JojoTheMaster
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Also bei meinem GS40 was hier liegt steht Made in PRC drauf.
[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
- Ersteller lord86
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MysteriousNap
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- Nicht vor 2019. Ich meine sie sagten 1 Jahr wirds noch dauern.
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Drullo321
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Oh man 
Ich muss mich mit der jetzigen Farbe echt noch anfreunden. Naja, am Mora, dessen Lüfter man vermutlich nicht direkt sieht, geht das noch eher als direkt im Gehäuse. Ok PWM, macht vermutlich bei den Lüftern zur Feinjustierung auch mehr Sinn als bei einer Pumpe, dessen Geschwindigkeit man später nicht mehr ändert.
Ich muss mich mit der jetzigen Farbe echt noch anfreunden. Naja, am Mora, dessen Lüfter man vermutlich nicht direkt sieht, geht das noch eher als direkt im Gehäuse. Ok PWM, macht vermutlich bei den Lüftern zur Feinjustierung auch mehr Sinn als bei einer Pumpe, dessen Geschwindigkeit man später nicht mehr ändert.
StillPad
Experte
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Sie planten es bei der Messe noch so früh wie möglich die schwarzen raus zu bringen.
Da aber noch viele andere Projekte laufen wird es wohl früstens Anfang 2019
InkognitoGER
Enthusiast
Same here. PWM
Mein Weg:
nee laß mal warten --> ich kauf mir für den Übergang Andere --> scheiß drauf her mit den Noctuas --> sieht eigentlich ganz cool aus.
Mein Weg:
nee laß mal warten --> ich kauf mir für den Übergang Andere --> scheiß drauf her mit den Noctuas --> sieht eigentlich ganz cool aus.
addicTT
Experte
So, ich melde mich nach all den Wochen auch mal wieder zu Wort. 
Nachdem sich hier alles massiv in die Länge gezogen hat, weil ich erst wochenlang auf Teile aus China wartete, dann Board, Netzteil und CPU einschicken musste, um den Fehlerteufel in meinem System ausfindig machen zu können (es war tatsächlich die von Caseking geköpfte CPU), konnte ich heute endlich alles zum ersten Mal starten.
Das System (inkl. allem Pipapo) in meiner Signatur habe ich daher mal von Grund auf aktualisiert.
Ich habe natürlich längst noch nicht alles richtig eingestellt, muss aber sagen, dass der 7980XE echt extrem viel Hitze generiert. Im Cinebench bin ich bei 4,6 GHz innerhalb weniger Sekunden auf 70+ Grad, was Pumpe und Lüfter sofort auf 100% schnellen lässt. Das werde ich noch anpassen. Die Pumpe werde ich wohl konstant auf 50% laufen lassen (bzw. so hoch wie möglich, wie ich sie nicht hören kann), bei den Lüftern werde ich später über das Aqua Computer Quadro ne homogenere Lüfterkurve basteln. So nervt mich das zu stark.
Jedenfalls... Mit einer Fritz!DECT 200 habe ich vorhin mal den Stromverbrauch gemessen, wobei dieser sich immer auf den gesamten Aufbau (System, Monitor, Maus, Tastatur, Lampe) bezieht. Wollt Ihr lachen?
Standby: 3,5 Watt
Idle Windows: 147,77 Watt
CPU-Last @ 4,6 GHz: 591,30 Watt
System-Last (CPU @ 4,6 GHz, GPU Stock): 853,72 Watt
Sobald ich meinen GPU-Block Anfang nächster Woche bekomme (habe mich bewusst gegen 2080 Ti entschieden, da letztlich doch zu teuer für die Leistung), werde ich auch die übertakten. Ich schätze, dass ich dann knapp unter die 1 KW-Marke komme...
... 
Ich werde aber so oder so noch versuchen, die Spannung der CPU so weit es geht herunterzufahren, ohne an Takt einbüßen zu müssen. Hatte die Spannung vorhin nur mal auf die Schnelle "garantiert ausreichend hoch genug" angesetzt, um zu sehen, ob ich auf Anhieb die 4,6 GHz schaffe – was mir auch gelungen ist. 
Hier noch ein paar Fotos der Temperaturen, jeweils idle und load.
Prost, Jungs, und danke nochmal für die Beratung rund um den MORA.
Nachdem sich hier alles massiv in die Länge gezogen hat, weil ich erst wochenlang auf Teile aus China wartete, dann Board, Netzteil und CPU einschicken musste, um den Fehlerteufel in meinem System ausfindig machen zu können (es war tatsächlich die von Caseking geköpfte CPU), konnte ich heute endlich alles zum ersten Mal starten.
Das System (inkl. allem Pipapo) in meiner Signatur habe ich daher mal von Grund auf aktualisiert.
Ich habe natürlich längst noch nicht alles richtig eingestellt, muss aber sagen, dass der 7980XE echt extrem viel Hitze generiert. Im Cinebench bin ich bei 4,6 GHz innerhalb weniger Sekunden auf 70+ Grad, was Pumpe und Lüfter sofort auf 100% schnellen lässt. Das werde ich noch anpassen. Die Pumpe werde ich wohl konstant auf 50% laufen lassen (bzw. so hoch wie möglich, wie ich sie nicht hören kann), bei den Lüftern werde ich später über das Aqua Computer Quadro ne homogenere Lüfterkurve basteln. So nervt mich das zu stark.
Jedenfalls... Mit einer Fritz!DECT 200 habe ich vorhin mal den Stromverbrauch gemessen, wobei dieser sich immer auf den gesamten Aufbau (System, Monitor, Maus, Tastatur, Lampe) bezieht. Wollt Ihr lachen?
Standby: 3,5 Watt
Idle Windows: 147,77 Watt
CPU-Last @ 4,6 GHz: 591,30 Watt
System-Last (CPU @ 4,6 GHz, GPU Stock): 853,72 Watt
Sobald ich meinen GPU-Block Anfang nächster Woche bekomme (habe mich bewusst gegen 2080 Ti entschieden, da letztlich doch zu teuer für die Leistung), werde ich auch die übertakten. Ich schätze, dass ich dann knapp unter die 1 KW-Marke komme...
... Ich werde aber so oder so noch versuchen, die Spannung der CPU so weit es geht herunterzufahren, ohne an Takt einbüßen zu müssen. Hatte die Spannung vorhin nur mal auf die Schnelle "garantiert ausreichend hoch genug" angesetzt, um zu sehen, ob ich auf Anhieb die 4,6 GHz schaffe – was mir auch gelungen ist. Hier noch ein paar Fotos der Temperaturen, jeweils idle und load.
Prost, Jungs, und danke nochmal für die Beratung rund um den MORA.
Zuletzt bearbeitet:
850W ist echt extrem!
Mein 8086k @ 5,2GHz, 1080Ti @ 2,0GHz inkl. 40"-Monitor:
Idle: 160W (inkl. 75W vom Monitor!)
Vollgas: 550W
Wassertemperatur und Co würde mich auch mal interessieren. Aber selbst ein 360er MO-RA3 sollte das ja locker abkönnen.
Mein 8086k @ 5,2GHz, 1080Ti @ 2,0GHz inkl. 40"-Monitor:
Idle: 160W (inkl. 75W vom Monitor!)
Vollgas: 550W
Wassertemperatur und Co würde mich auch mal interessieren. Aber selbst ein 360er MO-RA3 sollte das ja locker abkönnen.
addicTT
Experte
Nein, Wassertemperaturen erfasse ich noch nicht. Ich habe aber zwei In-Line-Temperatursensoren von Aqua Computer verbaut (jeweils einen am Ein- und Ausgang des Gehäuses) um nachvollziehen zu können, mit welcher Temperatur das Wasser in das Gehäuse fließt und wie stark erhitzt es das Gehäuse wieder verlässt.
Muss nur noch alles am AC Quadro zusammengepackt werden, aber das mache ich erst, wenn ich die Grafikkarte umgebaut und in den Kreislauf eingebunden habe.
Hier bin ich auch noch am überlegen, welche Reihenfolge ich nehme. Vermutlich bleibt es bei CPU -> GPU, da ich ja die Spannungswandler des Boards über den Monoblock mitkuhle und ein vorab durch die GPU angewärmtes Wasser die Temperaturen dort wohl minimal ansteigen lassen würden. Mal sehen... Eine kühlere CPU ist mir jedenfalls wichtiger als eine kühlere GPU.
Muss nur noch alles am AC Quadro zusammengepackt werden, aber das mache ich erst, wenn ich die Grafikkarte umgebaut und in den Kreislauf eingebunden habe.
Hier bin ich auch noch am überlegen, welche Reihenfolge ich nehme. Vermutlich bleibt es bei CPU -> GPU, da ich ja die Spannungswandler des Boards über den Monoblock mitkuhle und ein vorab durch die GPU angewärmtes Wasser die Temperaturen dort wohl minimal ansteigen lassen würden. Mal sehen... Eine kühlere CPU ist mir jedenfalls wichtiger als eine kühlere GPU.
JojoTheMaster
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S
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Guest
@addicTT
Freut mich dass Dein System nach dem ganzen hin und her nun schlussendlich doch läuft. Mit dem mora hast du definitiv nicht verkehrt gemacht, ist sogar eher notwendig bei dem Monster an cpu
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Freut mich dass Dein System nach dem ganzen hin und her nun schlussendlich doch läuft. Mit dem mora hast du definitiv nicht verkehrt gemacht, ist sogar eher notwendig bei dem Monster an cpu
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Nightmare09
Experte
Eine kühlere GPU profitiert meist mehr von niedrigeren Wassertemperaturen als eine CPU.
Die GPU-Boost-Stufen (bei Pascal ca. 13 MHz-Schritte) reagiert schon ab ca. 30 Grad C auf steigende Temperaturen und senkt die Boosttaktraten entsprechend.
Die GPU-Boost-Stufen (bei Pascal ca. 13 MHz-Schritte) reagiert schon ab ca. 30 Grad C auf steigende Temperaturen und senkt die Boosttaktraten entsprechend.
Mein Umbau komplett alles nun Extern am MO-RA3 ist nun auch fertig, Ziel war es Zukünftig wenn ein PC Umbau mal wieder ansteht nur Intern CPU und GPU Block tauschen und fertig
- MO-RA3 420 mit Heatkiller Tube D5 150 + WC D5 Vario.
- Unter der MO-RA3 Abdeckung befindet sich ein AC Quadro und und vier Noctua NF-A20 PWM jeweils am Quadro angeschlossen.
- Am MO-RA3 Eingang und Ausgang jeweils einen G1/4 Temperatursensor und dann noch einen Außen Temperatursensor alle am Quadro angeschlossen.
- 2x 3m 16/10 EK ZMT Schlauch mit jeweils 2 Paar ALC HF Schnellverschluss (am MO-RA 1x und am PC 1x).
- 1x 3m Stromkabel (4 Adern je 1mm²) mit Neutrik 4 Pin XLR Steckern gebastelt (jeweils am MO-RA3 und am PC noch kurze Stromkabel mit 4 Pin XLR Buchsen gebastelt).
- 1x 3m USB Verlängerung um den Quadro am PC nutzen zu können.
Intern sind es nur noch ein paar Zentimeter Schlauch die ich gebraucht habe, kürzer geht der Kreislauf intern nicht mehr
- MO-RA3 420 mit Heatkiller Tube D5 150 + WC D5 Vario.
- Unter der MO-RA3 Abdeckung befindet sich ein AC Quadro und und vier Noctua NF-A20 PWM jeweils am Quadro angeschlossen.
- Am MO-RA3 Eingang und Ausgang jeweils einen G1/4 Temperatursensor und dann noch einen Außen Temperatursensor alle am Quadro angeschlossen.
- 2x 3m 16/10 EK ZMT Schlauch mit jeweils 2 Paar ALC HF Schnellverschluss (am MO-RA 1x und am PC 1x).
- 1x 3m Stromkabel (4 Adern je 1mm²) mit Neutrik 4 Pin XLR Steckern gebastelt (jeweils am MO-RA3 und am PC noch kurze Stromkabel mit 4 Pin XLR Buchsen gebastelt).
- 1x 3m USB Verlängerung um den Quadro am PC nutzen zu können.
Intern sind es nur noch ein paar Zentimeter Schlauch die ich gebraucht habe, kürzer geht der Kreislauf intern nicht mehr
Zuletzt bearbeitet:
Danke, war doch mehr Aufwand als angenommen, hatte ich etwas unterschätzt.
Das Stromkabel geht nicht direkt ins PC Gehäuse. Ich habe es so gemacht:
MO-RA3 mit 30cm Stromkabel mit Neutrik Buchse -> 3m Hauptstromkabel an beiden Enden jeweils ein Neutrik Stecker -> PC Gehäuse mit 30cm Stromkabel mit Neutrik Buchse. Das gleiche für den Hauptschlauch an beiden Seiten jeweils ein Schnelltrenner.
Das Kabel sowie der Schlauch liegen also komplett separat hinter meiner Schrankwand mit den ~ 3m Gesamtweg. Ich kann also PC und MO-RA3 beides Problemlos trennen, das Hauptstromkabel und der Schlauch kann liegen bleiben, dank Steckern/Buchsen und Schnelltrennern.
Das Stromkabel geht nicht direkt ins PC Gehäuse. Ich habe es so gemacht:
MO-RA3 mit 30cm Stromkabel mit Neutrik Buchse -> 3m Hauptstromkabel an beiden Enden jeweils ein Neutrik Stecker -> PC Gehäuse mit 30cm Stromkabel mit Neutrik Buchse. Das gleiche für den Hauptschlauch an beiden Seiten jeweils ein Schnelltrenner.
Das Kabel sowie der Schlauch liegen also komplett separat hinter meiner Schrankwand mit den ~ 3m Gesamtweg. Ich kann also PC und MO-RA3 beides Problemlos trennen, das Hauptstromkabel und der Schlauch kann liegen bleiben, dank Steckern/Buchsen und Schnelltrennern.
Zuletzt bearbeitet:
Ich brauche mal Eure Hilfe bzgl. der Montage des MO-RA3 420 Mounting Bracket für 180-230mm Fans - welche 8 Schrauben nehme ich für die Montage am MoRa? Es liegt ja ein Schraubenpack bei - mit 4 verschiedenen Schrauben. Die beiden längeren sind für Lüfter, dann gibt des noch im 3. Fach Kreuzschlitzschrauben und als letztes Schrauben mit Muttern. Die vom 3. Fach (Kreuzschlitzschrauben) scheinen die richtigen zu sein, sind aber 1-2mm zu lang und treffen auf die Lamellen auf. Die Schrauben, bei den auch die Muttern beiliegen, passen von der Länge, sind aber oben nicht bündig.
Welche habt Ihr genommen?
Welche habt Ihr genommen?
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RampageUser
Experte
Ich hab es letztens selbst erst gemacht.
Ich bin der Meinung, dass es die Imbusrundkopf Schrauben sind. Die, die du als nicht bündig beschrieben hast. Die helleren Kreuzschrauben, etwas zu langen sind in Kombination mit den Muttern für die Lüfter vorgesehen.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass in der Anleitung eine Angabe gut gewesen wäre, welche Schraube wofür angedacht ist. Ich musste auch zuerst etwas Rätseln und Ausprobieren. Ich warte jetzt noch auf Teile und werde dann mal ein Paar Bilder von meinem Mo-Ra hier einstellen
Ich bin der Meinung, dass es die Imbusrundkopf Schrauben sind. Die, die du als nicht bündig beschrieben hast. Die helleren Kreuzschrauben, etwas zu langen sind in Kombination mit den Muttern für die Lüfter vorgesehen.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass in der Anleitung eine Angabe gut gewesen wäre, welche Schraube wofür angedacht ist. Ich musste auch zuerst etwas Rätseln und Ausprobieren. Ich warte jetzt noch auf Teile und werde dann mal ein Paar Bilder von meinem Mo-Ra hier einstellen
OK - vielen Dank! Ich werde trotzdem dann mal anrufen...
Ich habe noch eine andere Frage:
Ich werde mein AGB an den MoRa anschließen. An der Pumpe/AGB (LED) benötige ich dann einen SATA und MOLEX Anschluss, welche ich aus dem Gehäuse herausführen muss. Jetzt habe ich folgendes Slotblech entdeckt:
https://www.amazon.de/Phobya-Slotblende-L%C3%BCfterstecker-Hardware-Slotblenden/dp/B074JJZ14G/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1539241783&sr=1-1&keywords=phobya+Slotblende+4Pin+Molex+%26+3X+4Pin+PWM
Kann ich dann am Ausgang mit einem Adapter den Strom splitten auf Molex und Sata oder gibt es eventuell Probleme bei der Pumpe? Somit hätte ich nur eine Gehäusedurchführung für das Kabel. Alternativ kann ich natürlich das Slotblech weglassen, ein Slotblech mit einer Durchführung für Kabel kaufen oder zwei von dem o.a. Adapter kaufen.
Ich habe noch eine andere Frage:
Ich werde mein AGB an den MoRa anschließen. An der Pumpe/AGB (LED) benötige ich dann einen SATA und MOLEX Anschluss, welche ich aus dem Gehäuse herausführen muss. Jetzt habe ich folgendes Slotblech entdeckt:
https://www.amazon.de/Phobya-Slotblende-L%C3%BCfterstecker-Hardware-Slotblenden/dp/B074JJZ14G/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1539241783&sr=1-1&keywords=phobya+Slotblende+4Pin+Molex+%26+3X+4Pin+PWM
Kann ich dann am Ausgang mit einem Adapter den Strom splitten auf Molex und Sata oder gibt es eventuell Probleme bei der Pumpe? Somit hätte ich nur eine Gehäusedurchführung für das Kabel. Alternativ kann ich natürlich das Slotblech weglassen, ein Slotblech mit einer Durchführung für Kabel kaufen oder zwei von dem o.a. Adapter kaufen.
fanatiXalpha
Enthusiast
Moment, worum geht es?
Die Lüfter auf das Bracket zu montieren oder das Bracket auf den Mora?
Die Lüfter auf das Bracket zu montieren oder das Bracket auf den Mora?
JojoTheMaster
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fanatiXalpha
Enthusiast
Hab gerade mal nachgeschaut, beide Male Kreuz.
Für die Lüfter die längeren die dann hinten mit den mitgelieferten Muttern gekontert werden und fürs Bracket die kurzen.
Für die Lüfter die längeren die dann hinten mit den mitgelieferten Muttern gekontert werden und fürs Bracket die kurzen.
Bullseye13
Enthusiast
Ich würde stand jetzt, die Aquacomputer D5 Next zusammen mit einem Heatkiller Tube D5 und der passenden MoRa-Halterung auf den MoRa schrauben.
Die PWM-Lüfter vom MoRa an die D5 Next anschließen, dann kannst du die über die Aquasuite steuern.
Die D5 Next entweder mit selbstgebastelten Kabel aus Lumberg-Stecker am Gehäuse anschließen oder das SATA und USB Kabel irgendwo ins Gehäuse führen.
Wie genau der USB-Anschluss von der D5 Next weg geht, weiß ich noch nicht. Ich denke aber das ist ein standard 4-Pin intern USB2.0 Anschluss.
Falls ja, könntest dir sogar ein USB extern auf intern Adapter kaufen und die Pumpe am I/O Panel deines Mainboards anschließen.
Somit bräuchtest nur mehr ein SATA Kabel rausführen. Was dann mit deiner Slotblende und entsprechenden Molex auf Sata Adapter auch ziemlich einfach möglich wäre.
Vorteil:
Falls man so wie ein Kollege von mir nur den MoRa als Radiator hat, kann man sich also eine Aquero sparen und die paar Lüfter im Gehäuse lassen sich auch über das Mainboard gut genug steuern.
Zuletzt bearbeitet:
RampageUser
Experte
1. Wenn dann INbus
2. Innensechskant Linsenkopf?
Verzeih mir! Bitte nicht Lynchen! Bin kein Schrauber..
- - - Updated - - -
Die Frage hatte ich mir, beim Lesen des D5 Next Artikels, auch schon gestellt.. Ob die auch an die D5 Tube passt? Gibt es dazu konkrete Hinweise/Infos? Nicht das man hier anschließend eine Bastellösung am Mo-Ra hat weil die Pumpe nicht ganz/garnicht an den D5 Heatkiller Tube passt..
Meine Tube D5 Kombo sollte eigentlich nächsten Monat geordert werden^^.
Edit:
O.K. Hab jetzt ein Kommentar unter dem Next Artikel gelesen:
"Die Mechnaik bzw. Pumpe an sich ist die altbekannte D5. Da werden sich also keine Unterschiede ergeben. Die integrierte Entkopplung wiederum funktioniert sehr gut sofern man die Pumpe entsprechend verbaut."
Zuletzt bearbeitet:
Bullseye13
Enthusiast
Zitat von Stephan aus Aquacomputerforum:
"Da schon öfter gefragt: Die D5 NEXT passt an alle uns bekannten Tops und Ausgleichsbehälter - und wir haben viele Varianten unserer Mitbewerber hier. Explizit passt sie z.B. auch an den Heatkiller Tube. Auch Dual-D5 Tops sind kein Problem. Dies liegt daran, dass die Pumpe so kompakt gehalten ist, dass Sie im Durchmesser in der Regel schmaler ist als eine D5 mit Halterung.
Lediglich der Bereich um das Display ist größer als die Störkontur der Original-D5 und dies um weniger als 2mm - und den kann man auf jede Seite drehen! Also keine Angst: Wo eine D5 bisher gepasst hat, da passt auch die NEXT"
"Da schon öfter gefragt: Die D5 NEXT passt an alle uns bekannten Tops und Ausgleichsbehälter - und wir haben viele Varianten unserer Mitbewerber hier. Explizit passt sie z.B. auch an den Heatkiller Tube. Auch Dual-D5 Tops sind kein Problem. Dies liegt daran, dass die Pumpe so kompakt gehalten ist, dass Sie im Durchmesser in der Regel schmaler ist als eine D5 mit Halterung.
Lediglich der Bereich um das Display ist größer als die Störkontur der Original-D5 und dies um weniger als 2mm - und den kann man auf jede Seite drehen! Also keine Angst: Wo eine D5 bisher gepasst hat, da passt auch die NEXT"
