[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

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Toll, schreibe hier alles auf und möchte das Speichern hängt sich alles auf -.-

Nein aber meine Luftsensoren sind halt nicht 100% ausgerichtet, hab gerade nur noch einen dran und die Thermometermesspunkte zeigen hier im Raum eine differenz von 1,5 Grad.

Was auffällt ist, dass die Chromax mit 100% also 829 rpm leiser sind als die 9x P14 mit 1-65% aber das liegt bei den P14 defenitiv mit an der fehlenden Entkopplung, ich hatte alle via PST in Reihe, die haben einen deutlich grösseren Druck der aufgebaut wird.
6x untere beiden Reihen auf dem Mora waren ebenso wie im Gehäuse silent bis unhörbar, erst ab 9 Lüftern am Mora wurds lauter.

Nachwievor sind die P14 zu empfehlen, ganz besonders fürs Gehäuse.

Den Rest werden paar Benches und Co zeigen.


Nur EK 420 45mm im System war wie zu erwarten ohne benchen eien warme geschichte.
Hier war nach sonnigen Tagen, Gestern starkem Regen in der Nacht alles angenehm bis es Mittags 32 Grad erreicht hat.
Das möchte ich nicht bei 35 Grad und ner Woche durchgehend Sonne erleben.

Andy_20 schrieb:
Wer viel misst, misst auch mal (viel) Mist ;).
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Schwachsinn, lediglich in der Aquasuit der Sensor für die Luft zeigt nicht korrekt an da der irgendwo am Boden hing.

Die Raumtemperatur beim Start lag bei 26 bis 26,7 Grad. Dann ging das Wasser bei Pumpe 15% und Lüfter aus auf knapp 31 Grad. Mit lüfter unbd PUmpe auf 100% hat sich da sganze bei 30 bis 30,4 Grad Wassertemperatur eingependelt, CPU bei 35-37 Grad in der Spitze bei 42-45 Grad (keine starke und langfristige Last). Dass sich der Raum da aufheizt sollte klar sein.

Ich würde definitiv weder einen noch 2 360er bzw. 420er als reine Radiatorfläche nutzen wollen. Auch nicht nur für die CPU, denn dann könnte ich direkt wieder zur AiO zurück.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hatte jetzt spaßeshalber 3D Mark Firestrike Extreme im combined Modus 40 min laufen lassen. Das Wasser hat sich konstant auf 40,5c eingependelt und die CPU war max 76 warm. Lüfter waren bei ca. 900rpm der Durchfluss bei 78. Theoretisch wäre das für mich ok. Wenn hinter dem AGB einen weitern Radiator einbauen könnte würde ich das wohl machen.
 
Wenn es im case zu warm ist, bringt auch nen weitere Radi nicht viel...
 
KaerMorhen schrieb:
Nein aber meine Luftsensoren sind halt nicht 100% ausgerichtet, hab gerade nur noch einen dran und die Thermometermesspunkte zeigen hier im Raum eine differenz von 1,5 Grad.
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Diese Sensoren sind halt auch keine Laborsensoren die mindestens 2Punkt kalibriert sind. Zum regeln der Wakü aber halt auch völlig ausreichend.
Es sollte dir aber klar sein das deine Aussage oben Quatsch war mit weniger Wassertemperatur als Lufttemperatur. Aber ich bin dann jetzt auch raus, führt ja zu nix.
 
D5 next zeigte eben 26grad an. Als ich von der Arbeit heim bin und Power gedrückt habe kommt ungefähr hin mit den Temperaturen des zimmers.
Beim zocken 33 😅 ich sollte in den Keller ziehen
 
Hi Leute, nach 8 Jahren muss ich mal meinen Rechner etwas erneuern bzw die Schläuche und die Kühlflüssigkeit.
Gibt es eigentlich keine Tygon Schlauch R3603 in 16:10er größen mehr?
 
Ja, du kannst auch einfach ein Thermometer ins Gehäuse hängen / stellen...

Ansonsten wie gesagt, mach mal die Seitenwand auf, blas da frische Luft rein und schau, wieviel es bringt. Wenn die Temperatur dann schlagartig runter geht, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass du zu warme Luft durch den Radiator bläst und den lieber mal umdrehen solltest.

@djnoob: war der nicht immer 16/11?? Ansonsten ist EPDM aktuell der heiße Scheiß, nicht durchsichtig, dafür weichmacherfrei.
 
Ok danke. Das versuche ich mal.
 
djnoob schrieb:
Hi Leute, nach 8 Jahren muss ich mal meinen Rechner etwas erneuern bzw die Schläuche und die Kühlflüssigkeit.
Gibt es eigentlich keine Tygon Schlauch R3603 in 16:10er größen mehr?
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Kurz googeln brachte, dass der R3603 durch den Tygon® S3™ E-3603 ersetzt wurde. Such evtl. mal direkt nach dem in der gewünschten Größe. Wobei ich's nur wiederholen kann - EPDM ist der heisse Scheiß im Schlauchbusiness 😁
 
Die ÖkoVariante E3603 ist in Bezug Weichmacherauslösung allerdings richtig schlecht im Vergleich zum ausgelaufenen R3603 und für den Wakü-Bereich nicht mehr zu empfehlen.
 
djnoob schrieb:
dieser hier hat gute bewertungen, aber eben ebenfalls aus verkauft.

Mayhems Ultra Clear Schlauch 16/10 mm - 1m

Hochwertiger, transparenter PVC-Schlauch von Mayhems mit hoher Flexibilität und 16/10 mm (Außen-/Innendurchmesser)
www.caseking.de www.caseking.de
Zum Vergrößern anklicken....
Hab den Mayhems Ultra Clear und den Watercool EPDM, beide sind gut, aber würde jederzeit den Stinkeschlauch... ähm EPDM bevorzugen, allerdings nicht transparent.
Watercool hat auch einen eigenen transparenten den Sie mit Mayhems "entwickelt haben".

Sie führen aber auf den Mayhems, ist aber oft nicht vorrätig, da die Ware nur sehr verzögert aus England ausgeliefert wird.

shop.watercool.de

16/10 (3/8'ID x 5/8'OD)

16/10 (3/8"ID x 5/8"OD): HEATKILLER CLEAR Tubing 16/10 (ID 3/8" - 5/8" OD) 3m Retailbox - HEATKILLER EPDM 16/10 (ID 3/8" - 5/8" OD) schwarz - HEATKILLER EPD
shop.watercool.de shop.watercool.de
 
Welche seiten gibt es denn noch ausser caseking? Bin voll out of theme
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Muss aufjedenfall ein paar Sachen ändern. Das Rohr ist gerissen, der Durchflusssensor ist hin. Hatte auch mal weis gehabt, aber das rote gefällt mir lieber.
 

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defPlaya schrieb:
Ich muss mal abmessen, ob ein 45er reinpasst inkl. Lüfter.

Kann ich mit einem normalen Tempsensor die wärme halbwegs zuverlässig im Gehäuse messen?
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O11XL? Dann passt das ganz genau. Ich hatte den XT45 in der Seite. Lüfter sitzen dann im Innenraum. Jetzt habe ich den ST30 push/pull in der Seite. Bringt mehr Airflow. Der XT45 sitzt nun unten mit push/pull.
 
deveth0 schrieb:
Ja, du kannst auch einfach ein Thermometer ins Gehäuse hängen / stellen...

Ansonsten wie gesagt, mach mal die Seitenwand auf, blas da frische Luft rein und schau, wieviel es bringt. Wenn die Temperatur dann schlagartig runter geht, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass du zu warme Luft durch den Radiator bläst und den lieber mal umdrehen solltest.
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Ich habe mal einen Ventilator mit etwas Abstand zur Seitenwand aufgebaut und die Wassertemperatur ist nach 20 mit Fire Strike 4k combine Modus nicht über 28c. Also wird es wohl zu warm sein im Gehäuse. 69c Max Temp.

Wenn ich aber jetzt oben, unten und von der Seite ins Gehäuse reinblase ist das dann auch ok? Die VRM sollten doch etwas airflow haben oder nicht?
 
Wie denn von der Seite? Versteh ich nicht ganz ...

ansonsten ja, Luft von unten und oben reinpusten ist normalerweise auch kein Problem, die VRMs vertragen ein paar Grad mehr wesentlich besser, als der Radiator.
 
Ok ich baue das morgen mal um. Jetzt mal nur mit der Seitenwand auf ist die Wassertemperatur direkt auf 33c hoch gegangen. Echt bemerkenswert wie sensibel das Ganze ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Wassertemperatur skaliert halt fast 1:1 zur Lufttemperatur. D.h. 5°C mehr Lufttemperatur => 5°C mehr Wassertemperatur. In einem geschlossenen Gehäuse wirkt sich das schnell aus.
 
djnoob schrieb:
Welche seiten gibt es denn noch ausser caseking? Bin voll out of theme
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Bei aquatuning.de bekommst Du nen guten Überblick. Wenn Aquacomputer oder Watercool nicht haben was Du suchst, dann neben Caseking die üblichen Verdächtigen wie Mindfactory oder Alternate. Exotischeres oder gerade nicht Lieferbares bei ezmodding.com, pcool.de oder highflow.nl.
 
Falls es hier noch nicht diskutiert wurde, bei AC gab es einen extrem interessanten Beitrag zum Thema Wasserkühlung und Spulenfiepen.
Leider sieht es wohl so aus, dass das Spulenfiepen von Wasserkühlern und vor allem durch Backplates massiv verstärkt werden kann und die Montage eine Wissenschaft für sich ist:


Wir haben jetzt mehrere Tage verschiedene Karten und Kühler "probegehört". Zudem wurden auch evtl. Anpassungen des Kühlers (incl. dickere Pads usw.) gefräst und getestetet. Unsere bisher verwendeten Karten für die Tests machten KEINE störenden Geräusche.

Dabei hat sich in den Tests folgendes herausgestellt:

- Änderungen am Kühler (auch sehr deutliche) bringen keinen Unterschied
- Es ist absolut abhängig von der Karte, ich denke >90% liegen hier begraben
- Es gibt Karten die absolut geräschlos laufen - egal wie man unseren Kühler montiert, andere machen beschriebene Geräusche
- Je nach Montage kann z.B. Furmark mit maximaler Last nahezu geräuschlos laufen, z.B. Heaven aber deutliche Geräusche machen. Es ist also durch wechselnde Last in anderen Frequenzen deutlich unterschiedlich. Jedes Spiel oder Benchmark kann unterschiedlich ausfallen.
- Pads an den Spulen senken das Geräusch im Furmark, können es bei schwankender Last aber erhöhen
- Montage der Backplate verdoppelt das Geräusch (mindestens)
- höherer Anpressdruck verstärkt das Geräusch grundsätzlich

Daraus haben wir folgende Empfehlungen abgeleitet:

- 0,5mm Pads für die Spulen kommen in den Lieferumfang und werden in der Anleitung empfohlen, bei Geräusch können Sie entfernt werden. Mit den Pads verändert sich die Resonanz der Karten deutlich. Auch die Temperaturen sinken hierdurch noch einmal etwas. Dies ist aber ein konstruktiv eher ungewollter Efffekt, da dieser Bereich eigentlich nicht zu "kalt" sein sollte.

- Backplate bekommt Hinweis, dass Pads bei Geräusch teilweise im Bereich der Regler entfernt werden können. Thermisch ist die Karte nicht auf die Backplate angewiesen.

- Schrauben der Backplate sollten bei Geräuschen nicht zu fest angezogen werden. Dies betifft (anscheinend aus Gründen der Resonanz) auch gerade Schrauben am Rand der Backplate. Wenn möglich die Backplate im Betrieb justieren und dabei mit lose, nicht aufgedrückter Backplate beginnen.

- Wir hatten leichte Verbesserungen bei Pads an der Backplate im Bereich der GPU. Dort werden jetzt auch noch Pads für den Bereich der Kondensatoren beigelegt.

- Eine erneute Montage verändert IMMER das Geräusch. Wir haben über 100 Montagen vorgenommen und KEINE war gleich zur vorherigen.

- Niedrige Temperaturen erhöhen IMMER das Geräusch. Dies liegt an der Ausdehnung der Spulen. Dehnt sich das Material, so werden die Spalte innerhalb der Spulen kleiner.

Komischer Weise orten wir das stärkste Geräusch im Bereich der beiden Spulen am Eingangsfilter. Hier wird überhaupt nichts gekühlt, der Kühler endet ja mehrere Zentimeter davor.

Änderungen am Kühler selbst werden nicht vorgenommen. Alles was hier probiert wurde hatte keine Verbesserung des Geräusches zur Folge!
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Youngtimer schrieb:
Ich möchte meine zwei Alphacool Schnelltrenner durch vier Kugelhähne ersetzen. Spricht was dagegen, die günstigen Messing Dinger von Ali zu nehmen?
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Die sind günstig und funktionieren. Aber gut finde ich sie nicht. Es gibt nur einen recht undefinierten Anschlag. Die Dinger haben Spiel bzw muss man das Justieren, was die Funktion beeinträchtigen kann.

Wenn du die Möglichkeit hast, bau Kugelhähne in Industriequalität ein. Sind viel schwerer und teurer. Aber daran hat man jahrelang Spaß. Die Ali-Dinger hat man auch jahrelang, aber ich hab damit keinen Spaß.
 
@klasse08-15 Danke für die Info, ich schaue mich noch mal um was es für Alternativen gibt. Mir geht es hauptsächlich um möglichst wenig Restriktionen beim Durchfluss. Die liegen hier hinterm Schrank und ich muss da selten dran, also eher Funktion > Optik.
 
@citsejam: Danke, das ist wirklich interessant. Wichtig ist m.E. die Feststellung der AC-Leute, dass 90% Geräusch kartenabhänigig sind. Deine Zusammenfassung der "schlimmsten" Ursachen Temperatur, Pads und Backplate spielen sich demnach im Wirkungsbereich der restlichen 10% ab.

Trotzdem klasse, dass AC die Community teilhaben lässt an ihren Testergebnissen! Ich verlinke den Beitrag mal in den RX 6000er Wasserkühler- und in den Spulenfiepenjammerthread. ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
@Youngtimer
wie man auf dem Bild gut erkennen kann, nutze ich die Kugelhähne auch. Sie sind dicht und erfüllen ihren Zweck. Für Deine Zwecke vollkommen ausreichend, man muss nicht immer alle Teile verteufeln nur weil sie nicht mehr als 10€ kosten. Sicher wenn ich stundenlang den Kugelhahn überdrehe wird sich das bemerkbar machen aber normal wird der eingebaut und nur zu bestimmten Zwecken gebraucht, aber das jeden Tag oder jede Stunde? Ich habe auch teure hier, die auch überdreht werden können, aber wenn man weiß was man macht sollte das alles kein Problem sein.
 

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Wenn man zukünftig seine WaKü um eine MoRa erweitern möchte, wie macht das eigentlich mit den Anschlüssen?
Würde ich in meinem Fall nach der GPU mir im obersten PCI Slot die Gehäusedurchführung über Slotblende mit zwei Verbindungen G1/4 einbauen und von ihr zum MoRa und von dort zurück in die CPU gehen oder würde man das mit einem Y-Splitter das auftrennen damit der Loop auch ohne den MoRa funktionieren würde?


2021-05-22 18.07.11.jpg
 
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