[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

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Nee, nicht die Überwurfmutter...
Der Stutzen, auf den man den Schlauch steckt. Da ist doch dieser, etwas dickere, scharfkantige Ring. Der hat sich innen in den ZMT geschnitten
Meine bisherigen Anschlüsse waren nie so scharfkantig. Daher ist das für mich neu. Nutze die Torque´s zum ersten Mal
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********* schrieb:
@Dwayne_Johnson
Sorry aber da bist du selber schuld, wer den 16/10 Schlauch auf 16/12 Fitting prügelt, braucht sich da doch nicht wundern. :fresse:
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Hallo? :)
Es sind 16/12er-ZMT (16,1/11,1mm) ;)
Habe genau die Anschlüsse für den richtigen Schlauch genommen. Oder die EKWB-Seite zeigt was Falsches an :fresse:
tzutz.JPG


16/10er ist der mit 15,9/9,5mm ;)
Diese würde du wahrscheinlich garnicht auf 16/12er-Anschlüsse bekommen, da die dickste Stelle ca. 14mm hat :d
 
Zuletzt bearbeitet:
********* schrieb:
Hab eben noch editiert, ist trotzdem kacke. Mit 16/10 zmt auf 16/10 fitting ist es schon schwer.
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Klar geht das, aber viel Spaß beim abmachen XD
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Alles gut :d
Würde ich mir mit 10er (real 9,5mm) nicht antun
Hatte damals ein Videos gesehen, der das gemacht hat - also drauf! :fresse:
Für runter braucht man sonst was. Aber das muss von der HW erst abgedreht werden :haha:
 
Ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Pumpe und hab mal im Gesuche-Thread angefragt.
Mir bietet einer eine Aquacomputer D5 Next inklusive Ultitube AGB für 120€ inkl. Versand an.

Taugen die was?

Ich habe nur gelesen, dass sich bei denen gerne das Display einbrennt... ist da was dran?
 
@Dwayne_Johnson @Datanette
Die Problematik mit dem HFnext kann ich in der Form bestägen. Danke @Datanette für das Bild der innereien.
Die Lagerung scheint mir ähnlich aufgebaut zu dem alten HighFlow, der in der Tat viel laufruhiger war - auch bei mir.
Da kommt definitiv keine Kugel auf die Spitze und die Lagerung über eine Spitze scheint mir hier der normale Stand der Technik zu sein.
Ich hatte bezüglich meinem auch Kontakt zu AC.
Dieser wurde zunächst neu "justiert", was genau das bedeutet kann ich mir anhand des Bildes jedoch nicht so richtig zusammen reimen.
Das hat leider nichts geholfen.
Danach wurde der Sensor komplett ausgetauscht und ich habe einen neuen bekommen.
Dieser war eine ganze Ecke leiser, hat jedoch immernoch geklackert.
AC hatte zwar Angeboten diesen nochmals zu tauschen, aber das Risiko hier wieder eine Verschlechterung zu erhalten war mir zu groß, zumal der zweite am Ende nur noch so laut klackert, dass ich es bei geschlossenem Gehäuse 1m entfernt nicht mehr hören kann.

Hier sind übrigens meine "soundfiles" des ersten Sensors
bei 200L/h:
bei 330L/h:

Geräusche bei 70L/h finde ich merkwürdig - diese sollten nicht sein. Hier würde ich Luft im HFn vermuten.

Von AC habe ich übrigens noch folgende Info erhalten:
Den Sensor können Sie nicht sinnvoll selber öffnen. Die Wahrscheinlichkeit dabei das Gehäuse zu beschädigen ist hoch.
Selbst wenn Sie Ihn öffnen würden ist da denke ich nicht viel zu holen.
Fertigungsrückstände gibt es darin auf keinen Fall.
Die Achse wird bei uns schon automatisiert über eine Vorrichtung justiert, die sich schrittweise an die vorgegbenen Paramter herantastet.
Erfahrungsgemäß macht es eher eher nur schlimmer wenn man versucht selber Hand anzulegen.

Zwischen dem dem Deckel und dem Flügelrad gibt es nur ein geringes Spiel. Ist dieses zu klein kann schon durch temperaturbedingten Verzug oder den Einsatz von LEAKSHIELD auf Grund des Unterdrucks das Flügelrad blockieren. Ist das Spiel größer hat man diese Probleme nicht, aber durch die größere Bewegungsfreiheit kann das Flügelrad klappern. Der Spielraum zwischen möglicher Blockade und Klackern ist sehr gering.
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fredy5 schrieb:
Ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Pumpe und hab mal im Gesuche-Thread angefragt.
Mir bietet einer eine Aquacomputer D5 Next inklusive Ultitube AGB für 120€ inkl. Versand an.

Taugen die was?

Ich habe nur gelesen, dass sich bei denen gerne das Display einbrennt... ist da was dran?
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Ich habe die D5 Next inkl Ultitube. Kombo ist 1A, Qualitativ sehr hochwertig und funktioniert alles wie es soll inkl Aquasuite.
MoRa Lüfter hängen alle an der D5 Next gesteuert über Wasser Temp.

Und ja, die Displays können einbrennen, sind Oleds, aber nicht wenn du sie beim ausgeschalteten PC ebenfalls ausschalten lässt. Ansonsten Display alle paar Sek durchschalten lassen, damit kein statisches Bild auf dem Display angezeigt wird.
Ich habe den Fehler gemacht, bei meinem Leakshield den Druck auch bei ausgeschaltetem PC anzeigen zu lassen, hier habe ich nen Burn-In, schalte das Display nun aus... aber man sieht es nur wenn man genau hinschaut und ein statisches Bild anzeigt mit viel weißer Fläche, z.B. beim entlüften, im normalen Betrieb lasse ich durchswitchen und dort fällt es nicht auf. Die D5 Next ist älter und schaltet sich ab im Standby, dort habe ich keinen Burn-In.
 
Diese QD3 sind der Hammer...
Hatte zu erst nur 3 und nun 5x QD3 + 6m ZMT 16/12 verbaut und quasi null Verlust beim Flow (184L/h) mit einer DCC4.2 :-)
Der X3 (für 3x DCC) kommt morgen...
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citsejam schrieb:
@Dwayne_Johnson @Datanette
Die Problematik mit dem HFnext kann ich in der Form bestägen. Danke @Datanette für das Bild der innereien.
Die Lagerung scheint mir ähnlich aufgebaut zu dem alten HighFlow, der in der Tat viel laufruhiger war - auch bei mir.
Da kommt definitiv keine Kugel auf die Spitze und die Lagerung über eine Spitze scheint mir hier der normale Stand der Technik zu sein.
Ich hatte bezüglich meinem auch Kontakt zu AC.
Dieser wurde zunächst neu "justiert", was genau das bedeutet kann ich mir anhand des Bildes jedoch nicht so richtig zusammen reimen.
Das hat leider nichts geholfen.
Danach wurde der Sensor komplett ausgetauscht und ich habe einen neuen bekommen.
Dieser war eine ganze Ecke leiser, hat jedoch immernoch geklackert.
AC hatte zwar Angeboten diesen nochmals zu tauschen, aber das Risiko hier wieder eine Verschlechterung zu erhalten war mir zu groß, zumal der zweite am Ende nur noch so laut klackert, dass ich es bei geschlossenem Gehäuse 1m entfernt nicht mehr hören kann.

Hier sind übrigens meine "soundfiles" des ersten Sensors
bei 200L/h:
bei 330L/h:

Geräusche bei 70L/h finde ich merkwürdig - diese sollten nicht sein. Hier würde ich Luft im HFn vermuten.

Von AC habe ich übrigens noch folgende Info erhalten:
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Ok, danke ;)
Das ist ja mal richtig krass am Klackern :oops:
Klackern tut es bei mir nicht - ist eher ein Kratzen oder schaben und nur zu hören, wenn ich nah genug mit dem Ohr oder Mikrofon dran bin
Ich hatte ja das Mikrofon direkt auf den LT gelegt. Bei dir scheint es ja schon aus einer gewissen Entfernung zu klackern
Würde mich echt ärgern beim so teuren NEXT

Steht bei euch auch standardmäßig "169ImP"?


btw:
Das waren 20cm Entfernung zum high flow LT und Pumpe

20cm

Listen to 20cm by HW Luxxer #np on #SoundCloud
soundcloud.com soundcloud.com
Man hört quasi nix vom LT. Aber diese Kratzen sagt nichts Gutes über die Quali, der high Flow-Sensoren aus :rolleyes2:
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Kann jmd gute Schlauchklemmen empfehlen?
Gemeint sind keine Klemmen für Anschlußtüllen, sondern Klemmen, um den Schlauch zusammen zu quetschen, falls ich an die Komponenten ran muss, an denen keine QD3 sind
 
Zuletzt bearbeitet:
citsejam schrieb:
Geräusche bei 70L/h finde ich merkwürdig - diese sollten nicht sein. Hier würde ich Luft im HFn vermuten.
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Da glaube ich nicht mehr dran nach nun vielleicht 6 Monaten seit dem letzten Umbau. Habe den PC aber auch direkt neben meinem Ohr stehen. Das ist natürlich etwas speziell.
Ist aber nicht so schlimm, da die Pumpe im Desktopbetrieb auf 60-65L/h runtergeregelt wird. Beim Gamen mit Heatset oder Lautsprecher an stört es nicht mehr.


citsejam schrieb:
Dieser wurde zunächst neu "justiert", was genau das bedeutet kann ich mir anhand des Bildes jedoch nicht so richtig zusammen reimen.
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Da kann man nur die Achse ziehen und nochmals auf die richtige Höhe einpressen. Ansonsten gibt es da nichts zu verstellen.
Das Zerlegen des HFNext ist aber etwas tricky ohne ihn dabei zu zerkratzen.


Habe mir vorhin die alten HighFlows rausgesucht und werde einen davon beim nächsten Umbau wieder verwenden. Da das Thema bei mir gerade aktuell ist. Eine neue Silent-Pumpe mit mehr Power ist in Vorbereitung.
 
fredy5 schrieb:
Taugen die was?
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Super Pumpe, kannst Lüfter mit anstecken, sie am Gerät selbst regeln, über die Software sehr gut steuern, ist kompakt mit dem AGB und Filter dran.

Gute Pumpe und der Preis ist für das Bundle auch gut.

Mein Display ist eingebrannt, aber es hat auch zum Ende hin Kur eine Übersichtskarte angezeigt, du kannst das Display in wechselndem Modus nutzen und auch deaktivieren.
 
Dwayne_Johnson schrieb:
btw:
Ich nutze 16,1/11,1mm-ZMT auf diesen Torque´s

For 12/16mm Tubing

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Hab nach paar Wochen heute das erste Mal die Überwurfmutter gelöst und bekomme den Schlauch um´s verrecken nicht vom Anschluss ab :oops:
Zur Sicherheit hab ich den Schlauch, samt Anschluß vom Waku-Block der GPU geschraubt, weil ich extrem viel Kraft aufwenden muss :(
Dieser "Widerhaken-Ring" (oder man das nennt) hat sich scheinbar gut in den Schlauch reingepresst. Und runterschneiden will ich den Schlauch nicht
Hat jmd nen Tipp?
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Schläuche haben die Eigenschaft, enger zu werden, wenn man daran zieht. Wenn man sie schiebt, werden sie weiter. Man sollte also den Schlauch vom Fitting weg hebeln - z.B. mit nem stumpfen Messer.
 
Datanette schrieb:
Da glaube ich nicht mehr dran nach nun vielleicht 6 Monaten seit dem letzten Umbau. Habe den PC aber auch direkt neben meinem Ohr stehen. Das ist natürlich etwas speziell.
Ist aber nicht so schlimm, da die Pumpe im Desktopbetrieb auf 60-65L/h runtergeregelt wird. Beim Gamen mit Heatset oder Lautsprecher an stört es nicht mehr.
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Bei 70L/h auf 60-65L/h von "herunterregeln" zu sprechen finde ich etwas kurios, aber jeder wie er mag :)
Aber das nach einem halben Jahr keine Luft mehr drin sein sollte klingt nicht unrealistisch


Datanette schrieb:
Da kann man nur die Achse ziehen und nochmals auf die richtige Höhe einpressen. Ansonsten gibt es da nichts zu verstellen.
Das Zerlegen des HFNext ist aber etwas tricky ohne ihn dabei zu zerkratzen.
Habe mir vorhin die alten HighFlows rausgesucht und werde einen davon beim nächsten Umbau wieder verwenden. Da das Thema bei mir gerade aktuell ist. Eine neue Silent-Pumpe mit mehr Power ist in Vorbereitung.
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Das hier die Achse vermutlich in der Höhe verstellt wird habe ich mir im nachhinein auch gedacht.
Vermutlich kommt das Klackern daher, dass das Turbinenrad axial nach oben und unten wandern kann und somit abwechselnd gegen den deckel / den boden schlägt.

Ich (als Entwickler) hätte ja mal versucht die Turbinenschaufeln minimal anzustellen, so dass beim Drehen eine kleine Kraft, vorzugsweise in Lagerrichtung bzw. Bodenrichtung erzeugt wird und das Turbinenrad somit fixiert wird.
Wäre das Ding nicht so teuer wäre ich da schonmal direkt mit dem Heißluftföhn rangegangen...
 
Dwayne_Johnson schrieb:
Hat jmd nen Tipp?
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1. Seitlich hebeln. Umso kürzer die Tülle, umso leichter geht es. Normale Schraubis sind da ohne Überwurfmutter recht anfällig.
2. Viel Kraft. Dafür muss aber auch alles halten. Etwas, das ich im Gehäuse nicht machen würde. Aber schlimmer als 13er Tüllen beim 16/10er ZMT kann es nicht werden. Da braucht's gut 100kg, um den Schlauch abzubekommen.
Dwayne_Johnson schrieb:
Aber der Torque hat sich tatsächlich richtig in der Schlauch reingeschnitten
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EK-Schrott halt.
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citsejam schrieb:
Vermutlich kommt das Klackern daher, dass das Turbinenrad axial nach oben und unten wandern kann und somit abwechselnd gegen den deckel / den boden schlägt.
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Das stimmt auch so in etwa. Wobei das Spiel bei den Sensoren eher gering ist.
citsejam schrieb:
Ich (als Entwickler) hätte ja mal versucht die Turbinenschaufeln minimal anzustellen, so dass beim Drehen eine kleine Kraft, vorzugsweise in Lagerrichtung bzw. Bodenrichtung erzeugt wird und das Turbinenrad somit fixiert wird.
Wäre das Ding nicht so teuer wäre ich da schonmal direkt mit dem Heißluftföhn rangegangen...
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Ist mechanisch doch nur ein zugekaufter Digimesa. Aber denk dran, dass wenn du daran etwas verändert, der voreingestellte Kalibrierwert sehr wahrscheinlich nicht mehr stimmt.
 
Sinusspass schrieb:
Ist mechanisch doch nur ein zugekaufter Digimesa. Aber denk dran, dass wenn du daran etwas verändert, der voreingestellte Kalibrierwert sehr wahrscheinlich nicht mehr stimmt.
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Ganz ehrlich, +/- 10L/h Abweichung ist mir lieber als so ein ständig klackerndes Ding.
Der alte HighFlow war ja auch ein nur Digimesa mit nem schicken Gehäuse drumrum, der hatte das Problem scheinbar nicht.
Hier scheint es mir als wurde das Gehäuse und der Deckel um das Flügelrad komplett neu designed - vielleicht liegt da das Problem.

Zum Thema Schlauch ab:
Mit Fön warm machen und dann runter drehen (wenn möglich) hilft auch.
 
Och ab 250 Grad löst sich der wunderbar ab.. bröselt dann nur etwas.
 
Oder aufschneiden. Wenn das sich eh eingeschnitten hat, würde ich da sowieso neuen verwenden.
 
Kullberg schrieb:
Schläuche haben die Eigenschaft, enger zu werden, wenn man daran zieht. Wenn man sie schiebt, werden sie weiter. Man sollte also den Schlauch vom Fitting weg hebeln - z.B. mit nem stumpfen Messer.
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Logisch :)
Und dieser Ring an den Torque´s ist nur hinten Scharfkantig (sollen ja drauf halten), aber dass die sich regelrecht in den Schlauch reinarbeiten, hatte ich vorher nicht
 
citsejam schrieb:
Ganz ehrlich, +/- 10L/h Abweichung ist mir lieber als so ein ständig klackerndes Ding.
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Die hast du so oder so, je nach Anschlüssen.
citsejam schrieb:
Der alte HighFlow war ja auch ein nur Digimesa mit nem schicken Gehäuse drumrum, der hatte das Problem scheinbar nicht.
Hier scheint es mir als wurde das Gehäuse und der Deckel um das Flügelrad komplett neu designed - vielleicht liegt da das Problem.
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Das kann sein, ich seh mir das selbst nochmal an.
 
citsejam schrieb:
Bei 70L/h auf 60-65L/h von "herunterregeln" zu sprechen finde ich etwas kurios, aber jeder wie er mag :)
Aber das nach einem halben Jahr keine Luft mehr drin sein sollte klingt nicht unrealistisch



Das hier die Achse vermutlich in der Höhe verstellt wird habe ich mir im nachhinein auch gedacht.
Vermutlich kommt das Klackern daher, dass das Turbinenrad axial nach oben und unten wandern kann und somit abwechselnd gegen den deckel / den boden schlägt.

Ich (als Entwickler) hätte ja mal versucht die Turbinenschaufeln minimal anzustellen, so dass beim Drehen eine kleine Kraft, vorzugsweise in Lagerrichtung bzw. Bodenrichtung erzeugt wird und das Turbinenrad somit fixiert wird.
Wäre das Ding nicht so teuer wäre ich da schonmal direkt mit dem Heißluftföhn rangegangen...
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Bei mir kommt das Kratzen/Schaben scheinbar aus der Buchse
Würde das Rad am Boden schleifen, würde es nach dem Schnippen mit den Fingern nicht lange drehen
Dreht bei mir lange, aber eben nicht ohne dieses kratzen. Daran machen kann ich leider nichts
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Sinusspass schrieb:
1. Seitlich hebeln. Umso kürzer die Tülle, umso leichter geht es. Normale Schraubis sind da ohne Überwurfmutter recht anfällig.
2. Viel Kraft. Dafür muss aber auch alles halten. Etwas, das ich im Gehäuse nicht machen würde. Aber schlimmer als 13er Tüllen beim 16/10er ZMT kann es nicht werden. Da braucht's gut 100kg, um den Schlauch abzubekommen.

EK-Schrott halt.
Beitrag automatisch zusammengeführt:


Das stimmt auch so in etwa. Wobei das Spiel bei den Sensoren eher gering ist.

Ist mechanisch doch nur ein zugekaufter Digimesa. Aber denk dran, dass wenn du daran etwas verändert, der voreingestellte Kalibrierwert sehr wahrscheinlich nicht mehr stimmt.
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Hast du 10er (real 9,5mm) tatsächlich auf 13er Tüllen gedrückt? :d

Ek-Schrott würde ich nicht sagen, nur weil der Ring hinten scharfkantig ist
Man moddet am System soviel, da kann man den Ring, der Torque´s auch "entschärfen" :)
Ich versuche es erstmal mit nur einem (minimal einem halben) Gewindegang, um den ZMT mit weniger Druck auf den Ring zu pressen

btw:
Die gängigen Digmesa´s sind in den Einstellung auch aufgeführt
Beitrag automatisch zusammengeführt:

error126 schrieb:
...aber nicht bei NBR / EPDM Schlauch ;)
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Da bist du ja wieder :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Dwayne_Johnson schrieb:
Hast du 10er (real 9,5mm) tatsächlich auf 13er Tüllen gedrückt?
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Jap. Drauf geht mit Mühe ganz gut, ab... Sagen wir, es wird von Monat zu Monat schwerer, den Kram wieder auseinander zu bekommen. Das mache ich natürlich nur extern, wo alle Gewinde in Metall sind. Da kann ich dann schon bisschen grober an die Sache ran gehen. Muss dann halt halten, da kann man dann auch etwas übertreiben.
Dwayne_Johnson schrieb:
Ek-Schrott würde ich nicht sagen, nur weil der Ring hinten scharfkantig ist
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Ich hate halt gerne EKWB. :d
Dwayne_Johnson schrieb:
Die gängigen Digmesa´s sind in den Einstellung auch aufgeführt
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Ja, das hat Gründe. Die genauen Details kann ich aber nur vermuten.
 
Gab es die Kabel nicht auch in 50 oder 70 cm?

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shop.aquacomputer.de shop.aquacomputer.de

Und weiss jemand welche Paddicke hier optimal ist?
Habe nur feste Pads mit 1 und 1,5mm, möchte da nichts verbieten.

kryoM.2 evo PCIe 5.0/4.0/3.0 x4 Adapter für M.2 NGFF PCIe SSD, M-Key mit Passivkühler

kryoM.2 evo PCIe 5.0/4.0/3.0 x4 Adapter für M.2 NGFF PCIe SSD, M-Key mit Passivkühler: Der kryoM.2 evo ist ein PCIe 5.0 x4 Adapter für einseitig bestückte M.2/M-Key NGFF PCIe SSDs und ist kompatibel zu der Baugröße 2280. Herausragende Funktionen des kryoM.2 evo: - Großer Passivkühler für die...
shop.aquacomputer.de shop.aquacomputer.de

Der Kühler mit Block drauf müsste ja auch ohne Wasser schon gut kühlen^^
 
Ich habe alles zum crimpen da (Nutze ein Derivat der SN-28B), jedoch sind die Litzen derart dünn und die Schirmung der einen für den Arsch.
Das Problem an sich sind jedoch die mini Stecker, hier sind mir über die Zeit bei bei allen 6 Kabeln die roten Adern direkt am Stecker gebrochen.

GHeht halt nicht immer schonend mit OP Klemme/ Pinzette oder Schlitzschraubendreher, also muss der Wurstfinger drücken^^
 
Ich hab mir mal entweder von Amazon oder AliExpress (weiß ich leider nicht mehr) mal so ein JST Steckerset gekauft, wo auch Crimppins mit dabei sind. Funktioniert tatsächlich problemlos...
Sind "normale" JST Stecker im 2,54mm Rasterformat... hat um die 10€ gekostet.
 

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