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Ich habe da jetzt keine wissenschaftlichen Aufzeichnungen greifbar.
Ich bin ja sogar von A20 auf 120mm (a12x25).
Das ganze ist subjektiv leiser und messbar auch Kühler als vorher.
Gab aber auch einige die das angezweifelt habe 🤣
Ich behaupte, dass eine Bestückung mit guten 140mm oder gar 120mm bei der gleicher Lautstärke normiert eine höhere Leistung erzielt.
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nachdem es gerade eine diskussion unter dem mora600 video von roman gibt, hier nochmal die frage an alle: haben noctua a20 mehr durchsatz auf einem mora als 140mm lüfter?
bei gleicher lautstärke würde ich definitiv nein sagen, aber was ist bei gleicher drehzahl?
..... kenne die moras im Detail ja nicht , aber wenn ich den Supernova 1260 hernehme dann sieht mir die Fläche des Aufnahme Bleches für 9x140mm die den Radi verdeckt größer aus als für die 4 200er.....
..... kenne die moras im Detail ja nicht , aber wenn ich den Supernova 1260 hernehme dann sieht mir die Fläche des Aufnahme Bleches für 9x140mm die den Radi verdeckt größer aus als für die 4 200er.....Anhang anzeigen 1059332Anhang anzeigen 1059333
Da ist ja auch noch der Preis... ich meine selbst wenn die 200 Noctua besser wären, 4x bummelig 35€ gegen Arctic 140er 9x bummelig 5€. Die Arctic sind leise bei guter Leistung und spitzenpreis, meine Entscheidung war da klar
Da ist ja auch noch der Preis... ich meine selbst wenn die 200 Noctua besser wären, 4x bummelig 35€ gegen Arctic 140er 9x bummelig 5€. Die Arctic sind leise bei guter Leistung und spitzenpreis, meine Entscheidung war da klar
ja ist richtig mit dem Preis bei den Arctics. Wenn ich nicht schon 2 AHA Erlebnisse gehabt hätte. Ich habe(hatte) 2x 3 120er Lüfter im Sandwich bei meinem EKWB XE 360/60 - oben P12 PWM A-RGB und unten
die selben ohne RGB. Je einer ging davon Kaputt (Mai24 / August 24 - Inbetriebnahme 02/23). Oben zu wechseln ist kein sonderliches Problem, unten schon. Die Unteren 3 Arctic habe ich kürzlich dann gegen Noctua NF-F12 PWM chromax getauscht. Gut, heißt nicht das Noctuas nie die Pfeife raufgehen, bei mir ist aber noch nie ein Noctua gestorben.....
Ja, einfach wird das nicht. Ich sehe mir die Sache genauer an, wenn ich Lust dazu habe, und eventuell nerve ich dann mal wen bei WC, ob die das machen können. Nicht, dass ich den Mora noch verunstalte. Geflickt bekomme ich das wohl selbst, aber dann wäre im Zweifel halt die Verkleidung freckt und das ist an der Stelle bisschen blöd, weil man die sogar sieht.
Bei gleicher Drehzahl müssten sie mehr haben, erst recht auf dem 600er wegen ihrer Anzahl, aber bei gleicher Lautstärke, was am Ende ja interessant ist, sehen die Dinger kein Land gegen 140er.
es gabe ja schon ein paar leute hier im forum, die das spiel schon durchgespielt haben. @minimii du hast doch mal gewechselt oder? wie waren denn deine temperaturen vorher und nachher?
..... kenne die moras im Detail ja nicht , aber wenn ich den Supernova 1260 hernehme dann sieht mir die Fläche des Aufnahme Bleches für 9x140mm die den Radi verdeckt größer aus als für die 4 200er.....
Das 140er Blech beim Supernova ist auch nicht gut und verdeckt die äußeren ~5mm der Lüfterblätter. Kostet Leistung, darum der Supernova mit 200ern auch im Verhältnis zum Mora weniger schlechter als mit 140ern.
Ich hab noch 2x Airplex Radical 4 480 Radis, sind von der Leistung auf Mora-Ebene aber die Lüftermontage ist die wahrscheinlich mieseste des Planeten ever... mit den spezial Muttern und Nut und es rutscht dauernd raus ein MIST, und dann bewerben sie das auch noch wie toll das die Schraube die Mutter von alleine findet. Für die Dinger müsste es nen eigenen "Hass-Blog" geben!
Ich möchte im PC USB-Geräte fest verbauen und diese über das PC-Netzteil mit Strom versorgen. Daten werden nicht übertragen. Hierzu habe ich an einen 4-Pin Molex die USB-Pigtail-Kabel an die 5V/GND Kabel gelötet. Klappt das so wie ich mir das vorstelle?
Ich glaube ich hab beim Putzen der GPU irgendwas verkackt, der Druck im Leak Tester fällt recht schnell ab
Der Block hatte auch vorher schon Spuren von Undichtigkeit, siehe Bilder:
Ist im eingebauten, umgedrehten Zustand bloß nicht aufgefallen. Deshalb wollte ich mir das mal anschauen. Schrauben waren locker, hab sie nachgezogen, ist aber immer noch undicht.
Aufgemacht hab ich die GPU-Seite nicht, dazu wäre eine komplette Demontage nötig gewesen und ich hatte keine Pads hier.
Backplate ging auch so, da hab ich probiert sie aufzumachen, natürlich nicht grad hilfreich dass die unterschiedlich langen Schrauben der Backplate evtl vertauscht sind (sind beim Drehen durcheinander gekommen), gibt es irgendwo eine Übersicht wie die angeordnet sein müssen? In der Anleitung hab ich nichts dazu gefunden. Ist ein Bykski N-MS3090VES-TC
Ich möchte im PC USB-Geräte fest verbauen und diese über das PC-Netzteil mit Strom versorgen. Daten werden nicht übertragen. Hierzu habe ich an einen 4-Pin Molex die USB-Pigtail-Kabel an die 5V/GND Kabel gelötet. Klappt das so wie ich mir das vorstelle?
@Redbull0329 an den support schreiben und nach nem neuen Dichtring fragen, oder nach nem neuen Block falls da noch Garantie drauf ist. Ggf. kann auch @Regok da weiterhelfen.
@Redbull0329 an den support schreiben und nach nem neuen Dichtring fragen, oder nach nem neuen Block falls da noch Garantie drauf ist. Ggf. kann auch @Regok da weiterhelfen.
Wäre interessant ja, bei meiner alten GPU bzw. dessen TechN Block war die Dichtung auch super fest drauf.
Nach 2-4 Jahren, sitzen die fix darauf, lassen sich immer schlechter montieren und geben den Geist auf.
Aber undicht wäre interessant zu wissen, zumindest nicht ausgeschlossen.
Wenn es zur Steuerung dient z.B. Aquasuit, dann würde ich von einem Splitter abraten, 4+5 auf 2x 4 oder 5 Pin geht klar, aber bei auf 4x 4+5 Pin kommt es oftr zu Spannungsproblemen, fehlender Erkennbarkeit und anderem.
Wäre interessant ja, bei meiner alten GPU bzw. dessen TechN Block war die Dichtung auch super fest drauf.
Nach 2-4 Jahren, sitzen die fix darauf, lassen sich immer schlechter montieren und geben den Geist auf.
Aber undicht wäre interessant zu wissen, zumindest nicht ausgeschlossen.
Wenn es zur Steuerung dient z.B. Aquasuit, dann würde ich von einem Splitter abraten, 4+5 auf 2x 4 oder 5 Pin geht klar, aber bei auf 4x 4+5 Pin kommt es oftr zu Spannungsproblemen, fehlender Erkennbarkeit und anderem.
Er schreibt das keine Daten übertragen werden, das geht nur um den Saft. Aber da weiss ich nicht ob am 4 Pin Molex immer exakt 5v u 12v rauskommen, deswegen würde ich über USB-Splitter gehen
@Redbull0329 an den support schreiben und nach nem neuen Dichtring fragen, oder nach nem neuen Block falls da noch Garantie drauf ist. Ggf. kann auch @Regok da weiterhelfen.
Wäre interessant ja, bei meiner alten GPU bzw. dessen TechN Block war die Dichtung auch super fest drauf.
Nach 2-4 Jahren, sitzen die fix darauf, lassen sich immer schlechter montieren und geben den Geist auf.
Aber undicht wäre interessant zu wissen, zumindest nicht ausgeschlossen.
Ja das ist mir bei der Backplate auch aufgefallen, die Dichtung sitzt da drin wie Beton. Hab sie dann lieber drin gelassen anstatt da was spitzes anzusetzen und sie zu beschädigen...
Gar kein Vergleich zu denen im Heatkiller CPU-Block, die sind mir quasi entgegengefallen und der ist auch immer noch perfekt dicht.
Hab da die 5mm Spacer übrigens bestellt. Aktuell läuft mein neuer PC jetzt mit AMD Wraith Luftkühler und IGP (danke AMD, dass ihr endlich eine eingebaut habt!)
Ich möchte im PC USB-Geräte fest verbauen und diese über das PC-Netzteil mit Strom versorgen. Daten werden nicht übertragen. Hierzu habe ich an einen 4-Pin Molex die USB-Pigtail-Kabel an die 5V/GND Kabel gelötet. Klappt das so wie ich mir das vorstelle?
Sehe ich kein Problem mit. Außer dass es im Fall eines Kurzschlusses im USB Gerät keine natürliche Beschränkung (500mA und höher je nach Standard) vorhanden ist. Das Netzteil wird liefern bis die Kabel durch sind. Spreche da etwas aus Erfahrung als mir ein Led Strip den ich auf die Art und Weise angeschlossen hatte einen Kurzen hatte. Dem Netzteil war das komplett egal selbst als die Kabel schmorten. Nichts desto trotz habe ich nach wie vor meine interne 5V Mikrocontroller und LEDs auch so angeschlossen.
Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann kann man sich eine entsprechende Schmelzsicherung in den Pfad legen.
Habe ich vernommen, das mit den Daten war auch nur als zusätzliche Info bezogen, da die Aquasuit z.B. nur 1x kann und die anderen drei Steckplätze somit nutzlos wären, weshalb auch immer.
Ohne Splitter geht es ja auch 4 und dem 5 Pin Beleg.
Beim Strom scheint es ähnlich zu sein, dass hier die Spannung je nach angeschlossenem Produkt oftmals nicht langt, oder stark schwankt.
Gehen tut einiges, beim USB2 intern notfalls testen, habe da einige Adapter durch und war alles nicht zufriedenstellend, bin dann auf anderes umgestiegen.
Einziges was funktioniert war der Hubby7, wobei beide nun defekt gingen und einer kürzlich in Flammen stand. Jedoch nach wie vor die Empfehlung, da hingen zeitweise 3 Geräte dran, welche schon etwas mehr verbrauchten, für mehr langt eben USB für Strom nicht mehr.
Aus eigener Erfahrung, würde ich auch schauen was für Specs da gelten und wie viel Saft drauf ist, einiges von AliE, Amazon, Temu usw. sind recht fragil, teils miserabel gelötet und gerne mal Litzen falsch gesteckt.
Habe den USB 2 Kram intern dann selbst gelötet und war bisher die beste Option (nur dann eben ohne Chip und Verteiler)..
Die sind je nach Liquid und Anpressdruck halt echt sticky. Bei mir kommt das blanke Kupfer dazu, dass etwas mit "ansaugt" Dafür sah das LM aufm Kupfer nach 2zwei Jahre aus wie neu, keine merklichen Veränderungen.
Egtl. wäre es sogar sinnvoll, immer direkt zum VK eine zweite Dichtung mitzuversenden/ dediziert zu ordern.
Wenn die so kleben, kannst egtl. vergessen die heil gelöst zubekommen, maximal mit Silikonspay/ Öl und Glück^^
Sehe ich kein Problem mit. Außer dass es im Fall eines Kurzschlusses im USB Gerät keine natürliche Beschränkung (500mA und höher je nach Standard) vorhanden ist. Das Netzteil wird liefern bis die Kabel durch sind. Spreche da etwas aus Erfahrung als mir ein Led Strip den ich auf die Art und Weise angeschlossen hatte einen Kurzen hatte. Dem Netzteil war das komplett egal selbst als die Kabel schmorten. Nichts desto trotz habe ich nach wie vor meine interne 5V Mikrocontroller und LEDs auch so angeschlossen.
Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann kann man sich eine entsprechende Schmelzsicherung in den Pfad legen.
Letztendlich ist das ja auch bei jedem andern Verbraucher, welcher direkt über Molex oder SATA angeschlossen ist der Fall. Wenn zB die Pumpe einen Kurzen hat wird das Netzteil auch daraus einen kleinen Klumpen Plastik machen. Aber danke, dann deckt sich das mit meiner Einschätzung / Verständnis.
nachdem es gerade eine diskussion unter dem mora600 video von roman gibt, hier nochmal die frage an alle: haben noctua a20 mehr durchsatz auf einem mora als 140mm lüfter?
bei gleicher lautstärke würde ich definitiv nein sagen, aber was ist bei gleicher drehzahl?
Beim Mora benötigst keinen statischen Druck, eher bei restriktiven Widerständen und engen FPI.
Ist und bleibt eine Geschmacksfrage, obligat vom Lüfter und Präferenzen abhängig.
Der beste, günstigste und schnellste 140er-Lüfter mit bestem statischen Druck taugt nun mal nichts, wenn diese eine Schwingung des Teufels übertragen und wummern wie blöd.
Ebenso, wenn diese bei 400 RPM laufen und damit weniger Luft bewegen als 4 x 200.
Testen und schauen, was einem, gefällt, kostet im Wurstfall hat einiges an Geld.
Ich möchte im PC USB-Geräte fest verbauen und diese über das PC-Netzteil mit Strom versorgen. Daten werden nicht übertragen. Hierzu habe ich an einen 4-Pin Molex die USB-Pigtail-Kabel an die 5V/GND Kabel gelötet. Klappt das so wie ich mir das vorstelle?
Guten Morgen und erst einmal einen guten Rutsch an alle hier im Forum. Ich habe meine WaKü jetzt umgebaut ( Corsair 9000D ) und ein komisches Phänomen... Wenn ich den Rechner herunterfahre blinken die Lüfter LED's wie Blitzlichter an einem Flugzeug. Das gleiche gilt für meine beiden D5 Ultimate. Angeschlossen sind die Pumpen über den internen USB HUB von Aquacomputer welcher mit Power VIA SATA betrieben wird ( erkannt wird alles richtig ) Die Lüfter über ein Splitty9 an einem Quadro, und die ARGB LED'S über einen ARGB Verteiler ( Ebenfalls Power über SATA ) und ein Farbwerk 360, auch hier Treiber und Aquasuite Aktuell.
Vielleicht nocht spannend, verbaut ist ein ThermalTake 1050W Netzteil. Vielleicht ist das das Problem?
Erp im Bios aktivieren, bei mir blieben die Leds an (nach dem der Rechner runtergefahren war), aber erst nach dem der neue Controller über Sata Strom bekam evtl. geht das bei dir in die gleiche Richtung.
