[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

Wenn er denn funktionieren würde :d
So sieht der Gutschein bei mir im Warenkorb aus:

Gutschein 20 %
Artikel-Nr.: 1022379
0,00 €*

EDIT: man braucht scheinbar einen Mindestbestellwert und Sonderangebote / B-Ware ist ausgeschlossen, schade wenn sowas nicht kommuniziert wird.
Okay. Danke der Info. Was ist der Mindestbestellwert?
 
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Die Qwiic Sachen sind bestellt, allerdings brauche ich noch diversen anderen Kram:
WAGO Klemmen für die Verteilung beim aquaero
Litze für Custom Molex Kabel
Litze für Custom Lüfterkabel
Lüfterstecker / Buchsen
Molex Stecker / Buchsen
Crimpzange

Ich bin mir auch absolut sicher, dass ich wieder irgendetwas vergesse und drölf mal bestelle.

Isolierband?
oder Schrumpfschlauch?
Abisolierzange?
 
Sehe gerade die Lieferzeiten sind da auch etwas hoch gegangen ;( Beim kryos next auch aufpassen, dass da die Umbaukits zur spezifischen Version passen müssen. Beim Heatkiller einfach die Version 1X00 nehmen da ist alles für 1700 drin, nur die Backplate wäre extra zu empfehlen. Sind halt nicht ganz so stylisch wie die Teile von EK aber Qualität bei beiden über jeden Zweifel erhaben.

Meine CPU läuft aber auch ohne Limit bzw. eben 4kW im PL1 und zieht im CB23 ca. 230-250W nach HWInfo. Dennoch bekomme ich "nur" schnuckelige 75°C auf den P Cores im Schnitt. Im OC Thread sehen die Zahlen mit den AIOs auch besser aus

Kryos next wäre meine Wahl, aber die Backplate kann ich nicht finden. Laut AC Forum wohl auch noch net verfügbar ?

edit:
Ich bin aber auch bekennender Anhänger des RGBismus, daher wird es wohl doch der Velocity² :d
 
Soll nicht ganz so lange dauern:


Alle Bauteile für die kryos NEXT Serie werden ab Ende kommender Woche verfügbar sein. Die Kühler kommen heute schon in den Shop.
Wir machen eine "richtige" Anpassung des Kühlers und dazu gehören neue Drehteile für die Halterung, andere Haltebleche, Gummi-Formteile für die Backplate und die Backplate selbst.
Um die Backplate selbst herzustellen müssen Formen aufwändig hergestellt werden. Zum einen für das Gummi und zum anderen Umformwerkzeuge für den Stahl. Dann werden die Teile gestanzt und anschließend Oberflächenebschichtet.

In der aktuellen Zeit können wir nicht alle Zeiten genau planen und daher gibt es / gab es keine genauere Info zu dem Termin. Jetzt sieht aber alles sehr gut aus
:)
 
Hallo Freunde des Wassers,

ich bin in einer Zwickmühle. Ich habe hier eine 3080 TI und 6900xt. Die letztere ist neu und beide sind Referenzmodelle.
Ich bin mir nicht sicher welche ich behalten soll. Bei beiden verfällt die Garantie, wenn ich einen Block drauf mache, wobei wenn irgendwas schief gehen würde das bei der 6900xt nicht ganz so schlimm wäre.
Also lieber lassen oder mit Kühlblock versuchen?

Würde mir zusätzlich noch einen Mo-Ra holen. Was braucht man alles dazu? Habe eine D5 Next. Reicht die oder bräuchte ich noch eine weitere Pumpe?

Desweiteren hatte ich noch eine verrücktere Idee. Was wäre wenn man einen alten Ölradiator nimmt, Öl raus, vollständig säubern (keine Ahnung wie gut das geht), irgendwie die Gewinde ranbringen und den dann als passive Kühlung nimmt?

Danke für eure Hilfe
 
Wenn man schon vor dem Umbau Angst hat würd ich es lassen.

Eine D5 reicht.
 
Hallo Freunde des Wassers,

ich bin in einer Zwickmühle. Ich habe hier eine 3080 TI und 6900xt. Die letztere ist neu und beide sind Referenzmodelle.
Ich bin mir nicht sicher welche ich behalten soll. Bei beiden verfällt die Garantie, wenn ich einen Block drauf mache, wobei wenn irgendwas schief gehen würde das bei der 6900xt nicht ganz so schlimm wäre.
Also lieber lassen oder mit Kühlblock versuchen?

Würde mir zusätzlich noch einen Mo-Ra holen. Was braucht man alles dazu? Habe eine D5 Next. Reicht die oder bräuchte ich noch eine weitere Pumpe?

Desweiteren hatte ich noch eine verrücktere Idee. Was wäre wenn man einen alten Ölradiator nimmt, Öl raus, vollständig säubern (keine Ahnung wie gut das geht), irgendwie die Gewinde ranbringen und den dann als passive Kühlung nimmt?

Danke für eure Hilfe
Paar Sachen dazu...
was mda31 schreibt. Wenn's dir nicht geheuer ist, lass besser die Finger davon. Grundsätzlich geht bei so Experimenten nicht so viel schief, aber wenns passiert bist du halt der Gelackmeierte. Also ist es besser, wenn du weißt, was du da tust. Es ist aber auch keine Raketenwissenschaft. Im Grunde ist es Schrauben lösen, evtl. Kabel abstecken (Kühler, Blingbling, ...), Karte reinigen, neuen Kühler vorbereiten, Pads / Paste auftragen, neuen Kühler aufschrauben, Karte in den Kreislauf hängen. Du kannst natürlich auch vorher nur den Kühler in den Kreislauf hängen um zu testen, ob er dicht ist... mein persönliches Vorgehen ist etwas anders, Karte mit Kühler ins stromlose System und dann über externes Netzteil nur die Pumpe versorgen. Dann läuft vielleicht was raus, aber da kein Strom drauf ist, ist das erstmal halb so wild...

Was den Ölkühler angeht. Prinzipiell ja. ABER! Mit Ölkühler nehme ich an meinst du etwas aus dem Automobil Bereich? Falls ja - eigentlich sind das doch überwiegend Wasserkühler und eher nicht Ölkühler - Ladeluftkühler z.B. sind zwar manchmal ölig, laufen aber auch mit Luft (innen & außen). Beiden kühlen zwar i.d.R. auch mit durchströmender Luft, allerdings solltest du dabei bedenken, dass ein Auto i.d.R. nicht in der Gegend rumsteht sondern fährt - und die Kühler darauf ausgelegt sind. D.h. eigentlich will der Kühler Frischluft und davon Unmengen. D.h. er ist für den passiven Betrieb aufgrund seiner Netzstruktur usw. nicht wirklich ausgelegt (ergo die fetten Lüfter beim Radiator). Sowas dann passiv zu betreiben... Mein Bauchgefühl sagt mir, das man dafür deutlich mehr Fläche benötigt, als z.B. bei einem auf diesen Anwendungsfall ausgelegten Radiator. Zu den "speziellen" Wakü Radiatoren gibt es etliche Tests.
Früher (damals nach dem Krieg, hust) wurden im PC Wasserkühlungsumfeld gerne alte Autoradiatoren oder (besser) Klimaradiatoren eingesetzt. Da muss man dann auch noch einige Sachen beachten, z.B. Materialmix (die Aluseuche im Kreislauf :O), Reinigung usw. - machbar ist es aber. Damals hat man halt entweder direkt Gewinde für die Anschlüsse in die Vorkammern gedreht und die Anschlüsse eingeschraubt oder Kupferrohre und daran die Anschlüsse gebraten. Been there, done that. In den heutigen Optikfetisch Zeiten ziehst du damit aber keine Wurst mehr vom Teller, und der Aufwand ist auch nicht unerheblich, gerade bei der Reinigung...

Und was der Kollege schon sagt, grundsätzlich reicht eine D5 Pumpe aus. Wenn man sich in normalen Durchflussbereichen bewegen will und nicht 11.000 Winkel oder irgendwelche sonstigen restriktive Bauteile verbaut hat, sollte der Durchfluss satt reichen. Gleiches gilt für die DDC.
 
Paar Sachen dazu...
was mda31 schreibt. Wenn's dir nicht geheuer ist, lass besser die Finger davon. Grundsätzlich geht bei so Experimenten nicht so viel schief, aber wenns passiert bist du halt der Gelackmeierte. Also ist es besser, wenn du weißt, was du da tust. Es ist aber auch keine Raketenwissenschaft. Im Grunde ist es Schrauben lösen, evtl. Kabel abstecken (Kühler, Blingbling, ...), Karte reinigen, neuen Kühler vorbereiten, Pads / Paste auftragen, neuen Kühler aufschrauben, Karte in den Kreislauf hängen. Du kannst natürlich auch vorher nur den Kühler in den Kreislauf hängen um zu testen, ob er dicht ist... mein persönliches Vorgehen ist etwas anders, Karte mit Kühler ins stromlose System und dann über externes Netzteil nur die Pumpe versorgen. Dann läuft vielleicht was raus, aber da kein Strom drauf ist, ist das erstmal halb so wild...

Vielen Dank für die ausführliche Antwort! :)

Angst habe ich nicht, eher Respekt. Ich meine 1,2k sind jetzt nicht wenig Geld.
Ich habe auch keine Bedenken, dass beim Umbau was kaputt geht, sondern eher die Karte von sich aus sagt, dass sie keine Lust mehr hat und die Garantie dann nicht mehr greift, weil der Kühler ab ist.
Ich werde die Entscheidung einfach noch etwas reifen lassen.
 
Ich habe auch keine Bedenken, dass beim Umbau was kaputt geht, sondern eher die Karte von sich aus sagt, dass sie keine Lust mehr hat und die Garantie dann nicht mehr greift, weil der Kühler ab ist.
Da kann ich dich beruhigen. Wenn die Karte vorm Umbau lief und du beim Umbau nichts kaputt machst (Kondensator versehentlich abreißt oder so), wird die Karte auch nach dem Umbau noch zwingend funktionieren 🙂
Grafikkarten sind zwar sehr komplex, aber haben glücklicherweise kein Eigenleben 😅
 
Ob du jetzt die Nvidia oder die AMD behältst würde ich maßgeblich von den Spielen abhängig machen. Es gibt eben Titel die besser auf Nvidia oder eben auf AMD laufen.
Ansonsten vielleicht noch vom Monitor abhängig machen. Unterstützt deiner Gsync oder Freesync... Geht der in den kompatiblen Modus von Nvidia?!? etc.

Von Autoradiatoren würde ich auch Abstand nehmen. Das ist einfach zu Aufwendig und meist hat man dann Alu im Kreislauf, was wiederum Korrosion zur Folge haben kann.

Für den Betrieb eines Mo-Ra's braucht es nur Fittinge, evtl. Schnellverschlüsse und Schlauch. Dann noch Lüfter und entsprechende Kabel. Schau da am besten mal im Mo-Ra Thread. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.

Ansonsten beide Karten verkaufen und sich einen Hersteller aussuchen, der den Umbau nicht von der Garantie ausschließt.
Normal funktioniert eine Grafikkarte oder eben nicht. Mir ist es nur einmal vorgekommen, dass eine Grafikkarte nach 1-2 Monate kaputt ging. Ein Risiko besteht natürlich. Trotzdem ist meiner Meinung nach die Einbinden einer Grafikkarte in den Loop das sinnvollste überhaupt. 8-) Ich kann die only CPU custom Loops nicht nachvollziehen. Jeder wie er mag.
 
Kurze Frage, die hier nicht ganz reinpasst, ich will aber auch keinen neuen Thread aufmachen :-)
Ich habe einen EK Velocity CPU Wasserblock mit RGB. Das erste RGB-Teil überhaupt, daher habe ich keinen Plan davon.
Mein MSI Board hat: 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A)
Der 4-Pin RGB ist mit JRGB1 beschriftet, die anderen mit JRAINBOW1/2.
Wo schließe ich den Kühler an? Andere Geräte dann per Y-Kabel oder so dazu?
Der Aquacomputer Octo hat ja RGBpx, ist das wieder was anderes?
 
Du musst gucken ob es bei deinem Velocity ARGB (3 Pin mit 5V) oder RGB (4 Pin mit 12v ist)

JRGB ist dann RGB
JRainbow ARGb

Achte auf die Markierung auf den Stecken ind am Board (5V bzw. 12v Pin muss halt passen)

Als Software alternativ zur MSI: Openrgb
 
Ich find das RGB-Gedöns von den Standards her auch ein Graus. Gibt da verschiedene Seiten, die mal versucht haben, Licht ins Dunkel zu bringen *tadumm*...

Vielleicht findest Du da ja Erleuchtung *tadumm 2*, z.B.:
 
Danke euch, ich hätte ja mal im Handbuch nachsehen können...
Die nennen das DRGB, wieder eine andere Bezeichnung. Ist auf jeden Fall 5V, also ARGB bei mir.
 
DRGB: Digital RGB
ARGB: Addressable RGB

Sind nur zwei verschiedene Abkürzungen für das gleiche System. (5V 3Pin)

RGBpx ist das gleiche, nur mit proprietärem Stecker von AC, aber kann man per Adapter auch für Komponenten mit dem ARGB Mainboard-Header nutzen.

Dazu brauchst du diesen Adapter:

und noch ein Anschlusskabel, gibt es in verschiedenen Längen:
 
Habe den 2. Mora heute mal eingebunden um zu gucken.

Bei 100% Fanspeed sind das 6 Grad bessere Wasser Temps und konnte die Kurve nochmal etwas anpassen.
Ein TimeSpy extrem run lief sogar komplett passiv. Die Lüfter gehen erst bei 25Grad Wasser Temp an.
An Real Temps hat es aber kaum was gebracht, dafür an der "Lautstärke". Der Durchfluss wurde ca. 25Liter weniger.
 
An der GPU sollte man die geringere Wassertemp eigentlich gut erkennen, an der CPU wahrscheinlich eher weniger.
 
Habe den 2. Mora heute mal eingebunden um zu gucken.

Bei 100% Fanspeed sind das 6 Grad bessere Wasser Temps und konnte die Kurve nochmal etwas anpassen.
Ein TimeSpy extrem run lief sogar komplett passiv. Die Lüfter gehen erst bei 25Grad Wasser Temp an.
An Real Temps hat es aber kaum was gebracht, dafür an der "Lautstärke". Der Durchfluss wurde ca. 25Liter weniger.
Warum denn 100% Fanspeed? Nur zum testen, oder etwa nicht?
Beim zweiten Mo-Ra ist bei mir fast kein Wassertemp-Unterschied zwischen 30 und 100% Fanspeed.
 
ja war nur zum testen
Beitrag automatisch zusammengeführt:

An der GPU sollte man die geringere Wassertemp eigentlich gut erkennen, an der CPU wahrscheinlich eher weniger.
Ne ich denke beim umbau auf HTs wenn ich die Pads tausche und die WLP wird sich das erst zeigen.
die Temp ist nach wie vor im Bereich 39°C
 
Argh, ich bin gerade genervt :-|
Da kaufe ich mir ein Define 7, weil da oben ein 420er Radiator reinpasst und was ist? Mein 420er (Alphacool NexXxoS XT45) passt nicht rein...
Links stößt der Radiator am Mainboard-I/O-Block an: https://i.imgur.com/Yvm68rm.jpeg
Und rechts an dieser Ausbuchtung für die "Push-Nippel" vom Seitenteil: https://i.imgur.com/LByyqDp.jpeg
Das ist doch total behämmert, welcher 420er soll da bitte reinpassen? Die haben alle ungefähr die gleiche Breite.
Oder übersehe ich etwas?
 
Was passiert, wenn du die Lüfter über den Radiator packst und dann pull?
Ansonsten ist der 45mm halt schon recht dick...
 
Argh, ich bin gerade genervt :-|
Da kaufe ich mir ein Define 7, weil da oben ein 420er Radiator reinpasst und was ist? Mein 420er (Alphacool NexXxoS XT45) passt nicht rein...
Links stößt der Radiator am Mainboard-I/O-Block an: https://i.imgur.com/Yvm68rm.jpeg
Und rechts an dieser Ausbuchtung für die "Push-Nippel" vom Seitenteil: https://i.imgur.com/LByyqDp.jpeg
Das ist doch total behämmert, welcher 420er soll da bitte reinpassen? Die haben alle ungefähr die gleiche Breite.
Oder übersehe ich etwas?
In meinem Define R6 hatte ich oben einen 420er von Bykski drinnen, allerdings einen schmalen mit 30mm 😅
 
Ne, geht auch nicht umgedreht.
Der ist 144mm breit, das sind 7mm zu viel. Der Bitspower 420er ist 140mm, würde auch nicht passen.
Na ja, aber 30mm ist ja die Dicke, das ändert ja nix an der Breite. Ein 30mm würde auch nicht reingehen.
 
@hYpe_ ST30 420mm V.2 passt rein, hab ich selber drin.
 
Der ist 143mm breit, verstehe ich nicht. Ist dein Mainboard-I/O-Block niedriger?
 
ST30 420mm V.2 hab ich auch in nem Define R6 ...
 
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