[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread
- Ersteller -Revo-
- Erstellt am
HardwareFreaky
Legende
Danke.
Aber eigentlich sollte es ja trotzdem gehen laut meiner Anleitung kann der CPU kühler 2a das bedeutet 24 Watt, das würde für die Laing noch voll ausreichen. Ich schreib Asus nun Mal direkt an, was der aio_pump kann.
Möchte ungerne noch extra den Quadro benutzen.
Bullseye13
Enthusiast
Gibts eine allgemeine Empfehlung für Radiatoren für langsam drehende Lüfter?
Brauche einen 420er und einen 360er.
Hab an Corsair, Alphacool oder Bykski gedacht. Verarbeitungsqualität ist mir wichtig.
Brauche einen 420er und einen 360er.
Hab an Corsair, Alphacool oder Bykski gedacht. Verarbeitungsqualität ist mir wichtig.
KaerMorhen
Legende
Da kannst du egtl. alles von 30 mm nehmen, ich hatte selbst auf einem EK Coolstream mit 45mm bei langsam drehenden* keine Probleme.
Definier vorher "langsam" das kann 200 -350 rpm sein aber auch 500 bis 750..je nach Lüfter halt sehr allg.
Habe Corsair (die kaufen glaube ich nur zu) und ALC X-Flow gehabt, waren beide super, X-Flow nur wegen der anderen Portanordnung gewählt.
*P12 und P14 jeweils PWM PST, sowie, billige Fractal Gehäuselüfter und aktuell wieder drin Noiseblocker NB-eLoop X B14-P ARGB PWM.
Definier vorher "langsam" das kann 200 -350 rpm sein aber auch 500 bis 750..je nach Lüfter halt sehr allg.
Habe Corsair (die kaufen glaube ich nur zu) und ALC X-Flow gehabt, waren beide super, X-Flow nur wegen der anderen Portanordnung gewählt.
*P12 und P14 jeweils PWM PST, sowie, billige Fractal Gehäuselüfter und aktuell wieder drin Noiseblocker NB-eLoop X B14-P ARGB PWM.
Zuletzt bearbeitet:
Das ist genauso nichts aussagend. Wenn wäre die Gesamtfläche der Finnen und nicht die banale Grundfläche der Finnen entscheidend.
Helojumper
Experte
Meinst du mit Gesamtfläche der Finnen, die Fläche der Finnen die Wasserkontakt hat?
citsejam
Urgestein
hat schonmal jemand wärmeleitpaste in nen calitemp gemacht statt diese seltsame lösung mit wlpads?
wie bekommt man das ding auf ohne es zu zerstören?
wie bekommt man das ding auf ohne es zu zerstören?
Genau.
Helojumper
Experte
Natürlich ist die Fläche der Finnen wichtig für die maximal mögliche Wärmeabgabe (natürlich in Relation zu den Temps), aber wenn die Grundfläche der Finnen zu klein ist, können mit Lastwechseln starken mechanischen Spannungen im Peltier führen. Das in Verbindung mit dem benötigten recht starken Anpressdruck kann die Haltbarkeit des Peltiers u.U. stark verkürzen 🤔
Ich meine natürlich die Fläche über der Finnen gefräst sind und nicht die Fläche der Finnen, die im Kontakt zum Wasser sind.
Warum das wichtig ist? Ein Peltier hat keinen Hotspot wie eine CPU unter dem Heatspreader. Zudem ist meist die Kupferbodendicke zu den gefrästen Kanälen sehr klein, dass sie kaum noch Wärme effektiv verteilen können. Wie Helojumper richtig geschrieben hat, wenn als Folge das Peltier nicht homogen gekühlt wird, dann entstehen ordentlich Kräfte in der Keramik, die das Peltier beschädigen können.
Als letztes kommt dann das Problem einer PWM Regelung vs Gleichstromregelung. Bei PWM kann man sich dann ganz schnell von Effizienz verabschieden.
Ja, zerstören kann man es kaum. Einfach die Gummimanschette abziehen, am besten genau an der Anschlussstelle abziehen, damit man den Chip nicht versehentlich abscheert.
Wenn Du eigene Paste draufmachst, danach richtig fest drücken (und darauf achten, dass der Chip an einer flachen Stelle aufliegt). Denn die Paste isoliert sonst ganz wunderbar, was Du ja nicht willst.
Wird nicht passieren, dafür ist Kupfer ein zu guter Wärmeleiter und die Wärmestromdichte des TEC viel zu klein. Die Gesamtfläche der Finnen ist deutlich wichtiger als die Grundfläche. Es nützt nichts wenn eine große Grundfläche z.B. nur 10 Finnen hat.
Es kommt auch drauf an was für eine Laing-Pumpe Du anschliessen willst?
Wenn die Pumpe über PWM-geregelt werden kann, dann schliess an das Mainboard nur das PWM- und das Tacho-Signal an und die Stromversorgung per Sata oder Molex.
Wenn die Pumpe nicht per PWM geregelt werden kann, nutzt dir ein Quadro auch nichts.
Z.B.
Eine DDC-1T hat eine Leistungsaufnahme von bis zu 10 W, könnte also theoretisch auch direket an einen Lüfteranschluss vom Mainboard angeschlossen und per DC-Regelung gesteuert werden.
Eine DDC-1plus T hat eine Leistungsaufnahme von bis zu 18W. Die würde ich nicht an einen "normalen" Lüfteranschluss anschliessen.
HardwareFreaky
Legende
genau das möchte ich ja nicht. Ich möchte so wenig Kabel wie möglich.
mein Lüfteranschluss soll ja laut Anleitung 2a = 24Watt können, was dann auch kein Problem wäre.
KaerMorhen
Legende
@Axident kannst du mir nochmal ein Bild mit der alten Verschlauchung schicken?
Die Blöcke kamen gestern Morgen schon an.
@Techlogi Im Video ist leider der CPU Kühler schlecht zu sehen, hab das RGB nicht gesteuert, da ich kein Aurora drauf habe und iCUE den Asus Aurora Treiber nicht finden kann.
Im Dualtop/ HFN bzw. Höhe MoRa 3 kommt nach Stunden oder einem Tag Stillstand bei vorherigem Vakuum halt Luft ins System.
Ich denke mal, wenn der PC mit 450 mbar ausgeschaltet wird und keine Pumpen gegen Arbeiten, dann zieht er bei den rotierenden Adaptern, Extendern und ausziehbaren Teilen Luft, oder eben der Anschlussport vom MoRa ist hinüber.
Den zu tauschen (hatte da schonmal Leckagen mit anderen Fittingen und Bauteilen), ist mir derzeit zu teuer.
Nach dem Start 1x die AC öffnen bzw. Profil mit 100% auf allen 3 Pumpen und das mit der Luft ist eh erledigt.
Da die beiden D5 PWM am Dualtop via Quadro an Fan Header 1+sitzen, müsste das ja mit Startboost erledigt sein.
Das RGB im Kühler hat bedauerlicherweise 12V und geht somit nicht mit meinen AC 5V zu RGBpx oder meinen 5V Splitter.
Muss mal sehen, ob ich da was mit RGBpx basteln kann, der Stripe lässt sich ja leicht entfernen.
p.s. beim grossen Umbau mit MB raus, wird auch erstmal sauber gemacht und entstaubt.
Kürzlich mal ausgepustet, das war im geschlossenen Raum keine gute Idee, der Kaffee war danach voll Flocken...
Die Blöcke kamen gestern Morgen schon an.
@Techlogi Im Video ist leider der CPU Kühler schlecht zu sehen, hab das RGB nicht gesteuert, da ich kein Aurora drauf habe und iCUE den Asus Aurora Treiber nicht finden kann.
Im Dualtop/ HFN bzw. Höhe MoRa 3 kommt nach Stunden oder einem Tag Stillstand bei vorherigem Vakuum halt Luft ins System.
Ich denke mal, wenn der PC mit 450 mbar ausgeschaltet wird und keine Pumpen gegen Arbeiten, dann zieht er bei den rotierenden Adaptern, Extendern und ausziehbaren Teilen Luft, oder eben der Anschlussport vom MoRa ist hinüber.
Den zu tauschen (hatte da schonmal Leckagen mit anderen Fittingen und Bauteilen), ist mir derzeit zu teuer.
Nach dem Start 1x die AC öffnen bzw. Profil mit 100% auf allen 3 Pumpen und das mit der Luft ist eh erledigt.
Da die beiden D5 PWM am Dualtop via Quadro an Fan Header 1+sitzen, müsste das ja mit Startboost erledigt sein.
Das RGB im Kühler hat bedauerlicherweise 12V und geht somit nicht mit meinen AC 5V zu RGBpx oder meinen 5V Splitter.
Muss mal sehen, ob ich da was mit RGBpx basteln kann, der Stripe lässt sich ja leicht entfernen.
p.s. beim grossen Umbau mit MB raus, wird auch erstmal sauber gemacht und entstaubt.
Kürzlich mal ausgepustet, das war im geschlossenen Raum keine gute Idee, der Kaffee war danach voll Flocken...
Zuletzt bearbeitet:
Die alte Verschlauchung findest Du immer im Link unter meinem Avatar unter "System"->"Sonstiges"
Und hier nochmal die Skizze:
Anhänge
Helojumper
Experte
Ich meinte auch den Kommentar von hithunter. Was du meinst weiß ich 👍🏻
CasekingMike
Caseking Staff
Vielleicht kann @CasekingMike ja was dazu sagen.
Die Außengröße des Kühlers beträgt 70x70 mm und die Größe der Kontaktplatte beträgt 58x58 mm.
Liebe Grüße
Mike
Ruuubi
Profi
- Mitglied seit
- 13.12.2022
- Beiträge
- 30
Gibt's schon ein paar Erfahrungen zu den 4090 ASUS Karten? Wie viele andere auch hat meine TUF extremes Spulenfiepen mit dem Originalkühler. Würde die Karte echt gerne behalten, weil ich sie zum einen unter 2000€ direkt bei ASUS bekommen habe und weil ich gerne später den Heatkiller nutzen würde. Gibt es da nennenswerte Unterschiede nach dem Wechsel des Luftkühlers auf Wasser?
@Youngtimer Ich glaube der Post bei /r/watercooling ist deiner?
Ansonsten ist gerade noch eine Zotac unterwegs. Die soll ja eher leisere Spulen und lediglich laute Lüfter haben. Vielleicht überzeugt die mich ja mehr...
@Youngtimer Ich glaube der Post bei /r/watercooling ist deiner?
Ansonsten ist gerade noch eine Zotac unterwegs. Die soll ja eher leisere Spulen und lediglich laute Lüfter haben. Vielleicht überzeugt die mich ja mehr...
Zuletzt bearbeitet:
@Ruuubi
Es gib ein Topic, bei dem es genau um dieses Thema geht
www.hardwareluxx.de
Es gib ein Topic, bei dem es genau um dieses Thema geht
[Sammelthread] - Ada Lovelace RTX 4xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread
Hallo zusammen, @ALL: Info (24.03.2024) Danke euch allen für die Informationen hier im Thread. Sucht ihr speziell Infos zu einer Karte, sind unten entsprechende Beiträge hinterlegt. (steht rechts oben, dieser ist #1) Curtains Closed - wir haben über 1000 Samples, ich klinke mich jetzt aus. Wenn...
www.hardwareluxx.de
Maexi
Legende
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@citsejam
zerstören geht immer und manchmal sogar bei größter Vorsicht oder man bekommt es gar nicht mit, wie in diesem Fall. Der Taster erstes Bild (Pfeil rot) in der Mitte ist beschichtet und dann ich, nehme an auf den Adapter geklebt. Kann auch sein das der nur versiegelt ist, weil er sich schnell lösen lässt z.B. wenn man das Kabel an einer anderen Stelle haben will. Laut Aussage von AC eigenes verschulden, weil die Beschichtung beschädigt wurde er dadurch wohl direkten Kontakt mit dem Adapter bekam und dadurch jetzt keine Werte mehr anzeigt. Auszusehen hat er so wie auf dem 2. Bild (grüner Pfeil) da ist die Versiegelung noch in Ordnung und trotzdem funktioniert dieser auch nicht. Angezeigt werden -256°C. Ich habe mal die Calitemps, die ja sehr genau sind mit einem normalen Folien-Inlinesensor verglichen. Dieser hatte eine Abweichung von 1-2°C zum Calitemp also schnell über Offset anpassen und schon hat man viel Geld gespart. Ich persönlich kaufe keine mehr, braucht man zum benutzen der Calis ja auch den Aquabus und den hat nur der AE5/6
zerstören geht immer und manchmal sogar bei größter Vorsicht oder man bekommt es gar nicht mit, wie in diesem Fall. Der Taster erstes Bild (Pfeil rot) in der Mitte ist beschichtet und dann ich, nehme an auf den Adapter geklebt. Kann auch sein das der nur versiegelt ist, weil er sich schnell lösen lässt z.B. wenn man das Kabel an einer anderen Stelle haben will. Laut Aussage von AC eigenes verschulden, weil die Beschichtung beschädigt wurde er dadurch wohl direkten Kontakt mit dem Adapter bekam und dadurch jetzt keine Werte mehr anzeigt. Auszusehen hat er so wie auf dem 2. Bild (grüner Pfeil) da ist die Versiegelung noch in Ordnung und trotzdem funktioniert dieser auch nicht. Angezeigt werden -256°C. Ich habe mal die Calitemps, die ja sehr genau sind mit einem normalen Folien-Inlinesensor verglichen. Dieser hatte eine Abweichung von 1-2°C zum Calitemp also schnell über Offset anpassen und schon hat man viel Geld gespart. Ich persönlich kaufe keine mehr, braucht man zum benutzen der Calis ja auch den Aquabus und den hat nur der AE5/6
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KaerMorhen
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Der kann ja aussehen wie er das tut, vorher Stecker ziehen und mit der Zange drehen ist bei denen kein Problem.
Gerade erst wieder an einem Spender Calitempfitting von Maexi herumgedreht^^
Der Sensor wird dabei i.d.R. nicht einmal berührt.
Im Gegensatz zu den normalen Inlinesensoren lassen sich die Dinger aber schlecht eindrehen.
Gerade erst wieder an einem Spender Calitempfitting von Maexi herumgedreht^^
Der Sensor wird dabei i.d.R. nicht einmal berührt.
Im Gegensatz zu den normalen Inlinesensoren lassen sich die Dinger aber schlecht eindrehen.
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Maexi
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so so Rohrzange! Haste woran erkannt? Und welche Farbe hatte die? Außerdem ist das negatives Anschauungsmaterial für Leute die mit Rohrzangen arbeiten wollen. Aber was hat das mit der Platine zu tun? Da wo die sitzt kommst mit einer Rohrzange nicht hin.
Ich muss sagen, dass ich die Genauigkeit von Calitemps nicht besonders toll finde. Ich habe mehrere Calis in meinem Kreislauf und deren Temperaturen gehen ohne Offset nicht auf (z.B. nach dem Radiator etwas höher als vorher, oder nach der GPU und vor der CPU höher als nach der CPU). Und wir reden hier von 0,5 - 1,5° Celsius.
Ich gleiche das mit Offsets aus, aber eigentlich dachte ich, dass die Calis von vorne herein genauer sind. Ein Cali hatte ich deswegen schon getauscht, in der Annahme ich hätte ihn beschädigt. Aber das Austauschteil braucht nahezu den selben Offset.
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Maexi
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ich habe verschiedene Möglichkeiten der Messung von Wassertemp., externe, die der Pumpen CPU Kühler usw. Zum justieren nehme ich einen externen und gleich die anderen an. Ob die nun genau sind oder nicht ist im meinem Fall egal. Ich lege erst bei drastischen Anzeichen und Abweichungen Hand an. Meine Boardanzeige sagt mir derzeit 64°C und die von HWinfo 38°C und wenn wenn ich Aida64 abschalte zeigt mir das MB 28°C an. also solange das nicht ein Brei ist mach ich mir keinen Kopf.
Das können doch unmöglich WASSERtemperaturen sein, schon gar nicht mit dieser Spanne.
Maexi
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Ne, sind die CPU-Temperaturen, sorry hätte ich erwähnen sollen. Die Wassertemps. liegen mit Cali gemessen bei 23 und 22°C die der Pumpen bei 23 und 24°C. CPU kann ich nicht sagen weil derzeit der TechN verbaut ist. Habe mir mal andere Schrauben rausgesucht und werd versuchen den Bykski wieder drauf zu setzen.
