Wobble vom Extruder?
Das kommt doch von den Spindeln der Z-Achsen, wenn man welche hat.

 

[chrizZztian]

Ich meine allgemein alle "unebenheiten" bei der Z Achse. (Also alles was man im harten Licht sieht.)

 

[Morpheuz]

Das hat jetzt wenig mit Z-Achse zu tun. Es geht um die ungleichmäßige Extrusion, weil das Filament im Extruder immer etwas Spiel hat und vor und zurück wandern kann.
MirageC erklärt das hier sehr schön (MirageC = HevOrt Entwickler)

 

[toscdesign]

Ah, das meint ihr.
Das muss ich mir bei meinem Voron mal anschauen.

Ist mir noch gar nicht aufgefallen

 

[Morpheuz]

Für CW2 gibts auch nen Zahnradkit (das OEM IGDA), kannste bspw bei 3djake bestellen.
Da ich ja nur ne Switchwire auf Basis von nem Ender hab, investiere ich da kein Geld extra für. Sollte es mal nen CoreXY geben Voron oder RatRig dann wohl schon eher.

 

[chrizZztian]

Das hat jetzt wenig mit Z-Achse zu tun. Es geht um die ungleichmäßige Extrusion, weil das Filament im Extruder immer etwas Spiel hat und vor und zurück wandern kann.
MirageC erklärt das hier sehr schön (MirageC = HevOrt Entwickler)

Ja das ist korrekt. Aber genau das bewirkt am Ende ja das "Z-Banding" und das wiederrum ist eins der Hauptanliegen von dem Orbiter Entwickler. (Man sieht im Bild ja links Obriter 2, Rechts Orbiter 3 und der hat auch Bilder / Videos im Vergleich zu diversen anderen Extrudern (Hextrudr & Co) die dann auch mal besser sein dürfen.)

Ich hab den CW2 auch schon einmal komplett neu aufgebaut mit den Bondtech Drives & paar Tweaks was das ganze deutlich besser gemacht hat. Meine Prints würde ich auch alles andere als "schlecht" bewerten. Möglich, dass das IGDA nochmal besser ist (ich mein aber das ich das sogar verbaut habe). Ich sag nur... Der Orbiter 3 scheint da aktuell state of the art zu sein. Und wenn es da einen schönen Toolhead gäbe würde ich den vll mal bauen...

 

[Morpheuz]

Je nach Drucker kannste das verbauen, willste schnell Drucken biste halt wieder extrem schnell im Flow Limit mit den 35-40mm³/s.
Und Hotend austauschen ist nicht, weil nen All-in-One Paket. (das fand ich schon bspw am biqu H2 doof)

 

[toscdesign]

Mit dem OEM IDGA Set reduzierst du den Rundlauf des Hauptantriebszahnrads

Ich glaube da haben die bei 3DJake nen Tippfehler, den Rundlauf "reduzieren"?
"verbessern" wäre doch hier das richtige Wort 😁

Wäre ja blöd, wenn es mehr eiert 🤔

 

[pwnbert]

... den Rundlauffehler reduzieren ...

 

[KurantRubys]

Es gibt noch die Android App Mobileraker, falls das mit Klipper Screen nicht funktionieren sollte

Die hab ich unter iOS auch am laufen, aber Playstore bei dem Tablet ist…abenteuerlich. Klipperscreen über den Weg gefällt mir da eigentlich deutlich besser. Muss ich mal testen wie gut das läuft, hab auch schon Wege gefunden das Creality LCD wieder über den Pi anzusteuern….wäre fast noch besser. Muss ich mir keine Gedanken mit Strom und co fürs Tablet machen. Kann zwar weniger, aber ich brauche das eh so gut wie nie direkt am Drucker.

 

[MysteriousNap]

ESP32 CYD ist wohl noch immer die einfachste und billigste Lösung. Zumal ich das Display sowieso kaum brauche. Das ist mehr Spielerei bei mir. Und das Display hat auch nur 8€ bei Ali gekostet.

 

[KurantRubys]

Ich brauchs auch kaum, aber wenn der Drucker jetzt in den Keller umzieht hätte ich schon gern ne gewisse lokale Steuermöglichkeit. Aber ich werd das jetzt mal mit dem Creality Display versuchen, für Mobileraker ist die Android Version auf dem Müllding zu alt

 

[VL125]

Hat einer ne idee ob es eine Einhausung für den Kobra 2 neo zu kaufen gibt oder sollte ich mir was aus MDF zusammenbauen? Inkl Abluftschlauch?

 

[RcTomcat]

Alle mir bekannten fertigen Einhausungen sind a) teuer oder b) extremst billig gemacht.
Selbstbau wäre meine Wahl.

Mein Voron treibt mich in den Wahnsinn.
Bisher keinen Ansatz wie ich das Problem lösen könnte.

 

[KurantRubys]

Kannst ihn gerne mir überlassen zur Schonung deiner Nerven

 

[toscdesign]

Kannst ihn gerne mir überlassen zur Schonung deiner Nerven

Hey ich hab mich zu erst gemeldet
Immer schön nach der Reihe

 

[RcTomcat]

^^
Ich kann die Ursache schlicht nicht eingrenzen....Das ist das eigentlich frustrierende.
Morgen mal mit neuem Filament und anderem Bauteil testen.
Das neu gekaufte Filament war leider ABS+ statt echtem ABS. Geht retoure.

 

[PixxelPC]

Voron 0.2 Aufbau hat endlich begonnen.
Für nen kompleten Buildlog bin ich leider zu ungeduldig

Gestern mit der Vorbereitung der Rails (saubermachen + Schmieren) angefangen, Extrusions sortiert, Schrauben in nen Setzkasten sortiert und alle Heatset Inserts eingeschmolzen.

Mal so zum Größenvergleich (Banane hab ich keine):

Weiter als zum Kirigami Bett bin ich dann nicht mehr gekommen.
Die Anleitung von Voron ist schon echt gut aber man muss sehr genau lesen wo welche Muttern beim bauen in die Extrusions geschoben werden müssen.

Das ist Endstand heute:

Die Akzentfarbe ist Nobufil ABSx in Neon Gelb, kommt auf Bildern aber absolut nicht rüber.

 

[toscdesign]

Schrauben in nen Setzkasten sortiert

Waren die nicht schon in einer Kunststoffbox vorsortiert?

 

[xavor]

Morgen zusammen,

Ich brauche mal Fehlerdiagnose bei einem Layershift. Ich habe jetzt bei 2 "großen" Drucken auf der selben Höhe einen Versatz in Y um etwa 8-10mm. Groß in Anführungszeichen da das was hier gedruckt wird ziemlich beeindruckend ist.

Die groben Fakten:
Prusa MK3S (Klon), Hat im Sommer '23 einen Hitzeschlag bekommen (Hotend war nur noch ein Plastik-Blob), danach war ich erstmal genervt und er ist eingestaubt, jetzt will ich ihn wieder fit machen.
Also be Prusa einmal Heatbreak, Nozzle, Hotend geholt, umgebaut und _Eureka_, er druckt wieder... naja, zumindest Benchys ;-)

Geprüft habe ich schon:
* Belt Test (also der im Drucker)
* 1st Layer sieht gut aus
* Mechanisch auf der Höhe nix im Weg
* Pulleys fest

Gerade drucke ich einen 2x2x4 Cube, um mal zu gucken ob es ein generelles Problem auf dem Layer ist.

Andere Ideen?

 

[RcTomcat]

Ein anderer Testdruck wäre auch meine Wahl gewesen. Sag Bescheid wie es lief

Hat jemand zufällig eine Druckvorlage für 2x 5 1/4 Zoll Einschübe? Suche eine Art externes Gehäuse in welchem ich ein aqauero und einen AGB unterbringen kann. (Wasserkühlung)

 

[xavor]

Leider ohne Ergebnis.




Ist ein Würfel 2x2x4cm, einfach direkt in PrusaSlicer.

Auf dem Detail-Shot mit den "Spiegelungen" sehen die Layer-Lines schlimmer aus als sie sie sind, vorallem aber nichts auffälliges auf der Höhe. Damit würde ich die Z-Achse mal ausschließen.

Hab dann nochmal auf der Höhe mit Pronterface die Achsen umher gefahren, ca die Form der Box. Dabei ist mir aufgefallen, das sich die Kabel von Hotend & Extruder berühren. Ich konnte zwar keine Knoten provozieren, aber zumindest wenn ich das Printbed nach hinten fahre, das Hotend nach links und auf die passende Höhe und das Hotbed wieder nach vorhen, "kratzen" die Kabel aneinander.



Das Hotend Kabelpaket, bzw die Ummantelung, war auch aus der Klemmung der Elektronikkiste gerutscht und stand daher nicht mehr stabil nach oben, sonder war "schräg". Hab mal die Kiste aufgemacht und das neu geklemmt, mal sehen, nächster test-tower druckt...

 

[KurantRubys]

Also bei den Kabeln würde ich mir keinen Kopf machen, da sollten die Stepper nicht mal was von merken von der "Belastung". Ich hatte das Thema bei mir auch mal, aber da hatte ich es schlicht mit der Geschwindigkeit bei der damals aktuellen Stromversorgung des Steppers übertrieben und du hattest ein sehr hörbares skippen der Steps des Motors. Klingt jetzt aber nicht so, als hättest du da bei dir was dran gedreht? ist denn was hörbar wenn der Fehler auftritt?

 

[PixxelPC]

Waren die nicht schon in einer Kunststoffbox vorsortiert?

Leider nein. Alle Kleinteile und Kabel kamen in einzelnen beschrifteten Zip-Tüten und dann alle Tüten zusammen nochmal in eine größere (Kabel in eine extra)

 

[toscdesign]

Naja immerhin in Tüten vorsortiert 👍

 

[pwnbert]

* Mechanisch auf der Höhe nix im Weg

1) Eventuell doch. Eventuell bleibt dieser Kabelbaum hinten in gewissen Positionen dran hängen.
2) Eventuell - sehr spekulativ - deine SD Karte mit Schaden verwendet, welcher den Maschinencode irgendwie zum "springen" bringt.

Ich hatte die Thematik beim mk3s Klon auch. 1) Hab ich dann überarbeitet, auch wenns mühsam war. Bei 2) hab ich mir eingebildet, erkennen zu können, dass das immer mit einer Karte passiert. Hab die Karte dann einfach weggeworfen weil kein Wert...

Hatte das Problem jetzt ewig nimmer. Firmware am neuesten Stand?

 

[fp483]

@xavor​

Mal eine alternative Idee woran es liegen könnte: Deine Hexagons wrapen doch etwas. Vielleicht bleibt die Düse beim um-/anfahren daran hängen und verursacht dann den Layershift? Ich nehme an, dass das Magnetbett fest ist. Ein verrutschen des selben, könnte auch zu einem Shift führen, der als Layer-Shift interpretiert werden kann.
Viele Grüße,
fp483

 

[RcTomcat]

Ich bin tatsächlich ratlos...
Keine Ahnung woran das liegen könnte.
Bed ist eben, Mechanik sieht ok aus (die ersten 5mm sehen ja tgut aus)
PrusaSlicer und Super Slicer liefern das selbe Fehlerbild. Ich teste jetzt einmal ohne retraction


Falls ihr es übersehen habt: Klipper kann nun von Haus aus Adaptive Mesh, ihr braucht kein zusätzliches Plugin mehr.

Edit:
Ohne retraction trat das Problem nun bei 2cm Höhe auf.