besterino
Legende
Durchflussmessung mit der Next ist einfach für den Po, was schade ist. Hätten da einfach noch ein kleines Rädchen o.ä. unterbringen sollen...
[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread
- Ersteller -Revo-
- Erstellt am
wie schon im passenden thread geschrieben, braucht man einen dfm am ende nicht wirklich. was mich stört ist der aufpreis von 50€ gegenüber einer normalen d5, und dann eine der beiden sensoren einfach nicht zuverlässig läuft. die genauigkeit ist mir dabei sogar scheiß egal, soll er doch 50 statt 70 anzeigen. aber 0, nur weil ihm irgendwas nicht passt, ist einfach nur scheiße und ein schlechtes produkt. ich habe halt tube 150 d5 mit viel zubehör (alle befestigungsmöglichkeiten, rgb, alu stäbe) und next d5 pumpe für 170€ 2monate alt gekauft und ärger mich nun über den miesen dfm. ich habe ja nen externen dfm da, aber den wollte ich eigentlich aussortieren.
Tommy_Hewitt
Legende
Wurde ja schonmal irgendwo geschrieben, aber zur einfachen Ausfallüberwachung ist das Tachosignal sicher besser geeignet 
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass die Elektronik der Next öfter ausfällt, als die Pumpe selbst, daher halte ich diese Durchflussberechnung für sinnlos. Würde eher eine Notabschaltung bei Verlust des RPM Signals durchführen lassen.
ok, solange es eine rpm überwachung gibt, ist der virtuelle dfm ja auch "nutzlos", weil er ja sowieso mehr oder weniger nur rät. die pumpe selbst ist sicherlich ausfallsicherer als die software, da gebe ich dir recht. mit laing kenne ich mich wenig aus, aber die eheim pumpen sind schon extrem gut und halten ewig. die laing pumpen sind mittlerweile ja populärer, was wohl auch für deren zuverlässigkeit spricht.
G
Gelöschtes Mitglied 189335
Guest
Nachricht gelöscht
Nasiwin
Experte
Was mich ein wenig wundert, ist dass der virtuelle Druchflusssensor bei der aquastream ULTIMATE bereits ab 40 l/h funktioniert und bei mir auch mit Innovatek Protect solide Werte liefert (Abweichung gegenüber dem mechanischen Sensor schwankt, liegt bei ca. 10 l/h). Interessant, dass das bei der D5 erst ab 80 l/h geht und, wenn man die vielen Beschwerden liest, wohl nicht so zuverlässig funktioniert.
Dampfkanes
Legende
Wobei mir die Aquastream Ultimate auch oft genug nur 0 anzeigt. Von daher überrascht es mich auch nicht, dass es bei der d5 next auch vorkommt.
Naja bei meiner Ultimate lag der "Sensor" gerade dann, wenn der Durchfluss zwischen 40 und ~75 l/h lag doch sehr oft total daneben, für mich ist das nur nutzlose Spielerei und unzuverlässig.
Da der DFM für mich nur zwei Funktionen hat: Pumpenausfall melden und abschalten, auch wenn kein Windows läuft und Durchflusskontrolle bei Arbeiten am Loop (verstopfte Kühler etc), ist der virtuelle Sensor meiner Meinung nach komplett unnötig.
Aber das ist für mich auch die Next an sich zu dem Preis, dafür bekomme ich eine normale D5 und ein Quadro.
Da der DFM für mich nur zwei Funktionen hat: Pumpenausfall melden und abschalten, auch wenn kein Windows läuft und Durchflusskontrolle bei Arbeiten am Loop (verstopfte Kühler etc), ist der virtuelle Sensor meiner Meinung nach komplett unnötig.
Aber das ist für mich auch die Next an sich zu dem Preis, dafür bekomme ich eine normale D5 und ein Quadro.
Stagefire
Legende
So nochmal wegen der Velocity Backplate und dem Hero XI .. hab die 12 Pins nun von 2mm auf 1mm runtergekürtzt .. möchte auf Nummer sicher gehen.
Den Groben Seitenschneider musste ich etwas anwinkeln damit ich genug Fläche zum kneifen hab aber der Messschieber
sagt nun überall 1mm tiefe. Etwas muss ja eh stehenbleiben damit die Verbindung bestehen bleibt.
Teste auch grad Prime95 mit 205 Watt ein paar Minuten ob alles ok ist.
Nicht nachmachen : Da ich kein Nerv hatte das ganze Board auszubauen hab ich mir hinten eine kleine Rutsche befestigt wo dann die
Pinreste schräg nach unten rutschen können damit nix ins Gehäuse fallen kann oder am Board hängenbleibt.
Also Pins nun bei 1mm und die Gummimatte vom Velocity hat 2mm .. wenn ich nun noch beim Zusammenbauen das kleine
Gummi Dreieck was ich vom Rest Gummi ( welches man entfernen muss aus der Mitte ) rausgeschnitten hab auf die 2 nicht
von der Original Gummimatte gecoverten Pins lege müsste ich dann damit Save sein.
Kann grad leider keine Bilder hochladen da mein Handy von Windows nicht mehr erkannt wird ( USB Treiber spackt rum ) war
aber schon vorher so Laden geht noch aber ich kann vom PC nicht aufs Handy zugreifen.
Okay das Lade/Daten Kabel ist schrott musste eben etwas Lötarbeit am Kabel verrichten , nu gehts erstmal aber hab mir schon
n neues bestellt.
Hier nun ein paar Bilder :
Die abgeschnittenen Pins. Im Hintergrund sieht man andere die 2mm sind als vergleich. Ich glaub den einen in der Mitte muss ich nochmal nachkürzen.
Da sieht man das Dreieck ( Ohne das kleine schwarze Dreieck ist es das Original Gummi )
Und so würde das dann gesamt aussehen nicht perfekt aber zweckmässig. Vielleicht kleb ich das noch zusammen mal schauen.
Oh noch ne kleine Frage : Beim HWlabs 420 GTX Radiator mit 2 Anschlüssen ist es egal welcher Eingang und welcher Ausgang ist oder ?
bzw hab ich das hier grad noch gefunden :
also je nach dem wie man die Lüfter anbringt wird in und out getauscht.
Den Groben Seitenschneider musste ich etwas anwinkeln damit ich genug Fläche zum kneifen hab aber der Messschieber
sagt nun überall 1mm tiefe. Etwas muss ja eh stehenbleiben damit die Verbindung bestehen bleibt.
Teste auch grad Prime95 mit 205 Watt ein paar Minuten ob alles ok ist.
Nicht nachmachen : Da ich kein Nerv hatte das ganze Board auszubauen hab ich mir hinten eine kleine Rutsche befestigt wo dann die
Pinreste schräg nach unten rutschen können damit nix ins Gehäuse fallen kann oder am Board hängenbleibt.
Also Pins nun bei 1mm und die Gummimatte vom Velocity hat 2mm .. wenn ich nun noch beim Zusammenbauen das kleine
Gummi Dreieck was ich vom Rest Gummi ( welches man entfernen muss aus der Mitte ) rausgeschnitten hab auf die 2 nicht
von der Original Gummimatte gecoverten Pins lege müsste ich dann damit Save sein.
Kann grad leider keine Bilder hochladen da mein Handy von Windows nicht mehr erkannt wird ( USB Treiber spackt rum ) war
aber schon vorher so
Laden geht noch aber ich kann vom PC nicht aufs Handy zugreifen. Okay das Lade/Daten Kabel ist schrott musste eben etwas Lötarbeit am Kabel verrichten , nu gehts erstmal aber hab mir schon
n neues bestellt.
Hier nun ein paar Bilder :
Die abgeschnittenen Pins. Im Hintergrund sieht man andere die 2mm sind als vergleich. Ich glaub den einen in der Mitte muss ich nochmal nachkürzen.
Da sieht man das Dreieck ( Ohne das kleine schwarze Dreieck ist es das Original Gummi )
Und so würde das dann gesamt aussehen nicht perfekt aber zweckmässig. Vielleicht kleb ich das noch zusammen mal schauen.
Oh noch ne kleine Frage : Beim HWlabs 420 GTX Radiator mit 2 Anschlüssen ist es egal welcher Eingang und welcher Ausgang ist oder ?
bzw hab ich das hier grad noch gefunden :
also je nach dem wie man die Lüfter anbringt wird in und out getauscht.
Zuletzt bearbeitet:
Ist ein Netz-Radi, daher ist Eingang und Ausgang völlig egal. Kannst Du machen, wie es Dir in Deinem Gehäuse am besten passt.
@Stagefire
Hat dich wohl doch nicht in Ruhe gelassen mit den Pins
Jetzt solltest du keine Probleme mit Einbau des Velocity haben.
Das mit dem Radi Ein- und Ausgang. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass es absolut egal ist. In der Anleitung scheint es nicht ganz egal zu sein. Bin mir nicht sicher wieviel das ausmachen würde. Ich vermute nicht viel. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann mach es so wie in der Anleitung (wenn das bei dir mit Schlauchführung im Gehäuse passt). Ich habs zufälligerweise auch so angeschlossen.
Hat dich wohl doch nicht in Ruhe gelassen mit den Pins
Jetzt solltest du keine Probleme mit Einbau des Velocity haben.
Das mit dem Radi Ein- und Ausgang. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass es absolut egal ist. In der Anleitung scheint es nicht ganz egal zu sein. Bin mir nicht sicher wieviel das ausmachen würde. Ich vermute nicht viel. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann mach es so wie in der Anleitung (wenn das bei dir mit Schlauchführung im Gehäuse passt). Ich habs zufälligerweise auch so angeschlossen.
Zuletzt bearbeitet:
Tommy_Hewitt
Legende
Wundert mich, dass die da was dazu in der Anleitung schreiben. In der Praxis ist es nämlich völlig egal.
beim rohrradi ist das doch auch latte. bei welchen radi wäre die durchflussrichtung denn wichtig?
Bei nem TX X-Flow Modell von XSPC
Stagefire
Legende
@SANY
Mich hat das Wirklich die ganzen Tage nicht in ruhe gelassen. Vorallem weil eben beides 2mm tief/dick
waren. Hab immer überleg ob ich das vorher wegschneide oder hinterher wenn ich merke das sie einknicken.
Nunja ... nu sind sie kürzer
Das mit den Ratiator ein und ausgang wird wohl mit dem anderen Wasserverlauf bei HWLabs Radis zu tun haben.
Da geht das Wasser auch von unten nach oben und nicht nur von links nach rechts also wie ein umgekipptes " U "
nur etwas anders. Die Anleitung ist ausm Forum.
Hab meinen ersatz Radiator noch nicht .. der kaputte kommt
heute wohl bei Highflow an bzw ist um 13 Uhr bei Highflow angekommen. Die schauen da nun nach un schicken
nun hoffentlich auch Heute gleich den neuen zu mir ... echt nervig die abwicklung da allerdings konnte ich die
Wartezeit nutzen um ein paar andere Probleme zu lösen.
Hab da grad nur ein Bild ausm Forum zurhand wo das mal jemand versucht hat nachzumalen.
Hatte das schonmal gesehen dachte aber das gilt nur für die GTR Versionen. Laut den Leuten
da im Forum soll das aber auch nur 1-2 Grad ausmachen. Die 1-2 Grad nehm ich aber natürlich
mit , werd das also auch so zusammensetzen
Vielleicht ist der andere Wasserfluss auch schuld das sie statt wie andere 45mm eben 54mm dick sind.
Mich hat das Wirklich die ganzen Tage nicht in ruhe gelassen. Vorallem weil eben beides 2mm tief/dick
waren. Hab immer überleg ob ich das vorher wegschneide oder hinterher wenn ich merke das sie einknicken.
Nunja ... nu sind sie kürzer
Das mit den Ratiator ein und ausgang wird wohl mit dem anderen Wasserverlauf bei HWLabs Radis zu tun haben.
Da geht das Wasser auch von unten nach oben und nicht nur von links nach rechts also wie ein umgekipptes " U "
nur etwas anders. Die Anleitung ist ausm Forum.
Hab meinen ersatz Radiator noch nicht .. der kaputte kommt
heute wohl bei Highflow an bzw ist um 13 Uhr bei Highflow angekommen. Die schauen da nun nach un schicken
nun hoffentlich auch Heute gleich den neuen zu mir ... echt nervig die abwicklung da allerdings konnte ich die
Wartezeit nutzen um ein paar andere Probleme zu lösen.
Hab da grad nur ein Bild ausm Forum zurhand wo das mal jemand versucht hat nachzumalen.
Hatte das schonmal gesehen dachte aber das gilt nur für die GTR Versionen. Laut den Leuten
da im Forum soll das aber auch nur 1-2 Grad ausmachen. Die 1-2 Grad nehm ich aber natürlich
mit , werd das also auch so zusammensetzen
Vielleicht ist der andere Wasserfluss auch schuld das sie statt wie andere 45mm eben 54mm dick sind.
Zuletzt bearbeitet:
Pysikalisch gesehen halt ich das für Humbug. Aber auch Feser meinte ja mal, die Admiräle werden alles schlagen.
Stagefire
Legende
Liegst falsch .. wollte von anfang an immer den GTX da mir 30mm dicke des GTS zu wenig
sind und ich den Platz im Gehäuse hab für den GTX mit 55mm sofern ich eben das Radiator Bracket
zwischen Radiator und Lüfter anbringe und nicht wie man es normalerweise macht den
Radiator ans Bracket und die Lüfter an den Radiator oder Lüfter ans Bracket und Radi
an den Lüfter.
Oh man .. ich werd langsam verrückt .. weder Basic Mouting Kit noch 120mm Radiator Halterung
passen zur befestigung an meinem Gehäuse. Obwohl ich das auf nem User Bild gesehen hab
das war zwar das Cooler Master 700P und nicht das 700M aber innen sind die baugleich.
sind und ich den Platz im Gehäuse hab für den GTX mit 55mm sofern ich eben das Radiator Bracket
zwischen Radiator und Lüfter anbringe und nicht wie man es normalerweise macht den
Radiator ans Bracket und die Lüfter an den Radiator oder Lüfter ans Bracket und Radi
an den Lüfter.
Oh man .. ich werd langsam verrückt .. weder Basic Mouting Kit noch 120mm Radiator Halterung
passen zur befestigung an meinem Gehäuse. Obwohl ich das auf nem User Bild gesehen hab
das war zwar das Cooler Master 700P und nicht das 700M aber innen sind die baugleich.
Zuletzt bearbeitet:
Stagefire
Legende
Ich weiss nicht was das alles ist .. ich bin neu im Bereich Wakü .. damals hat man mir HWlabs empfohlen
und ich hab von dennen das genommen was Preisslich ok ist und etwas dicker ist.
Keiner hat in den letzten Wochen gesagt nimm nicht den GTX also hab ich denn halt genommen.
Meine Lüfter gehen allerdings bis 1500 Umdrehungen. Bin kein Silent Fetischist.
Sorry bin grad etwas sauer wegen der Halterung der Tube.Man gibt n heiden Geld für Halterungen
aus die eigentlich dabei sein sollten und nix geht.
und ich hab von dennen das genommen was Preisslich ok ist und etwas dicker ist.
Keiner hat in den letzten Wochen gesagt nimm nicht den GTX also hab ich denn halt genommen.
Meine Lüfter gehen allerdings bis 1500 Umdrehungen. Bin kein Silent Fetischist.
Sorry bin grad etwas sauer wegen der Halterung der Tube.Man gibt n heiden Geld für Halterungen
aus die eigentlich dabei sein sollten und nix geht.
Zuletzt bearbeitet:
Stagefire
Legende
Also die Lochabstände der Radiator Halterung der Tube sind etwa 2mm zu lang für meine
kleinen Löcher. Dazu kommt das die Schrauben der Radiator Halterung einfach durch die
Löcher in meiner Wand durchrutschen und kein halt finden.
Müsste also dann 2 neue Löcher in meine Gehäuse Wand Bohren und dazu dann auch andere
Schrauben verwenden + Muttern.
Die Großen Löcher in meiner Rückwand würden passen ... da müsste ich dann aber auch andere
schrauben verwenden + Unterlegscheiben und Muttern.
Dat ist die Halterung ( 120mm breit ) vom Gehäuse wo die Tube ransoll .. und wie gesagt ich hab das schon gesehen das es geht und glaub ich hier
letztens ein Bild von hochgeladen.
die 120mm breite Radiator Halterung
Hier ist das Bild vom Cooler Master 700P ( Ich hab das 700M innen aber halt baugleich ) er nutz auch die Radi Halterung und die ist genauso breit wie die Skelet Strucktur
wo sie befestigt ist die eben 120mm breit ist. Er nutz auch das Basic Mounting Kit + Radiator Halterung 120mm. Und die Kleinen Löcher glaub aber mit anderen Schrauben
sieht nach großen schwarzen aus. Da muss er aber alles auch angepasst haben.
kleinen Löcher. Dazu kommt das die Schrauben der Radiator Halterung einfach durch die
Löcher in meiner Wand durchrutschen und kein halt finden.
Müsste also dann 2 neue Löcher in meine Gehäuse Wand Bohren und dazu dann auch andere
Schrauben verwenden + Muttern.
Die Großen Löcher in meiner Rückwand würden passen ... da müsste ich dann aber auch andere
schrauben verwenden + Unterlegscheiben und Muttern.
Dat ist die Halterung ( 120mm breit ) vom Gehäuse wo die Tube ransoll .. und wie gesagt ich hab das schon gesehen das es geht und glaub ich hier
letztens ein Bild von hochgeladen.
die 120mm breite Radiator Halterung
Hier ist das Bild vom Cooler Master 700P ( Ich hab das 700M innen aber halt baugleich ) er nutz auch die Radi Halterung und die ist genauso breit wie die Skelet Strucktur
wo sie befestigt ist die eben 120mm breit ist. Er nutz auch das Basic Mounting Kit + Radiator Halterung 120mm. Und die Kleinen Löcher glaub aber mit anderen Schrauben
sieht nach großen schwarzen aus. Da muss er aber alles auch angepasst haben.
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Bullseye13
Enthusiast
Ich komm grad nicht drauf, warum das nicht funktionieren soll?
Die kleinen Löcher in deinem Case haben zu viel Abstand?
Die kleinen Löcher in deinem Case haben zu viel Abstand?
Stagefire
Legende
Die von der Radiator Halterung nicht die im Case sind 2mm oder mehr zu weit auseinander oder eben
die im Case sind 2mm oder mehr zu eng wenn man es so drehen will , dazu haben sie kein Gewinde brauch also
etwas was von der anderen Seite festhällt.
.. schau mal im Watercool Threat da bin ich grad am schreiben.
die im Case sind 2mm oder mehr zu eng wenn man es so drehen will , dazu haben sie kein Gewinde brauch also
etwas was von der anderen Seite festhällt.
.. schau mal im Watercool Threat da bin ich grad am schreiben.
Zuletzt bearbeitet:
Hoi zusammen,
ich bin gerade dran meine erste WaKü zusammenzubauen.
Jetzt habe ich mich gefragt, wie ihr das mit der Verschlauchung macht.
Nehmt ihr ein Massband um zu wissen auf welche Länge ihr die Schläuche schneiden müsst?
Oder macht ihr Pi mal Daumen?
Also ich habe Softtubes und stehe gerade im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schlauch...
Ich hab auch mal google bemüht aber scheinbar suche ich falsch.
Also vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich.
ich bin gerade dran meine erste WaKü zusammenzubauen.
Jetzt habe ich mich gefragt, wie ihr das mit der Verschlauchung macht.
Nehmt ihr ein Massband um zu wissen auf welche Länge ihr die Schläuche schneiden müsst?
Oder macht ihr Pi mal Daumen?
Also ich habe Softtubes und stehe gerade im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schlauch...
Ich hab auch mal google bemüht aber scheinbar suche ich falsch.
Also vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich.
agor
Enthusiast
hab das rangehalten und Pi mal Auge dann abgeschnitten, drauf achten dass es sinnvolle Biegungen gibt damit der Schlauch nicht runterflutscht oder knickt
Wenn du alle Komponenten eingebaut und die Fittinge eingedreht hast, kannst du einfach deinen Schlauch auf eins der Fittinge stecken und dann den Radius bis zum nächsten Fitting legen und ne Markierung zum Trennen machen. Ich habs an der Stelle einfach immer festgehalten und dann mit dem Schlauchschneider getrennt und angesteckt. Vorher nicht vergessen die Überwürfe in korrekter Ausrichtung auf den Schlauch zu fädeln. So war ich innerhalb von 5 Minuten mit allem fertig.
besterino
Legende
Ich steck den Schlauch immer auf einer Seite drauf und halte auf der anderen Anschlussseite an und schnippel dann nach Augenmaß mit 5-10mm Sicherheitszuschlag ab. Kürzen geht halt zur Not noch nachträglich... 
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